Eigenbaukabine auf Ford 350 aufwärts

Hoi Hartwig

Ich (u.a. gelernter Installateur) hab mit den Schlauchschellen schlechte Erfahrungen gemacht, da diese den Schlauch nicht gleichmässig andrücken. Irgendwo gibts immer eine Stelle des Übergangs zum Teil mit der Schraube, da wirds gern mal undicht, vor allem wenn man zu stark anzieht.
Ich hab damals bei meinem Hiace alle Schläuche mit einer Drahtschlaufe befestigt, indem ich einen Staht-Draht (ca. 0,5mm) im Bereich des Fittings zweimal um den Schlauch gebogen,mit der Zange die Enden gefasst und ruckartig angezogen und danach die Enden verzwirbelt habe.
War immer dicht!
Einige haben mir nicht geglaubt dass das hält und mit einer einfachen Zange, die jeder im Bordwerkzeug haben sollte, machen kann. An einem der Womobox-Treffen hab ich dann mit einem viel zu dicken und aus irgendeinem Weichmetall bestehenden Draht jemandem einen Pressluftschlauch, den er nie dicht gekriegt hat, so neu befestigt und: Er war auf Anhieb dicht!
Wie ich erwartet und keiner vorher geglaubt hat.
Und das Beste: es ist vibrationsbeständig!

Nochmal kurz zurück zur Versicherungsdiskussion: Ich hab meine Kombi als Womo über Schwarz versichert unter der Angabe des Fahrzeugwertes(Kaufbeleg)+Kabine und Ausbaumaterial(Kaufbelege) und auf diesen Wert versichert. Die ggf. verlorene Ausbauarbeit wäre dann mein Risiko. Für mich auf jeden Fall ein gangbarer Weg.

Zitat von campo

Auf die schnelle finde ich da aber keine beispiel von flexibele Befestigungsweise mit Federn (oder 3P, 4P) aber nur fest in verschiedene Varianten.

Hab das Dokument auch schnell überflogen, aber auch nur feste Befestigungen gefunden, kein Wort über flexible.
Schonmal Ford (USA) direkt kontaktiert? Hatte trotz guter Dokumentation auch eine Frage bezüglich der Befestigung, diese an GM upfitter USA, geschickt. Musste einmal nachfragen ob meine Nachricht verloren gegangen sei, danach zuerst einige Fragen bezüglich Einsatz vom Fahrzeug beantworten und bestätigen dass ich das nicht zu Militärischen oder Teroristischen Zwecken aufbaue und benutze, oder an Länder welche diesbezüglich heikel sind oder mit Embargo behaftet sind weiterverkaufe usw. und ich musste die ganze Anfrage im Namen/Auftrag der Aufbau-Firma machen...aber schlussendlich habe ich -zu meinem Erstaunen- nach 4 Wochen eine brauchbare Antwort bekommen.
Mein Englisch ist dabei auch weit weg von Perfekt, diesbezüglich sind die Amis aber meiner Erfahrung nach eher locker drauf, was allerdings nicht funktioniert ist wenn man den Amis einen ganzen Katalog an Fragen schickt, dann ist sehr wahrscheinlich dass gar nicht geantwortet wird. Also brav eine Frage stellen, auf Antwort warten, nächste Frage, auf Antwort warten usw...dauert halt ein wenig aber nur so funktionierts.

Zitat von campo

Urs hast du flexibel oder fest gemacht ?

Vorne flexibel, hinten fest, so wie hier beschrieben (anstatt Ventilfedern, Tellerfedern):
https://www.gmupfitter.com/files/media/ph…ulletin_98b.pdf

und hier, mehr oder weniger wie auf Seite 27 beschrieben:
https://www.gmupfitter.com/files/media/ph…Prac_093017.pdf

Ich muss aber gestehen dass ich nicht weiss wie sehr sich der Aufbau mit den Tellerfedern sich von Chevy-Rahmen wirklich weg bewegen kann. Bei extremen Verschränkungspassagen hab ich immer vergessen darauf zu achten oder gar Fotos zu machen

Zitat von Leerkabinen-Wolfgang

das Problem mit den 'Schrottwasserverteilern' kenne ich von unserem alten ÜLö - bei dem ist das Teil in Norwegen unreparierbar kaputt gegangen.

Letztes Jahr, auf dem Weg nach Norwegen, hatte ich auch eine Leckage an einem Kunststoffanschluss der Truma. Im nächsten Campingladen und da wurde mir gesagt dass das eine bekannte Schwachstelle sei. Wurde von Truma offenbar auch von Steckverbinder auf Schraubverbindung geändert.
Alle anderen Verteiler hab ich selber gebaut, aus Messing T-Stücke, Winkel, Wasserhähne und Schlauchtüllen zusammengeschraubt und ganz altmodisch mit Hanf abgedichtet. Schläuche mit Rohrschellen befestigt. Bisher keine Probleme.
Für Dich Wolfgang wohl keine Option, da eigentlich viel zu schwer, aber für Dich Hartwig...wobei wenn ich Deine Fähigkeiten und Moglichkeiten in der Metallbearbeitung hätte, hätte ich da wohl aus einem Messingblock ein Verteiler geschnitzt, einige 1/2 Zoll Gewinde, ein paar Schlauchtüllen reingedreht und mit Rohrschellen festgezogen...sowas in der Richtung, aber in Messing:
https://www.fluidconcept24.de/verteilerleist…-100057209.html

Zitat von Picco

Ich (u.a. gelernter Installateur) hab mit den Schlauchschellen schlechte Erfahrungen gemacht, da diese den Schlauch nicht gleichmässig andrücken. Irgendwo gibts immer eine Stelle des Übergangs zum Teil mit der Schraube, da wirds gern mal undicht, vor allem wenn man zu stark anzieht.

Zu dem Problem gäbe es eine Lösung...:
https://www.esska.de/esska_de_s/Sch…enschellen.html

Insbesondere wenn Du den Kunststoffverteiler beibehalten willst denke ich aber auch dass Schlauchschellen (insbesondere die null-acht-fünfzehn-Dinger früher oder später zu Problemen führen wird. Da wird die Lösung vom Pico sicher von dauerhafterer Natur sein.
Auch wenn ich in der Kunsstoffindustrie meine Brötchen verdiene, so bin ich im Bereich Wasserverteiler für WOMO trotzdem der Meinung dass nichts über Metall geht. Es gäbe da schon Kunsststoffe und Herstellungsprozesse die dafür geeignet wären, aber die werden IMO im überteuerten Billigst-Camping-Gelumpe-Segment nicht verwendet da es die Gewinnmarge schmälern würde.

Gruss und schönes WE
Urs

Hoi Urs

Zitat von Urs

Zu dem Problem gäbe es eine Lösung...:
https://www.esska.de/esska_de_s/Sch…enschellen.html

Genau solche hab ich genommen und die waren, wenn denn die Rundung des festen Teils halbwegs zum Schlauch passen sollte, bald mal undicht, da die Kunststofffittinge und der Schlauch natürlich etwas nachgeben. Und besonders bei den kleinen Durchmessern ergeben sich sehr schnell Unterschiede im Radius des Festen und des variablen Bereiches dieser Schellen. Wenns bei Dir dicht ist und bleibt hast Du Glück gehabt

Ich hab die normalen, billigen 0-8-15 Schellen genommen, also sowas. Wenn ich da eine wegnehme sind deutliche Abdrücke bei der Verschraubung selber zu sehen, hätte gedacht dass das bei denen im obigen Link weniger der Fall wäre, da sie gleichmässiger anpressen und die daher insgesammt besser wären, aber Erfahrungen damit habe ich nicht.

Ansonsten Push-Lok. Da braucht es gar keine Schelle. Schlauch draufstecken und man bringt es ohne abzuschneiden nie mehr weg. Wird im Maschinenbau eingesetzt, ist Erschütterungsfest und funktioniert einwandfrei, sofern natürlich der passende Schlauch verwendet wurde und es nicht gerade Qualitätsprobleme gibt.

Oder halt eben deine Draht-Methode, welche ich andernorts auch schon gesehen habe, und welche offenbar auch funktioniert.

Gruss
Urs

Hallo Hartwig,

bei mir kommen geklebte PVC-U-Rohr zum Einsatz. Das Material ist sehr robust und es gibt auch Fitting für Schlauchtüllen. Vielleicht kannst Du Dir ja daraus einen Verteiler bauen.

https://www.pvc-welt.de/PVC-U-UEbergaenge

Grüße,
Myk

Zitat von Hartwig

Aber das Problem am Verteiler ist oben das Gewinde, da kommt das Wasser raus.

Hallo

Teflonband?

Eine Schraubverbindung ohne Dichtmaterial? Wer's glaubt....

VG

Anton

Hallo Hartwig
Die Fa Reich macht doch sonst eigentlich ganz brauchbare Produkte. Ist dein Verteiler von Reich oder sieht er nur so ähnlich aus?
http://reich-web.com/produkte/rohrs…-ablassventile/
Außerdem haben sie auch ein System. Das sieht zwar auch aus wie Einzelteile, aber eben nicht wie "gestückelt".
http://reich-web.com/produkte/rohrsysteme/
Zudem gibt es auch Vieles bei denen aus Messing. Möchtest du zwar nicht, aber Metall hat schon seine Vorteile.
Gruß Restler

Als ich die Bilder und Dein Beschrieb der Wasserverteiler anschaute, dachte ich als erstes: Das könnte funktionieren...theoretisch...irgendwo auf einem 3D-Modell...SCNR

Wieso kein Messing? Gestückelte Kupfer-Verteiler...ich persönlich hätte lieber etwas was vielleicht niht so schick aussieht, dafür aber dicht ist.

Aus meiner Zeit auf dem Bau weiss ich nur dass ich für Trinkwasser alle möglichen Metalle (und Kunststoffe, und Kombinationen davon) gesehen habe, aber nie Alu. Mal davon abgesehen ist Alu für Wasser in den üblichen Läden auch nicht erhältlich (im Gegensatz zu Luftanlagen)...Warum das so ist kann vielleicht unser gelernter Installateur sagen...würde mich auch Interessieren... Picco?

Hoi zämä

Alu in Trinkwassersystemen gibts schon, aber nur mit Kunststoffumhüllung, also nicht Wasserführend!
Warum? Zumindest in der Schweiz ist das gar keine Frage, weil alles für Trinkwasserinstallationen vom Verband freigegeben sein muss...
Vom Technischen her denk ich dass Alu vom nicht immer PH-neutralen Wasser angefressen werden würde und dass so auch Alu-Atome ins Trinkwasser kommen würden, was gesundheitlich bedenklich wäre.
Bei Metallen und auch einigen harten Kunststoffen sollte man bedenken dass irgendwo zurückgebliebenes Wasser bei Frost das Material sprengen kann, bei einem weichen Schlauch passiert da kaum was.

Ich denke Alu im Trinkwasserbereich ist nicht so gut. Es wird ja viel diskutiert über Alu als Lebensmittelverpackung (Fertiggerichte, Alufolie..) und dass dort Alu rausgelöst wird und in den Körper gelangt. Wenn der PH Wert des Wassers leicht sauer ist, wird dort das gleiche passieren. Also warum nicht Messing? Das wird viel im Instalationsbereich verwendet, z.B. für Absperrventile. (opps, der Picco war schneller )

Zitat von holger4x4

Nochmal kurz zurück zur Versicherungsdiskussion: Ich hab meine Kombi als Womo über Schwarz versichert unter der Angabe des Fahrzeugwertes(Kaufbeleg)+Kabine und Ausbaumaterial(Kaufbelege) und auf diesen Wert versichert. Die ggf. verlorene Ausbauarbeit wäre dann mein Risiko. Für mich auf jeden Fall ein gangbarer Weg.

So hab ichs auch gehandhabt (normale vollkasko über huk)

Danke für die Erklärungen zum Alu im Trinkwasser. Ich bleibe bei Messing-Armaturen und Kunststoffschläuche.

Zitat von Urs

Vorne flexibel, hinten fest, so wie hier beschrieben (anstatt Ventilfedern, Tellerfedern):
https://www.gmupfitter.com/files/media/ph…ulletin_98b.pdf

und hier, mehr oder weniger wie auf Seite 27 beschrieben:
https://www.gmupfitter.com/files/media/ph…Prac_093017.pdf

Ich muss aber gestehen dass ich nicht weiss wie sehr sich der Aufbau mit den Tellerfedern sich von Chevy-Rahmen wirklich weg bewegen kann. Bei extremen Verschränkungspassagen hab ich immer vergessen darauf zu achten oder gar Fotos zu machen

Hallo Urs
Jetzt habe ich es mal nachgelesen bei GM. Danle fur eure links !
Es steht mehr oder weniger geschrieben das die bei Allrad in Kombination mit unbeugbaren Aufbauten empfehlen
Vorne Spiralfeder (Valve springs) zu verwenden und Hinten fest.
Als Federweg geben die auf mindestens 25mm Öffnung am vorderen Bereich.

…Immer mit ein 19mm Hard Holzstuck dazwischen…wie in auch Europa vor 50 Jahren

Zitat

Torsionally Rigid Bodies
Because of their solid construction, torsionally rigid bodies require a more flexible mounting.
Trunnion and spring-loaded body mountings provide optimum frame and body life.

When mounting a body of this type, SVMs should follow these guidelines:
• Use a hardwood spacer, with a minimum thickness of 19 mm (0.75 in.) between the body sill and frame side rail.
Make sure the spacer is chamfered 13 mm (0.5 in.) at the front end and tapered to meet the frame approximately 300 mm (11.8 in.)
from the front end of the spacer.
• Use a body guide (Figure 27), to restrict lateral movement of the body and relieve shear stress on mountains. Bolt or weld the
body guide to the body sill near front end of the body. It should extend below the body sill and contact the wear plate bolted to
the frame side rail.
• Use spring-loaded, angle-type mountings (Figures 26 & 27).
They may be bolted or welded to the body sill. However, Always use bolts to attach them to the frame side rail. Do not weld
directly on the frame side rail. Position mountings to allow a clearance of at least 6 mm (0.25 in.) between upper and lower
brackets. Use SAE Grade 8 or Class 10.9 metric bolts with PTN nuts. Spring-loaded mounting bolts also require PTN nuts. The
springs should be as short as practical, allowing preloading which will help prevent excessive “body roll” during operation,
and a minimum of 25 mm (1 in.) at the front of the body before becoming solid.
• Trunnion-type body mountings also provide flexibility and are acceptable substitutes for the spring-loaded type. (Figures 23 & 24)
(Ich glaube kier sind gedacht 3P und 4P Befestigungsweisen)
• Locate bolts (13 mm/0.5 in. minimum diameter) near the rear of the body sills. Before final attachment, make sure to allow
clearance of at least 1.5 mm (.06 in.) between upper and lower shear plates.

Upfit Body Mounting (cont'd)
Upfit Body Guide Plate and Spring Mount Figure 27
Shear Plate Attachments
Whenever possible, use existing holes to attach shear plates to the frame side rails. When additional holes are required, make
sure they are no larger than 20 mm (0.75 in.) in diameter. Drill holes at least 63.5 mm (2.5 in.) apart, in web area only (not in
top/bottom flanges).

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Schön verbauen und Platz sparen gehen selten zusammen. Ich habe da relativ viel Technik reingedruckt.
Als Wasser Verteiler habe ich solche im Einsatz (links rot und blau Wasser und alles rechts ist Heizung Kühlmittel)
Dieses Modell ist bedeutend kleiner wie die ubliche Metall Verteiler.
Eine Trespa Abschirmplatte komt davor.

Zitat von campo

…Immer mit ein 19mm Hard Holzstuck dazwischen…wie in auch Europa vor 50 Jahren

Genau! Und da wären wir auch schon beim Punkt als ich schrieb "mehr oder weniger wie auf Seite 27 beschrieben" Anstatt der Hartholzeinlagen gibt es bei mir Kunststoff-Abstandhalter sodass der Zwischenrahmen nicht direkt auf dem Fahrzeugrahmen zu liegen kommt...eigentlich so wie die Original-Ladebrücke auch befestigt war, nur halt zusätzlich noch die Federn an den vorderen Befestigungen.

Zitat von Hartwig

bei einem LKW hätte ich das auch so gelöst. Bei einem Pickup mit Kabine in meiner Größe, gewichtsmäßig leider nicht machbar. Da würde ich dann aber auch normale Haushaltswasserhähne verwenden usw., und den ganzen Campingfahrzeugschrott draußen lassen.

Du meinst etwa so:

Meiner ist LKW genug dass ich dafür ein Plätzchen gefunden habe...ich fülle dann den Wassertank um 3 Liter weniger, dann hab ich das Mehrgewicht wieder raus Dafür ärgere ich mich nicht über pissende Verteiler und Wasserhähne die man nicht anfassen darf da sie sonst kaputtgehen.

Zitat von Hartwig

bei einem LKW hätte ich das auch so gelöst. Bei einem Pickup mit Kabine in meiner Größe, gewichtsmäßig leider nicht machbar.

Hartwig, das schreibst du jetzt sicher, weil du es selbst glauben möchtest. Wenn ich an deine Heavy Metal Orgie zu Beginn denke, dann hättest du alleine bei deinem Hydraulikumfang, den Stützen und den Lagerböcken midestens 20 Messing-Verteilerblöcke einsparen können . Aber zugegeben, um diese "nicht optimierten" Umfänge hat dich so mancher beneidet (ich auch). Das war alles handwerklich so spitzenmäßig und sah soo solide aus und soo schön. Und das bleibt auch so. Aber "leider nicht machbar" glauben dir jetzt vermutlich nicht viele.
Gruß Restler