FBH Überlegung zum verlegen

Zitat von dreamteam

[...] die Bodenplatte wird [...]

Wenn Deine Bodenplatte noch in der Entstehung begriffen ist, kannst Du die FBH nicht gleich unter die Siebdruck-Deckschicht einarbeiten?

Bei einer vollflächigen Verlegung hätte ich mit Option 2 große Bauchschmerzen. Wenn die Bodenplatte die restliche Kabine trägt, würde ich davon absehen, die tragende Struktur zu schwächen.

Wir haben Option 3 umgesetzt. Allerdings würde ich nicht unbedingt zum Fräsen der Bahnen raten. Ist sehr viel Arbeit und Sauerei und das Rohr springt laufend aus der gefrästen Rille (es sei denn Du nimmst einen Kugelfräser und lässt oben einen kleinen Grat stehen). Warum nicht den Boden mit Noppenplatten auslegen und das Rohr einclipsen - wie im Trockenbau? Darauf dann den Trägerboden und darauf das Parkett kostet natürlich Stehhöhe, isoliert aber auch gut

LG
Oschi

Ich denke, allen ist die Wirkungsweise einer Fußbodenheizung bekannt. Sie ist träge und gibt pro Zeiteinheit sehr wenig Wärme an die Umgebung ab. Deshalb beruht ein wesentlicher Anteil ihrer Wirkung im Hausbau darauf, dass speichernde Massen langsam erhitzt werden, die lange die Wärme halten und abgeben.

Das ist aus Gewichtsgründen bei Womos (unterhalb der ManKat-Kategorie) nicht realisierbar. Deshalb muss eine leicht wärmeleitendes Medium her, welches die schwache Wärmeausstrahlung gleichmäßig verteilt. TFF spricht von Alufolie. Sicher in Ordnung.

Ich habe dafür ein System aus dem Trockenbau genommen, bei dem sog. Wärmleitbleche verlegt sind, die bei mir fast flächendeckend liegen. Die Wärmeleitbleche werden in einen isolierenden Noppenuntergrund eingelegt und erlauben das saubere Verlegen der Heizungsrohre. Diese sind nämlich brutal störrisch und widersetzen sich jedem Kurvenversuch. Da mann sie aber nicht knicken darf, muss man sie mit vorsichtiger Gewalt in die gewünschten Heizungsschlangen legen. Da sind die stabilen Bleche ein Segen. Aber schaut die Bilder an, die sagen mehr als viele Worte:
1. Schritte: Noppen-Styrodur + Leitbleche verlegen

Dann geht es los mit dem Rohr-Chaos, da hat man nie zu viele Hände.

Am Ende hat man es dann da, wo es hinsoll.

Hier noch im Detail der Aufbau.

Obendrauf kommt ein Vinyl-Belag. Einen Eichenboden würde ich deswegen nicht machen, weil Eiche selber schon massiv isoliert - bis da die Wärme oben ankommt... Ausserdem arbeitet Ei bei Veränderung der Luftfeuchtigkeit, ihr müsstet großzügige Dehnfugen machen. Die will ich im Womo aber nicht haben, da sammelt sich Schmodder oder sogar später Schimmel, und wenn mal die Milch umfällt, läuft alles in die Isolierung...

Gruß, Mobilix

Hoi Beni

Auch ich würde es wie Mobilix machen, also die Bodenplatte fixfertig machen und da drauf ein Trockenbau-FBH-System.
Dabei würde ich zu diesem hier (klick mich) greifen.
Die angesprochene Trägheit kannst Du mit so einem System vergessen da kaum gegeben.
Rohre mit 8mm Innendurchmesser würd ich aber nicht nehmen, sondern stabile Pe-Alu-Pe-Verbundrohre mit 12/16mm wie im verlinkten System.
Brauchst weniger Strom für die Pumpe, die Rohre verstopfen nicht so schnell und diffusionsdicht sind die Rohre auch noch, was reine Kunststoffrohre nie sind.

Das Zweotherm System von Mobilix wird auch bei Mir zum Einsatz kommen. Ein Bekannter hat es seit letztem Winter genauso in Betrieb und ist begeistert. Er hat allerdings Pappelsperrholz mit PVC Belag statt Vinyl als Fussboden.

Hallo Beni
Deine Frage wie man am besten verlegt ist gerechtfertigt aber ich bleibe bei meine Stellungnahme das eine FBH im Womo sehr viel Arbeit ist für wenig nutzen.
Von die +/- 10 Anlagen in Womo die ich kenne wird nur 1 echt verwendet.
Es gibt also viel blabla.
Letzte Woche habe ich noch gesprochen mit ein MAN Doka 4x4 mit 4,2m Aufbau.
Er kam zurück von Island 4 Monate von Mai bis September.
Sein Fahrzeug hat Hydronic 5 + Helios 4000 + Radiator + FBH
Erstmal kommt die Aussage immer wieder das es sehr lange dauert, zwar angenehm is.
Aber er hat mit seine gute Isolation kein Bedarf an so viel Heizung. System ist zu groß, zu kräftig.
Dazu bleibt er außerdem nicht lange genug in sein Fahrzeug.
Nachts muss er sowieso ausschalten im Mittel Saison, es wird einfach zu warm.
Also Konklusion immer wieder, im Womo wird die Heizung anders gebraucht wie zuhause wo man kleine Heizleistungen hat fur dicke stein Wände die stabilisieren.
In Womo genau umgekehrt: Anschalten und dann innerhalb von ein 1/4 Stunde muss es warm sein.
Dan nachregeln an großer Geschwindigkeit bei Türöffnungen usw. Man bleibt selten längere Zeit sitzen wie zu Hause.
Übernachte wird’s ganz schnell zu warm weil man nur 400 bis 600 Watt braucht und das mit Heizungen von viel zu groß.

Also wen unbedingt dann ... nur ein Ring hin+her im Mittelgang Diameter Leitung +/- 12 mm und mit einfachen RTL Regler.
Eventual mit der Leitung auch mal unter deine Dusche vorbeigehen.
Diese metallbleche darunter sind gut aber machen die Befestigung der Bodenbelag wieder etwas schwieriger.
Ich kenne sogar 2 die kein FBH Temperatur Begrenzung gemacht haben. Mit die 80°C Wassertemperatur bleibe ich dann ängstig das es zu Bodenproblemen kommen könnte.

Gruesse Campo

Zitat von dreamteam

Ich weiss es ist ein gewisses Mass an Aufwand, aber ich denke er ist es wert und...

Hallo Beni,
es geht nichts über einen schön warmen Fußboden!
Ich bin zu meiner Fußbodenheizung gekommen, wie die Jungfrau zum Kind:
Ein Warmluftschlauch geht unter der Sitzecke und Nasszelle durch den Doppelboden - mit dem Ergebnis, dass man nach einer Weile Heizungsbetrieb einen schön warmen Fußboden hat. Ich möchte es nicht mehr missen!

Wenn du das als "Abfallprodukt" zur eigentlichen Heizung realisieren kannst - evtl. in der Leistung regelbar, dann mach es! Es ist die Arbeit wert!

Gruß
Herby

Gebe Herby und Campo recht: eine schnell wirkende Fußbodenheizung (das kann eigentlich nur Warmluft sein) ist was feines... 17 Jahre im Pickup (Winter bei -25 Grad in den Bergen, Island etc) bewährt... Wenn die Isolierung des Fahrzeugs passt, brauchst du etwas Heizleistung zum aufwärmen (da sind die 4kw meiner Truma Combi 4 echt Üppig dimensioniert) und ganz wenig zum warmhalten (nachts läuft die Heizung kaum, Gebläse ist praktisch nicht hörbar..). Beim aufheizen bläst meine Combi sowohl unter den Doppelboden als auch direkt in den Raum... Nach 15min ist der Boden barfuß-warm und der Raum von 10Grad auf 25grad aufgeheizt

Gruß, Willi

Ich möchte mal wieder diese Thema "aufwärmen und habe eine Frage an die Heizungsspezis...

Bei Mobilix wurde auf das Trockenbausystem gleich das Laminat gelegt. Sind diese Systeme nicht in Verbindung mit Trockenestrich zu verwenden?

Zitat von Picco

Auch ich würde es wie Mobilix machen, also die Bodenplatte fixfertig machen und da drauf ein Trockenbau-FBH-System.
Dabei würde ich zu diesem hier (klick mich) greifen.
Die angesprochene Trägheit kannst Du mit so einem System vergessen da kaum gegeben.
Rohre mit 8mm Innendurchmesser würd ich aber nicht nehmen, sondern stabile Pe-Alu-Pe-Verbundrohre mit 12/16mm wie im verlinkten System.

Leider ist über die Jahre der Link nicht mehr passend...

Ich bin am überlegen, ob wir auch dieses System einsetzen (sofern ohne Trockenstrich nutzbar), oder aber eines auf alukaschierter XPS-Basis bauen wo der Bodenbelag direkt schwimmend verlegt werden kann:

Was mich hier stört, dass die eingearbeiteten Fugen mir in eine Richtung vorgegeben sind und somit z.B. der Bereich unter dem Tisch schlechter zu erreichen wäre. Oder mache ich einen Denkfehler...

Ich plane aktuell separate Heizkreise für:

- Wohnen / Küche / WT

- WC / Dusche

-Bett (Garage)

-Bett (Deckenheizung - optional)

-Trennwand (zwischen Bett und Dusche/WC)

-Heckgarage

Moin Vorharzers,

Habe den gleiche Fb-Aufbau wie abgebildet in Planung, auf jeden Fall mit Alu zur besseren Wärmeverteilung.

Bei den abgebildeten Platten kann man bei der Rohrverlegung ja auch anders abbiegen, dafür sind die ganzen Bögen.

Heizungen (Heizkörper) ok, aber so viele Heizkreise?

Grüße, Andre

Wenn irgendwo Bögen fehlen, dann kann man die doch mit der Oberfräse nacharbeiten.

Meine Erfahrungen mit elektrischer Fußbodenheizung ist: irgendwann leitet auch Holz die Wärme.

Von außen nach innen:

Speerholz, Styropor, Sperrholz, elektrische Heizmatte, PVC.

Das Sperrholz wärmt sich durch, selbst der untere Bereich der Möbel ist nach 2 Tagen warm.

Temperatur steht dabei auf ca 21-25grad

Warum ich das schreibe:

ich glaube es macht kein großen Unterschied ob Alu oder nicht.

Ich würde es auch auf einen, vielleicht zwei Heißkreise beschränken. Wenn du Motorwärme nutzt( hab ich gerade nicht auf den Schirm) ist es doch egal ob die Garage durchweg erwärmt wird.

Ebenfalls sparst du dir es einfach, das die Wand bei Bett / Dusche und Garage extra beheizt wird, weil es eben von da auch nicht kalt reinstrahlt. Meist haben Camper auch im Stauraum ein Heizungsaustritt.

Theoretischer Gedanke ohne Fachwissen:

Vor allem hast du bei gleichbleibender Erwärmung auch möglicherweise identische Ausdehnungsverhalten. Könnte mir vorstellen, dass bei 5C° außen und der Wechsel auf Teilbeheizung der Bodenplatte innerhalb dieser Platte Spannung haben könnte / bzw. Unterschiedliche altern kann.

..... Ganz am Ende hätte ich aber auch selber keine Lust DJ an Steuereinheiten zu spielen

Hoi zämä

Hier (klick mich) ein aktueller Link zu einem System, mit dem ich schon jahrzehntelang Erfahrung habe.
Ganz wichtig dabei ist das Mehrschichtenrohr!
Es muss nicht vom selben Hersteller sein, aber Mehrschichtenrohr mit Alu als Mittelschicht.
Kein reines Kunststoffrohr ist Sauerstoffdiffusionsdicht, das Mehrschichtenrohr jedoch schon und es lässt sich sehr einfach verlegen.

Zitat von Ducato-Heere

Was mich hier stört, dass die eingearbeiteten Fugen mir in eine Richtung vorgegeben sind und somit z.B. der Bereich unter dem Tisch schlechter zu erreichen wäre. Oder mache ich einen Denkfehler...

Zum Einen kann man statt längs auch quer verlegen, zum Andern kann man das Alu wo nötig ausschneiden und mit einem Heissdrahtschneider (allenfalls beim Installateur kurz ausleihen). Oder, wie schon vorgeschlagen, mit der Oberfräse, wobei da die Dämmung wohl arg zerzaust werden wird, nehm ich an ohne es zu wissen.

Zitat von Ducato-Heere

Ich plane aktuell separate Heizkreise für:

- Wohnen / Küche / WT

- WC / Dusche

-Bett (Garage)

-Bett (Deckenheizung - optional)

-Trennwand (zwischen Bett und Dusche/WC)

-Heckgarage

Alles anzeigen

Was versprichst Du Dir davon ausser Probleme bei der Einregulierung zu haben???
Ich würd maximal drei Kreise machen...Bett, Wohnbereich, Heckgarage.

Die Kreise sollen teils "gebündelt" auf nen Raumregler gehen. Von denen je einen für Wohnen, Bad, Bett und Garage geplant sind. Ich möchte die einzelnen Abschnitte getrennt voneinander regeln können. Welche Probleme siehst du beim Einregulieren?

Hoi zämä

Ich denke dass die Pumpe viel zu viel Druck bringt um so kleine Kreise zu bedienen, die selbst aufgrund ihrer 'Kürze' kaum Druckverlust verursachen. Das kannsT Du nur mit fast geschlossenen Ventilen in den Griff bekommen. Fast geschlossene Ventile führen aber immer wieder zu Problemen wenn sie sich durch kleinste Verunreinigungen zusetzen.
Und wenn Du nicht komplett Sauerstoffdiffusionsfrei baust wirds diese Verunreinigungen geben.
Auch mehrere Thermostate in einem Raum sollten vermieden werden, da beeinflusst der Eine den Anderen...der Eine fühlt dass es warm genug ist und macht zu, der Andere fühlt minimst weniger und macht auf usw.
Sind einfach Erfahrungen aus der Praxis als Heizungsfachmann.

Hallo, dies ist der aktuelle Plan:

Ich möchte gern das Bad (da durch eine Tür vom Rest getrennt) als "eigenen Raum" betreiben, um ggf in der Übergangszeit die allein beheizen zu können.

Den Raumregler im Bereich des Bettes möchte ich nutzen um nachts (wenn es der Dame ein wenig zu kalt ist) die Deckenheizung "zuzuschalten"... Wobei die Lage des Fühlers nicht unbedingt in der Nische sein muss, evtl mache ich in der Mitte vom Schrank über dem Bett eine sichtbare Mittelstrebe (die Tischler werden mich für meine Wortwahl steinigen) und dort den Raumfühler einsetzen.

Ein Raumfühler sollte immer gut von der Raumluft angeströmt werden. Der muss also min 30cm aus der Ecke raus.