Beiträge von pius

die Leistung wähle ich anhand der Solarleistung.

Ich nutze den Solarüberfluss. Sobald die Batterie 13.9V erreicht, schalte ich die E-Heizung des Boilers ein.
Bei einer zu grossen E-Heizstab, fängt das Batterierelais zu takten an. Bei einer kleineren Heizleistung taktet es weniger oder gar nicht.
Somit hat die E heizung ein paar Stunden Zeit, ich brauche keine grosse Leistung um das Wasser aufzuheizen.
Je nach Sonnenscheindauer oder Solarleistung geht das aufheizen halt schneller oder langsamer.

Ich habe Battriewächter oder auch schon Spannungsrelais verbaut. Beides funktioniert bestens.

Der Dreck ist doch Steinschlagschutz

Hallo Harald

ich verbaue nur Standard Module, so habe ich genügend Leistung, wobei ein Standardmodul 1720x1220 misst und 440 Wp hat.
Bei gasfrei verbaue ich 2 Module, am liebsten 2 Aufdach mit je 4 Powerjoints an jedem Eck auf das Dach geklebt und geschraubt.
So kann ich die entsprechenden 2 Schrauben lösen und in die Sonne aufrichten.
Das hält und getestet bei 120 km/h Wind.
Im Winter macht die Sonne ziemlich genau 90°, das heisst am Mittag das Panel runter und 2 andere Schrauben lösen.

So habe ich genügend Power zum kochen und der Überschuss verwende ich zum heizen.

wie heiss ist das Motorkühlwasser?
Zum runterkühlen braucht es oberhalb der Extra Pumpe einen 2. Bypass, so werden die 2 Pumpenkreisläufe hydraulisch getrennt und das heisse Wasser runtergemischt.

Der obere Bypass ohne Drossel.
Der untere Bypass mit einer einstellbaren Drossel um das Mischverhältniss fix einzustellen oder ein 3- Wege Mischventil mit thermischem oder elektrischem Antrieb.

Hallo Julius
ist da ein schreibfehler?
Die Batterie finde ich viel zu klein im Vergleich zu deinem Text.
1400W Solar, 24V 100Ah Lifepo, und genügend Strom.

welcher Wechselrichter ist denn da eingebaut?

Zitat von Kade1301

Sind Solarzellen, Batterien und Motoren so effizient geworden? Können sie es jemals werden? Wäre ja der alte Traum vom Perpetuum Mobile...

Für die Afrika-Durchquerung "Croisière Verte" 2024 haben sie bewusst Citroën Amis (45 km/h Miniautos) gewählt, weil deren Verbrauch gering ist. Sie hatten Solarpanels dabei, aber trotzdem die Route so gelegt, dass sie an Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken vorbei kommen, um die Batterien aufladen zu können.

Nächstes Problem, und der Grund warum ich keine Solarzellen auf dem Camperdach will: Im Somme parke ich im Schatten, damit es im Auto möglichst kühl bleibt. Im Winter bringen flache Zellen auf dem Dach angeblich deutlich weniger.

im Sommer parke ich in der Sonne, denn die Solarpannels bringen mehr Leistung als die Klimaanlage verbraucht.

Im Winter stelle ich meine Kombi aus 2x440 Watt grosse Pannel Richtung Sonne auf und habe wegen den tieferen Temperaturen mehr Leistung als im Sommer.

Hallo

bei einem Outbound Fenster schwächelt der Gasdruckdämpfer zum Ausstellen.

Kann ich da irgendetwas reparieren?
Hätte ich preventiv Service machen sollen?

Wahrscheinlich muss ich einen Ersatz besorgen. Das sollte einfach sein, alle technischen Angaben sind aufgedruckt.

beste Grüsse Pius

ich habe auch das Roofstar verbaut. Ist relativ flach und günstig.

Funktioniert seit 1 Jahr einwandfrei.

die Batterien werden jedes Jahr besser. In 2..5 Jahren wird es richtig gute geben.
Dann werde ich sehen welche Fahrzeuge auf dem Markt sind. Heute wäre es wohl ein eSprinter, eDaily oder Maxus 9.
Kein Kastenwagen, es soll eine Kabine mit Alkoven drauf.
Auf dem Dach 4 grosse Solarpannels zum aufstellen. An den Seitenwänden nochmals 2x2 Panels zum aufklappen als Sonnenschutz.
Unter die Kabine ein 110 Liter Gastank. Und dann ein Range Extender, der hat auch genügend Abwärme für die Heizung. Das ist eine perfekte Kombination, immer wenn ich heize, werden die Batterien geladen.
Auf dem Dach hat es keinen Platz, darum kommt die Klimaanlage an die Wand. So kann ich auch heizen und kühlen.
Das ganze kommt auf 5...6 Tonnen.

Das sind die Eckpfeiler meines Planes. Die Detailplanung folgt dann wenn es soweit ist.
beste Grüsse Pius

mein Kissmann funktioniert seit 7 Jahren perfekt.
Nur die Türsicherung mit einem schwarzen Plastikwinkel ist zu weich. Da habe ich einfach eine zusätzliche Sicherung angebracht.

für mich am bequemsten und schnellsten ist die Fähre von Venedig/Ancona nach Igoumenitsa.

Hallo Peer

ich klebe und dichte alles mit Sikaflex 554 oder das entsprechende Dekalyn. Denn diesen Kleber habe ich immer zur Hand.

Ausser Holz, da nehme ich selbstverständlich Holzleim.

die Truma D ist tatsächlicher zickig bei Unterspannung was dem hohen Anlaufstrom geschuldet ist. Den Wert oder der Verlauf der Unterspannung kenne ich leider nicht.

beste Grüsse Pius

Zitat von Kreiseltaucher

Hallo Zusammen

Ich verlege ja gerade die Kabel in meinem Womo. Nun ist es so das ich an einigen Punkten lange Kabelwege habe und trotz relativ geringer Ampere Last dicke Kabel legen muss um zu hohe Leitungsverluste zu vermeiden.

Meine Idee ist nun folgende: Ich mache, verteilt in der Kabine zwei oder drei 12V Sammelpunkte mit Verteilerdosen. Dorthin lege z.b. 6qmm Kabel und verteile zu den Verbauchern mit 1,5qmm. Die angeschlossenen Verbraucher kommen von den Sammelpunkten aus mit 1,5qmm locker aus. Damit ich an den Sammelpunkten keine Sicherungen einbauen muss, wird die 6qmm Leitung mit der max. zulässigen Sicherung für 1,5qmm, also 15A abgesichert.

Ich will mal ein Beispiel aufzeigen. Die Tür zum Bad/WC ist direkt neben dem Küchenblock. Also möchte ich die Schalter für die Beleuchtung der Küche, die Beleuchtung im Bad und einen Lüfter im Bad im Küchenblock einbauen. Der Kabelweg von der Batterie zu diesen Schaltern und zurück zum entferntesten Punkt, dem Lüfter, beträgt 12m. Die Gesamtlast der drei Verbraucher beträgt 4,3A. Mein Berechnungstool, errechnet für die genannten Werte, bei einem zugestandenem Leitungsverlust von 2,5%, einen Leitungsquerschnitt von 6qmm.

Wenn ich die genannten Verbraucher von der Batterie aus einzeln über die Schalter anfahre brauche ich folgende Kabel Querschnitte.

Küchenlicht 24W = 2,0 = 2,5qm, Beleuchtung Bad 13W = 1,5qmm, Lüfter 15W = 1,8 = 2,5qmm.

Was meint Ihr, kann bzw. darf man das so machen oder muss ich tatsächlich einzeln von der Batterie aus anfahren, bzw an den Sammelpunkten Sicherungen einbauen ?

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das ist eine sehr gute Idee um Spannungsabfall zu vermeiden und mit 15 A abgesichert hast du trotzdem noch Leistungsreserve nach oben.

Zitat von willy

Hoi Urs

Oder einfach kondensieren lassen und unten in einer Alurinne abschüssig sammeln. Gegebenenfalls abwischen die Wände.

genau, zudem gibt kondensieren noch etwas Wärme an die Wand ab.

Die Wände werden solange kondensieren bis sie etwas wärmer sind. Deine Werkzeuge nehmen die warme Luft schnell auf und kondensieren nicht mehr.

keine mobile, ich habe die Visea Holiday X Dachklimaanlage.
Braucht sehr wenig Strom, etwas Wasser und kühlt auch im Hochsommer ganz ordentlich.

anstelle Dimmer verbaue ich meistens mehre Leuchten und schalte sie einzeln. So habe ich eine Grundbeleuchtung oder hell, da wo ich es brauche.

Zitat von Fritz

ich habe erst nach der waagerechten Montage gelesen, dass der Regler senkrecht verbaut werden soll/muss. Du schreibst dies ja auch. Sollte ich wieder umbauen?

Ja, nur senkrecht strömt die Luft richtig zum kühlen

Zitat von mafer

Ich habe auch je einen 150/70 Victron Smart und einen 100/30 ohne Smart als Backup, um die 12KW E-Roller-Batterie als Reserve nutzen zu können.
Die 800 Watt Leistung der Panels laufen durch die 4 mm2 Kabel bis zum Solarregler. Beide sind absolut geräuschlos.
PS. Der Unterschied zwischen den Smart und Nicht-Smart-MPPT von Victron sind die Betriebstemperaturen. Der nicht smarte ist mehrmals im Sommer wegen zu warmer Umgebung ausgestiegen, der smarte kann 10° mehr ab. (Ich meine es waren 40/50° C).

Gruß Matthias

Das Solarladegerät funktioniert bis zu 60 °C, wobei die maximale Leistung bis zu 40°C beibehalten wird. Bei mehr als 40 °C wird
die Leistung gedrosselt und die Ausgangsleistung reduziert.