Beiträge von Jan-aus-EF

Hallo Wolfgang, ich bin jetzt erst über deine alte Kabine gestolpert. Zwischenzeitlich hast du ja eine andere, die ich in Bodenheim dieses Jahr bewundern konnte.

Aber zur früheren - mit Hubdach: Du hast dort vorn einen Durchgang über die vollen 1,3m Höhe. Somit im oberen Dachelement vorn einen Ausschnitt. Nun steht das Dach oben - wie schließt du dann diese Lücke ??

Hab dazu im Querlesen nicht so schnell was gefunden ?

Weil meine Kabine ja auch mit Parallel-Hubdach kommen wird. Ich aber vorn den Durchgang auch nicht auf 700mm in der Höhe begrenzen möchte (das wäre der Platz unterhalb der geschlossenen oberen Kabinen-Frontwand).
Da zwischen Fahrerhausrückwand und Frontwand der Kabine nicht viel Platz ist, denke ich darüber nach, von innen (bei hochgefahrenem Dach) ein Wandteil von der Decke nach unten/außen zu klappen, um diese Lücke zu schließen ?

Wie hast du das gelöst ?

Danke und liebe Grüße aus Erfurt

Zitat von Blue

Würde ich nicht nehmen. Wenn deine Heizung das Rußen anfängt. Hast du ein Problem. Der wird sich schnell zusetzten.

Das mit dem Lamellenwärmetauscher ist ein guter Hinweis für die Abgasseite. Danke!

Link klappt jetzt auch!

Hallo Felix ( Blue),

der Link zur Heißwasserpumpe funktioniert nicht. Wäre spannend, danke.

Die Sache mit dem AGR als Wärmetauscher verstehe ich nun endlich . Super Idee. Das haben auch andere bereits bei diversen Heizungen als zusätzliche Nutzenergie integriert - insbesondere bei wassergeführten Heizungen, im Abgasschlauch. Ginge aber auch bei einer Luftheizung.

Das einzige Problem, was ich bei Luftheizungen habe (neben den sehr vielen Vorteilen!) ist die Abluft in der Übergangszeit - wenn ich Fußboden (oder nachts den Tank) warm halten will, aber ansonsten durch die dicke SandwichDämmung nicht heizen muss. Dann müsste ich die Abluft direkt nach außen blasen. (Denn das Frischwasser im Boiler benötigt weniger Energie zur ständigen Warmhaltung, als der Fußboden)

Ich würde allerdings kein AGR verwenden, sondern lieber einen Lamellenwärmetauscher - der ist mit optimierten Luftströmungen besser geeignet (um die Luft aus der Heizung nicht stocken zu lassen). Diesen könnte man sogar 2x im Kreislauf einbinden:

• direkt an die ausströmende Warmluft der Heizung
• direkt an den Abgasschlauch

Somit hätte man zumindest möglichst viel Energie für die Wasserkreisläufe genutzt.

Idealerweise tariert man beide Tankgrößen (Glykoltank und Wassertank) so aus, dass sie gleich viel Energie benötigen, um aufzuheizen - denn der eigentliche Glykolkreislauf (Fußboden, Tankheizung, Konvektoren) beinhalten nur eine sehr kleine Menge Flüssigkeit - somit würde die Heizung vor allem sehr häufig an/aus Takten = schlechte Lebensdauer.
(TigerExped hatte mir mal geraten, den Glykol-Kreislauf mit mind. 13L ausstatten, um nicht ständig takten zu müssen)

Danke für deine ausführliche Antwort.

Die Erzeugung von warmem Wasser sollte nicht viele Verluste haben beim Abruf, denn der Glykolkreis ist ja ständig warm, so auch der Wärmetauscher. Hier läuft sicher ein wenig Wasser weg, bevor es richtig heiß wird, aber warm müsste es ständig sein (außer im Sommer, wo der gesamte Kreislauf vielleicht wirklich inaktiv ist, weil nirgendwo Wärme benötigt wird). So hoffe ich zumindest.

Mit dem Kühlerkreislauf bin ich weiterhin zu ängstlich. Aber sicher reichen hier auch manuell zu schließende Kugelhähne oder so. Einfach für den Fall der Fälle. Ansonsten stimmt: einfach Pumpe aus und es überhitzt sich nur direkt am Wärmetauscher (falls bei starker Motorlast wirklich mal gen 100° geliefert werden - bei mir war das per OBD schon mal der Fall, wenn auch nur kurzzeitig).

Holledauer Die Taktung für Höhenbetrieb zu ändern ist die gängige Idee. Besser ist es, wie es Wallas wohl macht: die erhöhen die Sauerstoff-Zufuhr. Das finde ich das bessere Konzept. Denn in großen Höhen würdest du sonst irgendwann kaum noch zünden können, weil zu wenig Diesel im Kessel. Da reicht dann eine ungünstige Windbewegung über die Ansaugung/Abgasleitung ... und es geht (fast) aus. → so hab ich das von Tiger erfahren, die wohl auch sehr misstrauisch gegenüber über den Planar-Lösungen sind (die es genau so machen, wie du es vorhast).

Vermutlich ist sie das. Ich finde nur keine mit weniger Leistung. Leider.
(Keine, die auch über 3.000Hm noch funktioniert und nicht über 2.500€ kostet)

So. Ich habe mein Heizkonzept - auch nach vielen Anregungen aus Bodenheim und von André (Abwege) noch mal überarbeitet und vor allem in einen besser lesbaren Plan gepackt.

→ die dicken Leitungslinien sind für den Haupt-Glykolkreis.

Der Motorkühlkreislauf ist "zu verschließen" (damit es bei langer Fahrt im Aufbau nicht zu heiß im Glykolkreis wird.

Die Heizung ist ein China (Vevor) Teil mit 10KW - auch super laut (dafür lass ich mir noch was einfallen. Vor allem ist sie aber Höhentauglich bis 5.000Hm (was ich mal hoffentlich brauchen werde ). Deren Pumpe kann man getrennt aktivieren (ohne Heizfunktion), deshalb ist die "Pumpe A" nur als Backup integriert - wofür mir noch ein brauchbares Modell fehlt (leise, wenig Strom, geeignet für 85° heißes Glykol).

Der Boiler ist eine Empfehlung von Peter (numachmal), finde ich praktisch und durch den Heizstab mit 1.500W noch halbwegs als Unterstützung nutzbar. Es kann sein, dass die 8L noch zu klein sind, um eine seltene Tacktung der 10KW-Heizung zu erzielen (falls ja, bau ich einfach nen zweiten daneben, die Dinger kosten nur 50€).
Der davor sitzende Temp-Sensor soll vor allem die über den Kühlkreislauf kommende Hitze steuern und die Kugelventile schließen (sodass bei langer Autofahrt der Glykolkreis nicht überhitzt)

Der Druckausgleich im Glykolkreis wird über KFZ-übliche Vorats-/Druckbehälter realisiert. das sollte (hoffentlich auch vom Volumen her?) reichen.

Das Überströmventil soll (bei geschlossenen Bypässen der Heizungskreise) den Durchfluss sichern - wie bei André gesehen.

Die Einbindung der Fußbodenheizung (FBH) ist gemäß den obigen Vorschlägen umgesetzt (hoffe ich?) (Pumpe von Aquatuning, wie André).

Als Raumheizung hab ich mich - anstelle für Konvektoren - für Radiatoren entscheiden (mit leisen PC-Lüftern). Ich möchte einfach keine Rückenlehne bauen und somit hätte ich keine Zirkulation. Die Radiatoren kommen in den Fußbereich der Sitzgruppe - haben dort auch etwas Hinterlüftung, aber eben nur am Boden.

Ein Plattentauscher mit ca. 30 Platten (50-100KW) tauscht warmes Glykol in warmes Wasser und beliefert die Entnahme (Dusche/Küche sind direkt Vis-a-vis an der Rückwand der ganzen Montagefläche). Der dortige Temperatur-Sensor soll die Heizung aktivieren, sobald weniger als 38° hier ankommen.

Die Rückschlagventile sind laut Picco so vorzusehen (Wenn ich es richtig verstanden habe?) und müssen vertikal eingebaut werden?

Ich hoffe, ich hab alles richtig umgesetzt und durch die neue Zeichnung nicht wieder was übersehen ?

Bin gespannt auf die fachliche Freigabe

Hallo Matthias,

Die Containerfrage hab ich mir auch schon gestellt. Meist steigt man wohl durchs Fenster auf, solange keine Hecktüre da ist.
Oder ich mach ne Bodenklappe.

Daran tüftle ich zuletzt.

Die Slideout kenn ich. Ja. Das wäre ja die Idee von weiter oben: LKW-Plane anbringen. Dann einfach eine Platte bei kalten Tagen einstellen. Wäre die einfachste Lösung.

Peter, danke für den Tipp mit dem U-Profil. Sehr gute Lösung. Ich könnte die „Dübel“ hinter die Carbondecklagen-Umrandung setzen. Dann sind sie auch ausriss gesichert.
Ich denke aber mal, ein reines einkleben müsste für das Klavierband dort auch reichen. Hier hängen ja kein Kräfte dran - und es gibt (fast) nur statische Belastungen - weil nur im Stand offen, Max. Wind würde etwas rütteln.

Hallo Felix,

Ich möchte nicht mit Strom (möglichst) den Tank heizen. Generell möglichst alles mit Diesel.

Wie kann man ein AGR an eine Luftheizung so anschließen, dass man damit eine Wasserheizung hinbekommt?

Oder meintest du bei einer Wasserheizung?

An den Motor würde ich das nicht anschließen, da wäre ein Wärmetauscher vorgesehen. Aber das hilft nur beim fahren. Nicht im Stand.

Hallo Holger, schau dir die ganzen LKW an. Dort hält das doch auch eine Ewigkeit. Ist oft in seitlichen Türen verbaut.
Und ja, die gehen tatsächlich 180 grad.
(Vielleicht ein wenig Gummi pflegen ab und an …)

Aber ich werde die nicht verbauen, weil sie zu stark aufbauen und wohl eher zum einmieten oder verkleben sind. Wird bei meinem Sandwich schwer bzw. traue ich der kleinen Klebefläche irgendwie nicht so recht.

da kommen sehr verschiedene ... aber Ja, diese meinte ich.

Danke Männer für eure guten Ideen.

Das mit einer Art Planenwand war mir auch schon als Idee gekommen. Irgendwie hätte ich aber wirklich gern eine Sandwich-Wand auch dort. Im Sommer wäre das fein, weil super Durchlüftung. Im Winter würde es mit einer losen Platte sicherlich auch genauso gut abdichten. Aber irgendwie hab ich noch den Wunsch(Traum) eine ordentliche Kabine - wie gekauft - hinzubekommen.

(auf dem Web zum fertigen Produkt werden noch genügend Kompromisse entstehen)

Eigentlich wollte ich vorn mit Stangenscharnier mit Gummi abdichten - aber diese Profile sind zu dick auftragend. Daher lieben vielleicht ein solches:

(doch da gab es ja bei Jan seinem Anhängeraufbau immer mal Probleme, weil die sich aushebeln (wäre bei mir vielleicht weniger ein Problem, weil besser geführt oben/unten?))

Ansonsten wohl ein normales Edelstahl-Scharnier. Dieses noch mit einem MoosgummiStreifen hinterlegt müsste doch halbwegs dicht sein - zumal das Wasser ja an der Schräge eh sauber ablaufen kann (ich könnte mir somit aber hinten die extra Nut beim mittleren Scharnier sparen.

Das Thema mit dem "über den Totpunkt kippen" ist nicht schlimm, beim Herunterfahren des Kabinendeckels muss ich dort eh mit ziehen (und vorher eine Arretierung (wahrscheinlich seitlich) lösen), anders wird es nicht gehen. Die Wand wird trotzdem ausgeklappt fast gerade stehen, da vorn ja diese Frontabdeckung (als Scheibe) aufsitzt - wogegen diese beiden Klappen gegendrücken.

Zum Wasserablauf: Ich habe unten nun eine Nut von der Vorderwand stehen lassen, davor die Dichtung (hier blau) - somit kann Wasser dort (selbst seitlich hinter der Frontabdeckung) nach unten laufen und an der Nut entlang dann seitlich an der unteren Kabine außen abfließen.

Oben ist es identisch gelöst (eine Nut an der oberen Klappe, dazu eine Gummidichtung davor). (schwer zu erkennen, da es innerhalb des Deckels versenkt integriert ist)

Hier könnte das Wasser zwar dann innen an den Klappen seitlich nach unten laufen, würde aber normalerweise dann an der schrägen mittleren Scharnierkante dann wieder nach vorn laufen und somit wieder den Weg unten auf die Nut finden. ... Hoffe ich

Ich häng mich hier mal rein ... nach ein paar Jahren gibt es sicherlich Erfahrungen, wie eine Tankheizung per Abluft realisiert wurde ?
Ich überlege auch, meinen Tank Unterflur zu realisieren. Meine erste Idee war eine wassergeführte (Glykol) Diesel-Heizung, was ich jedoch grundsätzlich verwerfen muss (die sind alle nicht Höhentauglich über 3.000m; und Gas kommt mir nicht ins Auto). Daher nun eine Luftheizung ...

Der Tank wird isoliert, mit PU-Schaum 40-50 mm dick. Das sollte einiges bewirken - auch bei -20° in Skandinavien.

Innen würde ich, über Stege, einen doppelten Boden integrieren (aus Karbon versteht sich) - ohne Dämmung für beste Leitfähigkeit von Luft nach innen zum Wasser. Dort dann direkt die Autotherm mit dem Luftströmern davor (noch davor der Boiler), bevor die restliche Warmluft in den Wohnraum geblasen wird ...

Das müsste doch funktionieren ?
(hoffentlich ohne, dass die Tankwände zu warm werden)

Hallo Holger,

an Wind und Starkregen denke ich, daher die vielen Gummidichtungen und möglichst viel Überlappung an allen Seiten. Nur unten ist das nicht gelungen, würde noch komplizierter werden von der Fräsung, usw.

Eine einteilige Klappe geht leider nicht, sonst ragt es innen zu weit über die Küchenzeile (und die an der Decke hängenden Hochschränke (deshalb ja der ganze Aufwand - hatte ich vergessen zu erwähnen)

Liebe Bastler,

und wieder benötige ich einen Rat und gute Ideen.
Ich habe eine Kabine mit Hubdach vor zu bauen. Der obere Teil des Hubdachs (quasi der Deckel der Schuhschachtel) soll möglichst oben mit dem Fahrerhaus bündig abschließen - um noch Containerfähig zu bleiben.

Nun möchte ich aber die Frontwand der Kabine als Fahrerhaus-Trennwand direkt verkleben (dafür die Metallwand des Fahrerhauses komplett entfernen (quasi wie bei Teilintegrierten)).

Nun ist das Fahrerhaus 1,65m hoch vom Rahmengestell aus. Meine Kabine im geschlossenen Zustand innen auch. (der Deckel ragt dann noch 5cm Wandstärke oben drüber - um es an dieser FrontWand überstehend dicht zu bekommen).

→ Nun muss ich die "Lücke" füllen, die beim Hochfahren des Deckels vorn an der Frontwand entsteht - das sind ca. 70 cm. → dafür soll eine 2-fach geklappte Wand mit dem Deckel hoch/runter fahren.

Dazu würde ich gern Eure Meinung und Vorschläge hören, wie ich es simpler bauen kann, aber trotzdem dicht bekomme.

Mein bisheriges Ergebnis ist dieses hier:

Frontwand bei halb geöffnetem Deckel:

(der untere (3.) Teil ist die feststehende Frontwand, das Klavierband hier somit innen/nicht zu sehen; die Nut (unten mittig / oben frontseitig) ist für eine Gummidichtung; Mittig gibt es keine Dichtung, dafür eine leicht nach oben laufende Kante; oben und seitlich steht eine kleine Frontabdeckung (Scheibe) minimal über, um vor allem im geschlossenen Zustand kein Wasser in die Kabine zu lassen)

Frontwand bei halb geöffnetem (transparentem) Deckel (und fehlenden Seitenwänden):

(der untere Teil der Frontklappe ist vorgesetzt, damit das Scharnier tief genug sitzt, um im geschlossenen Zustand keine Bauhöhe zu "verschwenden"; hier sieht man nun das untere Klavierband - direkt an der fix-stehenden Frontwand)

Frontwand ganz geschlossen:

(die vordere (rechte) Kante ist die Frontabdeckung, die mit dem Kofferoberteil nach oben fährt; die Seitenwände sind ausgeblendet, Deckel ist transparent)

→ das ganze ist zum Bauen eben leider nicht so super einfach, mit vielen Nuten, Fräsungen, Anschrägungen, etc... das würde ich gern vereinfachen.

(hier noch mal ein Gesamtanblick, wo die obere Schuhschachtel halb geöffnet ist. So wird es sicherlich besser verständlich, was die Ausschnitte oben zeigen)

.

Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge. Danke

Zitat von MountainHarry

Sebastian obiger link geht irgendwie nicht

nimm diesen Link: kapazitive Tankmessung und Abschlussarbeiten am Rahmen (im obigen war noch der HTML-Code mit drin )

Hallo MountainHarry,

schön, dass sich noch jemand dem Thema CFK annehmen möchte. Sebastian ist hier in der Runde der Vorreiter. Ich bin bereits seit erster Novize

(möchte ebenfalls eine Kabine aus CFK bauen, den Tank natürlich auch).

Ab Eintrag #62 geht es auch um dieses Thema, hier in diesem Thread.

Deine ganze Wasser-Logik hat sich mir jedoch nicht ganz erschlossen, aber muss ja nicht Gegenstand hier werden. Schön wäre allerdings, davon in einem Ausbautagebuch (später) zu lesen.

ps: schön, dass noch einer mit Fusion360 seine Planung macht, sind wir schon zu Zweit (wenn also auch hier mal Bedarf auf How-To-Austausch besteht, gern)

Das ist eine geniale Erkenntnis, wenn auch das Ergebnis ebenso gut haftet und verbindet ... dann sollte ich mir das diesen Sommer zu Nutze machen (und hätte somit einen weiteren Grund endlich loszulegen )

Und noch ein Nachtrag zu meinem Durchlauferhitzer:

Dafür ist dieser geplant … (Tests eines Kumpels ob zu wenig/viel Leistung stehen allerdings bei nem Kumpel gerade erst noch an).
https://ebay.us/m/KqhXFE

Zitat von Sebastian

Ich habe den Aldekessel und alles so verschaltet, wie Alde das macht, in Reihe, geheizt wird über Schalten der Pumpe.

Hallo Sebastian,

Wie funktioniert das denn in Reihe?

Wird dann nicht immer der Boden und die Luft mitgeteilt, nur um warmes Wasser zu haben?

Und wie kann man die Luft regeln, wenn es eigentlich warm ist aber der Boden etwas Wärme vertragen kann?

Dafür hatte ich gedacht, braucht es parallele Kreisläufe - regelbar über die Mischventile…

Zitat von Picco

Du schreibst der Plattenwärmetauscher als Durchlauferhitzer habe 15kW, woher kommen denn die 15kW? Und bei welchen Temperaturen und Durchflüssen Primär/Sekundär? Oder ist das einfach so eine Angabe des Verkäufers? Ein Wärmetauscher hat je nach Temperaturen und Durchflüssen völlig unterschiedliche Leistungen.

Ich weiß es nicht genau. ein Freund hat mir das so mitgeteilt, der es so umgesetzt hat. Vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden.

Zitat von Picco

Und nein, ich bin nicht der Meinung dass Deine Heizung genügend Leistung abgibt um damit direkt ausrechend Warmwasser machen zu können. Du musst Wasser von vielleicht 15°C auf rund 38°C erwärmen, um gescheit duschen zu können. Und zwar so viel wie Du an der Duschbrause benötigt.

Es gibt doch Systeme zu kaufen, die Durchlauferhitzer beinhalten. z.B. Alde Flow. Die liefert wohl 3,5L / min. ... das wäre wohl normal für CampingDuschen (würde uns jedenfalls reichen). IMASS wurde hier im Forum auch schon mal erwähnt. Die liefern bei 10KW wohl 5L/min (allerdings mit Gas).

Zitat von Sebastian

Bei Dir muss der ganze Heizungskreislauf in Betrieb gehen, damit warmes Wasser kommt.

Ich verstehe meinen Plan so, dass die Mischventile und Thermostate dafür sorgen, dass (wenn es drinnen ausreichend warme Luft hat) diese ParallelKreisläufe nicht anspringen - somit nur warmes Wasser erzeugt werden würde von einer der Heizquellen ?

Zitat von Urs

Noch eine Anmerkung zu metallischen Einbauten im Motorkreislauf: [...] Da wurde mir dringend geraten auf das richtige Material zu achten... Man las von Fällen wo es (angeblich) zu Schäden gekommen sei nachdem verschiedene Metalle im System rein gebracht wurden.

Der Alde Wärmetauscher ist doch genau dafür konzipiert ... das dürfte also kein Problem sein. auch TigerExped wirbt mit seinen DuoBoil-Systemen für die Einbindung in den Motorkreislauf - und die Jungs testen die meisten Produkt echt noch selbst (auch außerhalb Europa oder im Winter).

Und was das wegkommen Unterweg.

Zitat von Urs

Das Hauptargument für mich dagegen war aber [...] dann stehe ich im dümmsten Fall mit überhitztem Motor oder leerem Kreislauf irgendwo in der Pampa!

Deshalb sollen zwei Kugelhähne (Ventile) vor/hinter den Wärmetauscher kommen, sodass im Stressfall der normale Kreislauf quasi unverändert weiter seine Arbeit verrichten kann. Alles was zu tun wäre: etwas Kühlflüssigkeit nachfüllen. Mehr mach ich derzeit in meinem T5 auch nicht (der irgendwo eine sehr kleine Leckage hat - die zu finden zu aufwändig wäre) → diese sind im Plan noch nicht drin, hat aber mein Automechaniker so vorgeschlagen (und bei sich seit einigen Jahren so im Einsatz, inkl. TigerExped DuoBoil)