Beiträge von Holledauer

Hallo Sirius1,

wir haben auf einem single cab eine Bodenlänge von 280 cm umgesetzt. Auf ein double cab passt natürlich entsprechend weniger. Ich würde mich beim hinteren Überhang am Böschungswinkel vom Original orientieren und auch die Werte aus der Aufbaurichtlinie einhalten. Darin steht Überhang max. 2/3 vom Radstand, wobei ich das für zu viel halte.

Verteile mal deine (schweren) Komponenten auf deinem Grundriss und berechne Pi mal Daumen die daraus resultierenden Achslasten. Auch dadurch bekommst du ein Gefühl, wie weit du über die HA hinaus bauen darfst. Zur Orientierung, wiederum am single cab gemessen, mein Fahrzeug ohne Ladefläche aber mit ca. 50 kg schwerem Zwischenrahmen: VA 1260 kg, HA 620 kg.

Wir haben unsere Kabine bei der Kabinenschmiede bauen lassen. Die Wandstärken, die man uns dort aufgrund der Abmessungen empfohlen hat sind 42 mm Wände, 46 mm Dach (begehbar) und 58 mm Boden. Das ist jeweils inkl. innen u. außen 1 mm GFK. Die Wände haben außen unter dem GFK 3,5 mm Wabenschicht, das Dach außen 8 mm und der Boden hat innen 6,5 mm PET Hartschaum.

Die Tür ist von Mekuwa.

Grüße Lars

ich hatte irgendwann mal hier oder in einem anderen Forum die verlinkte Datei vom KÜS abgespeichert. Nach der habe ich gebaut bzw. argumentiert und hatte keinerlei Probleme.

ich habe nahezu alles mit MS-Polymerkleber befestigt. Warum sollte das bei "Kunststoff" nicht gehen?

Zitat von Kreiseltaucher

Danke für eure Mühe. Wenn ich das richtig verstanden habe war der Programmierer nochmal kreativ und nun kann man in der Software ein Zeit zwischen 1 und 10 Sekunden einstellen

Also wenn das Ganze schon automatisiert werden soll bzw. muss, dann würde ich keine feste bzw. in irgendeinem Menü einstellbare Zeit nehmen.

Entweder die Steuerung lernt/adaptiert die Zeit selbst. Dazu könnte die Steuerung die Zeit beim Einfahren bis zum Schließen vom Endschalter messen. Diese Zeit zzgl. 0,5s wird beim nächsten Ausfahren verwendet.

Oder man überwacht den Strom. Wenn die Treppe beim Ein- oder Ausfahren in den Anschlag fährt, wird der ansteigen. Dann schaltet man ab.

In beiden Fällen hat man eine Sicherheit gegen schwache Batterie oder Verschmutzung oder welchen Einfluss auch immer.

Auf ausdrücklichen Wunsch habe ich gemessen: Bei voller Batterie braucht meine Stufe 1,74 s, gemittelt über 5x ein- und ausfahren.

Aber was passiert, wenn sie Zeit zu kapp programmiert wurde und die Stufe nicht ganz ausgefahren ist? Mir leuchtet der Sinn dieser Automatisierung ggü. den Risiken nicht wirklich ein...

Hallo Jan,

du verwendest also den Boiler als Pufferspeicher für die Gylkolmischung und machst das warme Brauchwasser über den (großzügig dimensionierten) Platten-WT als Durchlauferhitzer? Auch wenn das bzgl. Leistung, die du zu Erwärmen brauchst, klappen könnte, bin ich weiter skeptisch. Wenn du warmes Wasser ziehen willst, während die Heizung aus ist, muss zunächst Pumpe A starten, den Kreislauf in Gang bringen und den Platten-WT durchwärmen. Erst dann kommt so langsam warmes Wasser am Wasserhahn an. Dabei verlierst du meiner Meinung nach sehr viel Frischwasser, bis du endlich welches mit der gewünschten Temperatur erhältst. Willst du das?

Ich denke, du musst nichts vorsehen, um den Motor-Kühlkreislauf zu verschließen. Ich habe bei meinem Auto mal eine längere Zeit über OBD die Kühlmitteltemperatur überwacht. Die wird auch 86°C eingeregelt und hat nur, wenn überhaupt, sehr kurzzeitige Überschwinger. Und wegen der Verluste im System kommen niemals auch nur annähernd 85°C im Heizungskreislauf an. Dauerhaft heißer wirst du u.U. nur bei heißen Außentemperaturen und Bergfahrt bei hoher Last haben. Und dann bleibt Pumpe A einfach aus.

Ich verwende eine Eberspächer Hydronic S3, weil die bis auf 1,2 kW runterregeln kann. Die hat, wenn man als Steuerung die Easystart Pro verwendet, einen aktivierbaren Höhenmodus. Trotzdem plane ich, sowas mit einer ESP32 selbst zu basteln. Idee:

1) Taktung der Dieselpumpe messen und so "Menge pro Zeiteinheit" ermitteln, Impuls aber nicht 1:1 an die Pumpe weitergeben.
2) Abweichung Sauerstoffmenge am aktuellen Standort/Höhe ggü. Meereshöhe berechnen --> Korekturfaktor
3) Taktung mit dem Korrekturfaktor so verbiegen und zur Pumpe schicken, dass entsprechend weniger Diesel gefördert wird, als die Heizung eigentlich anfordert.

So müsste eigentlich ein universeller Höhenmodus machbar sein, egal welche Heizung bzw. Steuerung dranhängt.

Beim Verschrauben, insbesondere mit Möbelteilen, sollte man meiner Erfahrung nach auf eine gute Entkopplung zw. Kühlschrank und Möbelwand achten. Ich habe bei meinem Kühlschrank auch oben einen L-Winkel ans Gehäuse genietet und Einziehmuttern in den anderen Schenkel gesetzt. Daran verschraube ich dann mit einer metrischen Schraube durch die Seitenwand der Küche. Hält prima, brummt aber genauso gut, wenn der Kompressor anspringt. Die Lautstärke kann ich deutlich beeinflussen, indem ich die Schrauben durch die Seitenwand fester bzw. weniger fest anziehen...

Zusätzlich ist der Kühlschrank bei mir noch vorne unten am Kabinenboden verschraubt. Diese Verschraubung ist akustisch unauffällig.

ich habe auch so einen Mischer verbaut. Allerdings nicht von Tigerexped sondern ganz normal aus dem Sanitärhandel. Den habe ich auf 40 Grad eingestellt. Klappt prima. Ohne den verlierst du z.B. beim Duschen nur unnötig Wasser, bis du mal die richtige Temperatur eingeregelt hast. Und ich behaupte mal, dass du auch nicht mit viel heißerem Wasser abspülst. Zumindest ich nicht...

Der Boiler heizt auf 85 °C hoch, da mache ich mir um Legionellen keine Sorge.

Hallo zusammen,

danke für Eure Tipps! Thema ist gelöst. Ich habe den Harz mit Sägespänen angedickt und dann erneut vergossen. Hat prima geklappt, evtl. auch, weil die Spalte natürlich durch den ersten, ausgehärteten Verguss schon kleiner waren.

Später wird noch verblendet und durch diese Verblendung abgedichtet, aber aktuell muss es auch dicht sein, weil in 3 Wochen der nächste Urlaub ansteht und dann die Dusche nutzbar sein muss. Auch wenn es noch nicht "schön" ausschaut.

Grüße
Lars

Zitat von Blue

Blöde Frage wären Rohrdurchführung nicht einfacher? Da musst Du nix zwischen Kippen.

Wenn man die Absicht hat, auf möglichst engem Raum mehrere Rohre durch die Platte zu führen ist das nicht gerade erste Wahl. Zumal es für Spiralrohre sowas auch nicht gibt...

Hallo in die Runde,

in meiner Dusche baue ich gerade den Kasten für die Trenntoilette. In einer Ecke dieses Kastens bzw. der Kabine führe ich Rohre nach oben, siehe Foto. Das ist für das Klappwaschbecken 1x Abwasser und 2x Frischwasser und dann noch 2 Kabel. Die Kabel werden unter der waagerechten Sandwichplatte der Toilette durch eine Art Kulisse geführt, die ich gedruckt und von unten an das Sandwich geklebt habe. Die Durchführungen sind so knapp wie möglich bemessen. Später werde ich den Bereich um die Rohre noch verblenden, ich will aber den Durchtritt komplett abdichten.

Mein Plan war es, zusätzlich von unten noch mit Sanitärkitt die Kanten zu dichten und dann von oben Epoxidharz zwischen die Rohre laufen zu lassen. Leider sind die Spalte rund um die Rohre aber so groß, dass das Harz langsam aber sicher nach unten durchfließt und somit den oberen Bereich nicht wie geplant abdichtet.

Habt ihr eine Idee, wie ich das dicht bekommen kann? Ich brauche irgendwas, das dickflüssiger wie Epoxidharz ist, aber trotzdem so fließfähig, dass es sich um die Rohre verteilt.

Danke für Tipps und Tricks!

Grüße Lars

Zitat von Reisetommy

Hmm. Na, ging das nachschweißen dann wenigstens auf Garantie/Kulanz? – Ich hätte ja immerhin den Vorteil, dass München nicht weit weg ist, wenn er daheim kaputtgeht. – Aber sowas passiert, wenn, dann halt auch immer unterwegs ...

ich hatte einen "quasi" Garantiefall, der bei Elgena völlig unbürokratisch und schnell bearbeitet wurde.

Quasi deshalb, weil letztlich kein Mangel festgestellt werden konnte. Ich habe meinen Boiler gebraucht, aber unbenutzt gekauft, hatte also keine Kaufrechnung. Nach dem Einbau hatte ich mehrfach leichte Undichtigkeiten bei aufgeheiztem Boiler und ich konnte die Leckstelle nicht finden. Hr. Namendorf/Elgena war bei der Analyse telefonisch mehrfach sehr hilfsbereit und als nichts anderes mehr half habe ich den Boiler zähneknirschend wieder ausgebaut und zu Elgena gebracht. Man sagte mir aber schon im Vorfeld, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht der Boiler sondern ein Schlauchanschluss undicht ist.

Der Boiler wurde bei Elgena innerhalb von 2 Tagen ab Anlieferung abgedrückt und wie erwartet konnte kein Leck gefunden werden. Man hat mir aber statt der Tüllen für die Brauchwasseranschlüssen, die schwer dicht zu bekommen sind, Verschraubungen in 3/8" an die Stutzen gebaut. Seit dem ist alles dicht.

Gekostet hat mich das 30 min Arbeitszeit = 30 € bei Elgena. Für mich nachvollziehbar, weil ja kein Mangel vorlag.

ich würde nur kleben, die Nieten empfinde ich als unnötig.

Man kann, wenn man nur genug daran zieht, GFK vom Schaum abreißen. Ist mir passiert, als ich die Befestigung meiner Trittstufe zunächst nur an den Boden geklebt hatte. Das schwächste Glied gibt nach, und das ist nicht der Kleber... Daher auch meine Meinung zum Nieten. Aber für die Fixierung des Hubdachs kannst du ja "maßvoll" abspannen.

ich habe den 10 l nautic compact als ME mit 12V Heizstab. Während der Fahrt oder im Stand per Solarertrag wird das Wasser mit 12V beheizt, da ich die Kopplung mit dem Motorkühlkreislauf noch nicht fertig habe. Elektrisch Beheizen klappt prima. Auch die Beheizung über den Wasser/Wasser-Wärmetauscher ist eine tolle Sache, da wir eine Wasserheizung haben, die als erstes den Boiler durchströmt. Das geht deutlich schneller als mit 12V. Finale Lösung ist es bei mir, den Heizungskreislauf per Wärmetauscher im Motorraum mit dem Kühlkreislauf vom Motor zu koppeln.

Und da der Boiler auch recht gut isoliert ist, ist auch morgens noch warmes Wasser da, auch wenn ich nachts nicht weiter heize. Wie lange die 10 l reichen, hängt stark vom Nutzungsverhalten ab.

Starr funktioniert- hat Stefan klar nachgewiesen.
Elastisch gelagert halte ich trotzdem für besser, da die starr verschraubte Originalpritsche torsionsweich ist und daher dem Fahrzeugrahmen Verwindung erlaubt.
Der torsionssteife Zwischenrahmen erlaubt dem Fahrzeugrahmen das aber nicht - es sein denn, man lagert den Zwischenrahmen elastisch.

Zitat von MountainHarry

Holledauer Warum muß der Hilfsrahmen torsionssteif sein? Wenn er "nur" hilft, die Befestigungspunkte des Hilux auf die Kabine zu übertragen, ohne dabei die Kabine zu verwinden, sprich, er wirklich (zumindest halbwegs) "entkoppelt" ist vom Hillux-Rahmen ... Siehe Picco, der gar keine Torsionssteifigkeit will. Setzt natürlich voraus, dass die Kabine selbst "steif" (wie Brokkoli ) genug ist. Müßtest ihr als erfahrene Kabinenbauer gut einschätzen können. Otto meinte, über die "Wandscheiben" mit den Eckverbindungen => steif wie die ... Anders sieht es aus, wenn der Rahmen (relativ) statisch mit dem Hilux verbinden ist. Dann hilft die Torsionssteifigkeit des Rahmens (vielleicht ein bisschen im Verhältnis zu den Kräften, die den Hilux verbiegen).

Der Hilfsrahmen sollte torsionssteif sein, um die Einleitung von Torsionskräften in die Kabine zu minimieren. Die Kabine ist zwar in sich ein eher steifes Konstrukt, aber trotzdem nicht dafür gemacht, Torsion aufzunehmen.

Wenn du den torsionssteifen Hilfsrahmen starr auf den Hilux schraubst, versteifst du damit nach meinem Verständnis auch den Fahrzeugrahmen. Das System funktioniert, hat Stefan klar nachgewiesen. Wenn du dem Fahrzeugrahmen eine gewisse Flexibilität erhalten willst, lagerst du den Hilfsrahmen elastisch auf dem Hilux. Das ist meine Lösung und z.B. auch die der TourFactory oder von Matthias und Heike. Risiko dabei: Die Kabine schwankt, was aber keiner der genannten beanstandet.

Unterm Strich ist es eine Glaubensfrage, ob starr oder elastisch. Klar ist aber, dass der Hilfsrahmen sich nicht verwinden sollte.

bei mir geht der Radkasten 60 mm in die Kabine. Mein Zwischenrahmen ist aus 50x50 Rechteckrohr und der liegt auf einer 12 mm Gummischeibe. Macht also insgesamt 122 mm über der Anschraubebene der Pritsche. Bei TÜV gab es bzgl. Freigang der Räder keinerlei Diskussionen, der wurde noch nicht mal gemessen. Insgesamt war der TÜV in meinem Fall völlig undramatisch.

Deine Zwischenrahmen funktioniert meiner Meinung nach so nicht. Der muss torsionssteif sein, und das ist dein Entwurf gar nicht. Ich würde zum einen aus Rechteckprofil bauen und nicht mit L- oder U-Profilen. Und dann musst du eine Art "Leiterstruktur" bauen, sonst wird das nichts. Bei dir wird sich der Rahmen prima um das mittlere U-Profil verdrehen, und genau das willst du nicht.

Grüße Lars

das Schlagloch, das Torsion im Fahrzeugrahmen verursacht, möchte ich mal sehen! Sowas sollte nach meinem Verständnis das Fahrwerk erledigen, ohne zusätzlich Flexibilität vom Rahmen zu brauchen.

Der Zwischenrahmen vom Iveco ist bestimmt torsionssteif, wobei du das dem Querprofil im Foto ja gar nicht ansehen kann. Die Torsionssteifigkeit kommt hauptsächlich durch steife Verbindung zwischen linken und rechtem Längsträger. Aber so eine Federlagerung wie auf dem Foto kannst du beim Hilux/Pickup nur mit einer aufwändigen Schweißkonstruktion umsetzen, da du von den Aufnahmepunkten der Pritsche ausgehen solltest und die Aufnahmen der Federelemente nicht "einfach" an den Längsträger setzen kannst.

Ich habe mich lange mit dem Thema auseinandergesetzt, bis ich gebaut habe, aber alles, was über eine elastische Lagerung mit Gummischeiben hinausgeht, halte ich für techn. Overkill. Keep it simple! Falls du dir eine high end Lagerung auf einem Pickup anschauen willst, versuch mal, etwas über die Lösung von Eilers Fahrzeugtechnik herauszufinden. Die bieten eine auch ansonsten schöne Kabine für Pickups an, die eine 3-Punkt Lagerung mit Drehpunkt hinten hat. Hatte ich mir mal auf einer Messe angeschaut, konnte aber nicht genau sehen, wie das gemacht ist, ohne zu offensichtlich unters Auto zu kriechen.

Grüße Lars

Zitat von Ducato-Heere

Stelle mir echt die Frage, ob sich der Aufwand mit der Einbindung in den Motorkreislauf irgedwann auch mal "rechnet" oder ob man nicht einfach währen der Fahrt mit Diesel heizt, genau wie wohl auch die Fortbewegung stattfindet...

Der Aufwand, eine Wasserheizung in den Motorkreislauf einzubinden ist doch sehr überschaubar und aus meiner Sicht auch sinnvoll.

Was braucht man? Doch zwingend nur den Wärmetauscher und ein paar Kühlmittelschläuche. Dann bindet man den WT so bzw. da in den Motorkreislauf ein, wie das die Einbauanleitung einer x-beliebigen Standheizung vorgibt. Ich habe mich da an der fahrzeugspezifischen Einbauanleitung für die Eberspächer Hydronic S3 orientiert. Als "Kür" kann man noch eine separate Pumpe in den Abgriff bauen.

Was bringt das?

• Man kann während der Fahrt die Kabine oder auch nur das Brauchwasser mit Abwärme aus dem Motor heizen. Kein so oft diskutiertes Takten der Diesel-Wasserheizung!
• Wenn man sich die "Kür" mit der 2. Pumpe angetan hat, kann man damit sowohl nach einer Fahrt die Restwärme vom Motor für die Kabine nutzen, indem man beim abgeschalteter Heizung neben der Hauptpumpe für die Kabinenheizung auch die 2. zusätzliche Pumpe laufen lässt. Man kann bei laufender Dieselheizung (=im Stand) den Motor vorheizen, wenn man die 2. Pumpe zuschaltet. Und man kann, wenn man Sorge um das Takten der Dieselheizung hat sogar die 2. Pumpe nur dafür laufen lassen um Energie der Heizung zu "verbraten", indem man den Motor mit heizt, ohne das zu brauchen.

Für mich überwiegen die Vorteile und bei vorhandenem handwerklichen Geschick sehe ich nur sehr überschaubare Risiken. Denn was soll passieren, außer dass die Eingriffe in den Motorkühlkreislauf undicht werden?

Grüße Lars

Hallo zusammen,

ich habe meine Markise mittlerweile montiert und auch schon im Einsatz gehabt, ohne hier bisher Rückmeldung gegeben zu haben...

Da es mir zu "windig" war, nur die Flat Adapter zu kleben, habe ich mir ein L-förmiges Aluprofil, das aber im senkrechten Schenkel oben die gleiche Kontur wie der Flat Adapter hat, kanten lassen. Das Profil geht über die gesamte Länge der Markise, so läuft nichts hinter der Markise an der Wand runter. Das Profil habe ich mit Ramsauer 640 an die Wand geklebt. Den Kleber habe ich auch ansonsten verwendet, aber jeder andere MS Polymerkleber sollte auch gehen. Die Markise wird dann nur in die obere Kontur des Profils eingehängt und dann von unten durch den waagerechten Schenkel des L gegen das Gehäuse der Markise verschraubt. Hält bisher perfekt.

Grüße Lars