wie heiss ist das Motorkühlwasser?
Zum runterkühlen braucht es oberhalb der Extra Pumpe einen 2. Bypass, so werden die 2 Pumpenkreisläufe hydraulisch getrennt und das heisse Wasser runtergemischt.
Der obere Bypass ohne Drossel.
Der untere Bypass mit einer einstellbaren Drossel um das Mischverhältniss fix einzustellen oder ein 3- Wege Mischventil mit thermischem oder elektrischem Antrieb.
Die Temp. des Motorkühlwassers sollte, lt. Urs in Beitrag #157, >100° sein.
Meine Denke war, dass ich durch den einen Bypass im Plan und der dahinterliegenden "extra Pumpe" nun schon eine Sperre zum eigenen Kreislauf realisiert habe (wenn die Pumpe ausgeschaltet ist).
Diese erste Pumpe würde ja auch ein Mischverhältnis erzeugen - wenn sie mal an, mal aus ist - und somit der Teil des Kühlkreislaufes hinter dem Bypass sich wieder abkühlt.
Wozu sollte der zweite nötig sein ?
Hmm, ich hab keine Ahnung von dem Thema, aber es gibt doch viele Leute die den Motor Heizkreislauf für den Wohnaufbau eingebunden haben. Dafür muss es doch erprobte Lösungen geben und man muss nicht immer alles neu erfinden !?
Hmm, ich hab keine Ahnung von dem Thema, aber es gibt doch viele Leute die den Motor Heizkreislauf für den Wohnaufbau eingebunden haben. Dafür muss es doch erprobte Lösungen geben und man muss nicht immer alles neu erfinden !?
Genau das ist ja mein Gedanke auch Holger 
Deshalb frage ich ja hier nach - wie man die super Hitze zwar nutzen kann, aber ohne die Leitungen zu verbrennen (bei langer Fahrt).
Die Temp. des Motorkühlwassers sollte, lt. Urs in Beitrag #157, >100° sein.
Kann >100°C sein, muss nicht. GM ist bekannt dafür etwas höhere Temperaturen zu fahren als andere, hat man damals wohl von Opel übernommen wo das bei gewisse Motoren auch so war. Es gibt aber auch Thermostate welche bei 75°C oder sogar darunter anfangen zu öffnen...wie das beim Hersteller mit dem Stern allgemein und bei deinem insbesondere ist, weiss ich nicht. Ebenso weiss ich nicht welche Temperaturen dann bei deiner Pumpe und Wärmetauscher wirklich ankommen würden...du hast ja über die Leitungen auch Verluste, welche in dem Fall wohl willkommen wären.
Gruss
Urs
Kann >100°C sein, muss nicht.
Wird aber passieren, gerade bei Stau im Sommer, wenig Fahrtwind, heiße Umgebung.
Darum stehen die Systeme auch mit 0,5 - 1.2Bar (je nach Hersteller) unter Druck
Finde ich auch gut, dass du da drauf hinweist - hätte ich sonst getan.
Ebenso kann es sein, das im selben Modell, je nach Motor schon unterschiedliche Öffnungscharakter des Thermostat existieren. Damit sie eben keine Überhitzung erleiden. Ob es in diesem Zusammenhang auch noch verschiedene Kühler ( Reihen, Größen etc) gibt weiß ich jetzt aber nicht, beim T3 war es so.
Gleichzeitig muss man daran denken, das eine Erhöhung der Kühlmittelmänge auch eine größere Ausdehnung mit sich bringen kann (Ausdehnungsbehälter Kühlkreislauf kann überlaufen)
Ne nach Fahrzeugposition muss auch gewährleistet sein, dass die Entlüftung der höchste Punkt im Wasserkreislauf ist - sonst schwabt es raus.
......
Sprich:
Hier etwas genaues zu sagen wird sehr sehr schwer oder unmöglich.
Schläuche kann man vermutlich am Besten die klassischen Kühlkreislauf-Schläuche nehmen, die sind für Druck und Temperatur ausgelegt.
....
Außer Hinweise und bedenken kann ich nichts sachliches Dazu beitragen.
Ich Danke dir für diese fachliche Ergänzung.
Ich plane gedanklich auch aktuell mit richtigen Kühlkreislauf-Schläuchen und Schellen.
Über die Anbindung muss ich mich noch beratschlagen: ob nun direkt eingebunden, wie oben in der Zeichnung = Erhöhung der Kühlmittelmenge. ODER nur einen Wärmetauscher dort einbinden, um den Kreislauf quasi identisch zu belassen = ein Tauscher mehr im System (aber vermutlich die sicherere Lösung)
Ich habe nun alles noch mal als Update gezeichnet:
Fragen:
Soweit die letzten Fragen.
Danke erneut für die hilfreichen Rückmeldungen von euch.
Hoi Jan
Ich denke nicht dass das so funktionieren wird wie Du das willst.
Folgendes gilt es zu bedenken:
-Der Plattenwärmetauscher im Kühlkreislauf hat einen Widerstand, der den Wasserdurchfluss und damit auch die Kühlung des Motors negativ beeinflusst. Also unbedingt auf möglichst geringen Widerstand auf der Primärseite achten!
-Ein Plattenwärmetauscher als Durchlauferhitzer wird so nicht genügend Leistung haben um genügend Warmwasser zuzubereiten. Um zu duschen musst Du ja einige Liter pro Minute von vielleicht 15°C auf mindestens 38°C erhitzen...eine Sparduschbrause hat rund 7 Liter pro Minute, so viel Warmwasser sollte pro Minute mindestens zu erzeugen sein. Und der Einbauort ist ja im Rücklauf, wo das Heizungswasser schon abgekühlt ist, da hast Du viel weniger Leistung als im Vorlauf direkt nach der Heizung.
-Der Sinn des Ausgleichsbehälters zwischen Wassertank und Filter erschliesst sich mir nicht, so ein Behälter muss im Wasserbereich immer auf der Druckseite der Pumpe sein um Druckschwankungen bei der Entnahme auszugleichen.
-Magnetventile haben meist nur geringe Querschnitte. Motorkugelhahnen sind da wesentlich besser geeignet. Allenfalls mit Endschaltern.
eine Anmerkung zum Plattenwärmetauscher A: Die Pumpe A der Heizung sitzt, zumindest bei meiner Eberspächer Hydronic, im Rücklauf. Und dort würde ich auch den Wärmetauscher platzieren, im RL der Kabinenheizung direkt vor der Pumpe. Das ist aus meiner Sicht bzgl. Verlusten sinnvoller, denn wenn es draußen a-kalt ist und du nur die Kabine heizen willst, bist du u.U. froh, nicht noch den WT (sinnlos) aufheizen zu müssen, bevor Heizleistung im Innenraum ankommt.
Bei den restlichen Themen bin ich mittlerweile raus. Auch im Rückblick auf mein Bauprojekt halte ich das für viel zu komplex und stelle mir vor, dass das nur schwer im begrenzten Bauraum einer Kabine real unterzubringen ist. Aber das kann auch an meinen handwerklichen Fähigkeiten liegen
Danke ihr beiden:
Das mit dem Widerstand im Kühlkreislauf muss ich mal erfragen. Es gibt ja Leute, die das schon gebaut haben, sicherlich muss ich nur den richtigen Wärmetauscher verwenden - dann sollte das hoffentlich passen.
Den Ausgleichsbehälter hab ich hinter die Pumpe gepackt (war beim "Umbau" der Zeichnung ein Fehler). Danke!
Den Wärmetauscher A hab ich nun in den Rücklauf gebracht, mit der Pumpe zusammen. 
Den Wärmetauscher B (für Durchlauf) hab ich nun wieder direkt hinter die Wärmeerzeuger gepackt - somit sollte genügend Leistung hier ankommen (wenngleich beim "nur Kabine heizen" auch dieser ständig mit erwärmt werden muss)
Die Tankheizung bleibt als letztes in der Kette. Ist das sinnvoll ? (brauch am wenigsten Energie, läuft aber vermutlich am häufigsten)
Auch im Rückblick auf mein Bauprojekt halte ich das für viel zu komplex und stelle mir vor, dass das nur schwer im begrenzten Bauraum einer Kabine real unterzubringen ist.
Das geht mir leider auch so. 
Ich habe:
Meine Wünsche wären:
Wassergeführte Heizung + Fußbodenheizung + Tankheizung (weil außenliegend) + Wärmetauscher (anstelle Boiler - weil ich selten viel warmes Wasser benötige, geduscht wird meist draußen oder Katzenwäsche)
Hoi Jan
Du schreibst der Plattenwärmetauscher als Durchlauferhitzer habe 15kW, woher kommen denn die 15kW? Und bei welchen Temperaturen und Durchflüssen Primär/Sekundär? Oder ist das einfach so eine Angabe des Verkäufers? Ein Wärmetauscher hat je nach Temperaturen und Durchflüssen völlig unterschiedliche Leistungen.
Und nein, ich bin nicht der Meinung dass Deine Heizung genügend Leistung abgibt um damit direkt ausrechend Warmwasser machen zu können. Du musst Wasser von vielleicht 15°C auf rund 38°C erwärmen, um gescheit duschen zu können. Und zwar so viel wie Du an der Duschbrause benötigt.
Das geht mir leider auch so.
Ich habe:
- a) zu wenig Ahnung von den Heizthemen (in meinen bisherigen Kasten-Ausbauten gab es nur nen normalen Boiler und Luftheizung)
- b) keine Ideen, wie ich meine Wünsche in simplerer Form umsetzen kann
Meine Wünsche wären:
Wassergeführte Heizung + Fußbodenheizung + Tankheizung (weil außenliegend) + Wärmetauscher (anstelle Boiler - weil ich selten viel warmes Wasser benötige, geduscht wird meist draußen oder Katzenwäsche)
Ich behaupte mal, dass ich zu Beginn meines Ausbaus schon durchaus handwerkliches Geschick und auch technisches Verständnis hatte. Heizungsbauer war ich zuvor nicht. Habe aber in dem Gewerk viel gelernt...
Meine Erkenntnisse:
damit schließt sich (bei mir) eine FB-Heizung aus. Ich zweifele auch an, dass man die bei der geringen Bodenfläche wirklich brauchen bzw. schätzen wird.
Auf die Fußbodenheizung, bei mir billig mit Warmlluft, wollte ich nicht verzichten. Meine Prinzessin liebt mich dafür.
Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.062739,13.899953
Hallo Jan,
eine Wasserheizung ist was Feines, ich höre keinen Kessel oder die Pumpen, nur ein leises Knacken, wenn sich die Aluminiumheizkörper bei der Injektion von 70°C Heizungswasser recken. Ich habe den Aldekessel und alles so verschaltet, wie Alde das macht, in Reihe, geheizt wird über Schalten der Pumpe. Der Kessel hat immmer ein paar Liter warmes Wasser, was zum Duschen reicht. Wenn ich irgendwann mal auf gasfrei umstelle, kommt der Alde-Dieselkessel da rein.
Da ich noch keine Gasprüfung habe, kann ich den Kessel nur mit 230V über den Wechselrichter betreiben, das hat bis 0°C Aussentemperatur immer gereicht. Während der Fahrt wird die Aufbaubatterie mit max. 70A geladen und Kessel/Heizung betrieben, so dass ich immer noch nicht darüber nachgedacht habe, wie ich den Alde-Wärmetauscher in den Fahrzeugkreislauf einbinde.
Bei Dir muss der ganze Heizungskreislauf in Betrieb gehen, damit warmes Wasser kommt. Und die Leistungsangabe 15KW verbinde ich mit einem riesigen, schweren Plattenwärmetauscher.
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