Eigenbaukabine auf Ford 350 aufwärts

Ich habe mir gerade mal den Schaltplan meines 1999er Passats angeschaut.
Der Geber fuer die Kuehlmittelmangelanzeige geht hier direkt an das Kombiinstrument im Armaturenbrett.
Im Kombiinstrument wertet eine kleine elektronische Schaltung die Leitfaehigkeit zwischen den Elektroden des Sensors aus und wenn die Leitfaehigkeit zu gering ist, wird die Kontroll-LED eingeschaltet.
Also:
Eine einfache Widerstandsmessung, z.B. mit einem Operationsverstaerker aufbauen, die Dir dann mit etwas Hysterese ueber einen MOSFET direkt Deinen Ausgang mit so einigen Ampere schalten kann.
Der Messstrom ueber die Elektroden sollte dabei moeglichst klein sein, sonst loesen sich die Elektroden des Gebers fuer die Kuehlmittelmangelanzeige recht zuegig im Kuehlwasser auf.

Zitat von huebi

Ich habe mir gerade mal den Schaltplan meines 1999er Passats angeschaut.
Der Geber fuer die Kuehlmittelmangelanzeige geht hier direkt an das Kombiinstrument im Armaturenbrett.
Im Kombiinstrument wertet eine kleine elektronische Schaltung die Leitfaehigkeit zwischen den Elektroden des Sensors aus und wenn die Leitfaehigkeit zu gering ist, wird die Kontroll-LED eingeschaltet.
Also:
Eine einfache Widerstandsmessung....

das ist ein Geber, der von Modelljahr 1983 bis 1992 eingesetzt wurde ((251 919 372 A) T3, LT1, Golf) und die von mir beschriebene Funktion stammt vom Hersteller VW.
Ich denke, dass die wissen wie der zuverlässig funzt ...

Zitat von mrmomba

Nu Mal sachte, Strom sucht sich immer den Wiederstandsärmsten Weg, als von den rechten zum linken Pol.

Nö, Strom teilt sich in dem Fall auf die vorhandenen paralellen Widerstände auf. Vermutlich hast Du recht dass der grösste Teil über die beiden Pole des Sensors fliessen wird, und wie hoch der Teil richtung Motor/Kühler usw. ist weiss ich nicht, aber der wird da sein, ob in einer schädlichen Höhe oder nicht kann ich nicht abschätzen.

Zitat von mrmomba

Zweitens; es ist original bei VW so umgesetzt, ich weiß jetzt nicht in welchen Stromstärken .

Ja, in den 80/90er Jahren. Das Zeug soll aber bei einem 20 Jahre jüngeren Motor eingebaut werden, mit wesentlich mehr Alu/Leichtmetall, Sensorik und Elektronik dran welche man damit theoretisch stören kann...vermutlich hast Du recht und es passiert nichts, ich würde es trotzdem nicht ausprobieren, zumal es auch andere, IMO bessere und zuverlässigere Lösungen gibt.

Zitat von huebi

Also:
Eine einfache Widerstandsmessung, z.B. mit einem Operationsverstaerker aufbauen, die Dir dann mit etwas Hysterese ueber einen MOSFET direkt Deinen Ausgang mit so einigen Ampere schalten kann.

Danke...meine Rede, nur nicht hier bei euch

Zitat von holger4x4

Das Ganze kann man leicht mit einem Arduino für 3€ realisieren, dazu noch ein Spannungsregler 12V auf 5V für 1,50€.

Irgendwie hasse ich es Recht zu bekommen...auch das mit dem Arduino hab ich im oben verlinkten Thread irgendwie schon vor einer Woche in der Glaskugel kommen sehen (sorry Holger, nicht böse gemeint )

Gruss
Urs

Zitat von mrmomba

Nu Mal sachte, Strom sucht sich immer den Wiederstandsärmsten Weg, als von den rechten zum linken Pol.
Zweitens; es ist original bei VW so umgesetzt, ich weiß jetzt nicht in welchen Stromstärken .

Nunja,
Trotzdem sind schon Leute gestorben die einen Toaster oder Föhn mit in die Badewanne genommen haben

hihi,

ja ich sehe ein, dass mein Verständnis dafür dann wohl recht beschränkt ist.

Die Messmethode hatte ich in meinen 2007ner Golf 5 ebenso wie im 1999iger Golf 4
im Golf 3 habe ich den Gleichen Druckausgleichsbehälter ausgebaut (Baujahr weiß ich nicht)
Und im Golf 7 ist es meine ich auch noch über diese 2 Elektroden.

Zitat von Hartwig

Wußte gar nicht daß das auch optisch geht?

https://www.conrad.biz/de/fuellstands…vdc-505336.html

Klar, via Ultraschall - hab ich aber auch nicht dran gedacht

Zitat von Hartwig

Wußte gar nicht daß das auch optisch geht?

https://www.conrad.biz/de/fuellstands…vdc-505336.html

Im Fahrbetrieb wirst du im Auto normalerweise irgendwo bei 13-14.5V liegen (von den ganzen Verseuchungen auf dem Bordnetz reden wir da noch gar nicht). Bringt dir also nur was wenn du die Spannung dafür auf max 12V begrenzt, oder einen findest der für 8-16V oder ähnlich ausgelegt ist (und am bessten für's Auto freigegeben ist), sonst wirst du über kurz oder lang ziemlich sicher die darin verbaute Elektronik grillen...

Zitat von mrmomba

Die Messmethode hatte ich in meinen 2007ner Golf 5 ebenso wie im 1999iger Golf 4
im Golf 3 habe ich den Gleichen Druckausgleichsbehälter ausgebaut (Baujahr weiß ich nicht)
Und im Golf 7 ist es meine ich auch noch über diese 2 Elektroden.

Hatte noch nie einen VW, aber bei anderen Herstellern kenne ich solche Sensoren eigentlich nur aus Bremsflüssigkeitsbehälter um die Qualität der Bremsflüssigkeit zu messen (oder besser gesagt zu schätzen ), aber auch da immer mit entsprechender Auswert-Elektronik dahinter. Wobei das auch je länger je seltener verbaut wird, so wie auch der Scheibenwaschwasserstandssensor immer öfter weggelassen wird...man kann ja ein paar Cent sparen...

Zitat von visual

Klar, via Ultraschall - hab ich aber auch nicht dran gedacht

Wobei Ultraschall wieder eine ganz andere Technologie ist, eben mit Schall und nicht optisch. Die Ultraschall-Sensoren kenne ich persönlich aber nicht als Schalter, sondern nur als Füllstandssensor, also mit einem zum Füllstand proportionalen analogen Ausgang (0-10V, 1-5V, 4-20mA...), was nicht heissen muss dass es keine Ultraschall-Schalter geben kann. Und über eine entsprechende Schaltung liese sich auch ein solches analoges Füllstand-Signal auswerten. Da schliesst sich dann der Kreis wieder und wir wären wieder beim Operationsverstärker oder Arduino , wie Sinnvoll das wäre es so umzusetzen lasse ich mal dahingestellt.
Der oben genannte optische Sensor vom Hartwig wird über eine (Infrarot)-LED und einer Photo-Diode mit anschliessender Verstärkerschaltung funktionieren (der Operationsverstärker lässt grüssen ). Wenn Wasser da dran ist, wird die Photodiode durch veränderter Lichtbrechung mehr oder weniger Licht abbekommen und entsprechend hinten raus ein Signal schalten...

Gruss
Urs

Ja klar, sowas kannst du acuh nehmen.

Der Infrarotsensor da oben liefert nur ein logisches Schaltsignal, man braucht also noch einen Schalttransistor um das Relais anzusteuern, und einen Spannungsregler am besten auf 5V (oder 6V oder 8V).

AGR totlegen und Spass haben.
Einfach eine Blechscheibe anstatt einer Dichtung in den Abgaskanal der AGR und gut ist's.
Wenn das Motorsteuergeraet dies dann erkennt, laesst sich das auch raus programmieren.

Ich habe leider nur mit Cummins und Caterpillar Erfahrung mit "rausprogrammieren" der AGR und der Partikelfilter.
Gerade die Cummins-Motoren brauchen recht viel Hirnschmalz, denn das Steuergeraet hat so um die 7000 Parameter, die alle richtig angefasst werden wollen.
Gluecklicherweise gibt's dort auch andere Abstimmungen, z.B. als Boots- oder Stationaermotor, die mir wertvolle Hinweise auf die wichtigen Parameter geliefert haben.
Mit GM habe ich mich leider noch gar nicht befasst, denn da ist der Markt hier in Europa seeeehr begrenzt.
Aber da sollte es in USA schon den einen oder anderen nicht vollkommen doofen "Tuner" geben.

Hallo Hartwig,

Die Dämpfer hast Du schon bestellt? Sonnst könnte es knapp mit dem Container werden. Bei mir dauerte es knapp 4 Wochen bis die von King zu Filthy und dann zu mir unterwegs waren, vermutlich weil custom valved.

Wohin willst Du eigentlich dass Du die Blockheizung brauchst? Habe ich es falsch im Kopf dass Du nicht unbedingt der Wintercamper bist?
Ich hab die Motorblock-Heizung ja auch ab Werk drin, hab mir auch einen (billigen) 240-110V Trafo beschafft und...noch nie benutzt... Und ich war doch schon einige male bei zweistelligen Minusgraden unterwegs und bis hin zu -23 auch übernachtet. Kommt dazu dass bei mir in der Anleitung steht dass die Blockheizung erst ab -18 Grad C benutzt werden solle. Einige Modelle haben offenbar einen Thermostaten verbaut welcher erst ab besagte -18 Grad C schalten würde, ob ich den allerdings habe oder nicht weiss ich nicht, muss ich wirklich mal ausprobieren...obwohl, ich brauche ihn eigentlich eh nicht...
Was ich damit sagen will: Bis -18 Grad Celsius hält zumindest GM nicht für nötig den Block zu heizen, ob das bei Ford anders ist weiss ich nicht, vermutlich nicht wirklich, und nach einer Nacht mit unter -18 wirst Du -gerade beim Diesel- andere Probleme bekommen. Kommt dazu dass Du auch in Skandinavien, entgegen der Landläufigen Meinung, nicht überall eine Steckdose hast um dein Auto einzustöpseln.
Desweiteren ist das ein reines passives System, welches auf Konvektion basiert, sprich, weder die Wasserpumpe noch die Innenraumheizung werden aktiv angesteuert und somit wird auch die Effizienz und der Nutzen sich unter dem Strich in grenzen halten.
3 Stunden vor Motorstart einschalten ist untere Grenze...bei mir sagt die Anleitung dass mindestens 4 Stunden vor dem Start eingesteckt werden solle.

Wenn Du wirklich in richtiger Kälte (<-15 Grad C) unterwegs bist würde ich für den Diesel eher schauen ob es für Deinen eine sogenannte Winterfront gibt. Ist im Prinzip eine Blache welche den Lufteinlass vorne zumacht sodass der Motor überhaupt eine Chance hat bei richtig kalten Temperaturen überhaupt warm zu werden.

Lässt Du die Federn entsprechend verformen sodass Du die 6 cm rausholst? Ich denke dabei wird der Federpaket auseinandergenommen und Blatt für Blatt in Form gebracht? Wenn so, schon überlegt den oberen (Hilfs-)Federblatt im Hauptpaket zu integrieren? Als Military-Wrap ausgeführt für etwas mehr Sicherheit falls das Hauptblatt mal brechen sollte?

Achja, Wie verschiffst Du das ganze? Du schreibst von Container...so gross sind die Teile ja auch nicht, dass es nicht per Post verschickt werden könnte. Hast Du da ein paar Details? Lieferzeit, Kosten...ich brauch ja auch ab und zu mal was von drüben.

Gruss
Urs

Oder wurden die Muttern zu fest an gezogen,das die Gewinde so aus schauen ? Aus welchem Grund sollten sie sonst so beschädigt sein ? Zu weiches Material ? Ob da Fett hilft ?