Eigenbaukabine auf Ford 350 aufwärts

Halllo Hartwig
Zunächst vielen Dank für deine ausführliche Dokumentation aus dem Bereich des puren (Schwer-) Maschinenbaus. Ist irgendwie erfrischend, wenn nicht jede Lösungsfindung durch Leichtbaubedenken verwässert wird.

Nun ein paar Worte zur Klimaanlage.

Zitat von Hartwig

Mal sehn...ich sinniere da noch drüber...

Einige Dinge solltest du mit einbeziehen.
1. Die Leistung solch einer Truma-Kiste ist nicht mit der gewohnten Leisung einer Fahrzeug-Klimaanlage zu vergleichen. Im PKW kannst du von 6 KW ausgehen, zudem ist der zu kühlende Raum beim Womo deutlich größer. Kühlleistung/Raumvolumen ist in Summe im Womo also geschätzt um den Faktor 10 geringer. Dennoch hast du bei längerer Laufzeit natürlich einen spürbaren Kühleffekt.
2. Die "Kiste" sollte auf dem Fußboden liegen mit den beiden Öffnungen des Kondensators (Zu- und Abluft) direkt ins Freie.
3. Die Rückströmung aus der Kabine zur Klimaanlage soll mindestens 300 qcm betragen.
4. Die Ausströmer in der Kabine sollten sinnvollerweise OBEN sein. Das bedeutet mindestens 3 (teure) Schläuche / Rohre vom Boden bis zur Decke, was auch Platz benötigt.
5. Nur an wenigen Stellen findest du den Anlaufstrom des Teils. Dieser beträgt 15 A für 150 ms und ist auch nur ein gemittelter Wert. Solltest du die Klimaanlanlage während der Fahrt betreiben wollen (Trocknung, Niedrighaltung der Temperatur) brauchst du einen Wechselrichter, der das kann. Nicht einmal alle mit 2000/4000 W können diesen Anlaufstrom. Truma bietet einen speziellen Wechselrichter an (ich glaube ca 1000 W und über 1000,-€). Da geht dann aber nichts zusätzlich.
Wie bzw ob die Überlast-Abschaltung eines Generators auf diesen kurzen Anlaufstrom reagiert (immerhin ca 3500 W), weiß ich nicht.

Viel Freude beim weiteren Sinnieren.
Gruß Restler

Hallo Hartwig,

ich muß noch einmal auf den Grundriß zu sprechen kommen: so wie ich das sehe, verlierst Du bei Deiner Planung viel Platz für Dusche und Kabinentürbereich, den Du im '95%-Normalfall', also wenn Du nicht duscht oder gerade die Kabine betrittst/verläßt, nicht nutzen kannst. Hast Du schon einmal überlegt, die Naßzelle in Querrichtung zu spiegeln und die Aufbautür dann um 60cm nach hinten in den Bereich der Dusche zu verschieben? Es ist zwar nicht jedermanns Sache, durch die Dusche in die Kabine zu gehen, aber der Platzverlust halbiert sich.
Weil mir der Durchgang ins Fahrerhaus ganz wichtig war, habe ich auf eine 'normale' Kabinentür ganz verzichtet und steige durch die hintere DoKa-Tür ein. Der Platzgewinn durch den Wegfall der Tür ermöglicht mir einen deutlich wohnlicheren und großzügigeren Grundriß...

Viele Grüße und weiter viel Erfolg bei all den kleinen, besonderen Details (wie dem Schlüssel)
Leerkabinen-Wolfgang

Hihi,

aber der Schlüssel ist ja schon mehr zum beruhigen des eigenen Gewissens oder?
Wenn die ersten Rauchzeichen dir merklich auftreten ist es meist schon viel zu spät.

Und dann die Motorhaube aufreißen, damit einem der Flammenball entgegen schlägt.. nenene

Öh, beim T3 hatte ich die gleichen Sorgen, jetzt steht der wagen (und fährt) seit 3 Monaten mit angeschlossener Batterie... klappt.
Und die Lichtmaschiene war nur mit 3mm² angeschlossen (Krank oder?)

Janeee, Hartwig,

wie ich Deinen Grundriß verstehe, hast Du hinten fahrerseitig die Dusche, oder ist das ein von außen zugänglicher Stauraum? Wenn das die Dusche ist, könnte diese auf die Beifahrerseite wandern, das WC dafür auf die Fahrerseite. Dann könnte eine Tür - mittig vorne angeschlagen - einmal das WC alleine abteilen oder andernfalls die ganze Naßzelle. So wäre Dein Geschäft möglich, ohne Deiner Frau eine Begründung zu liefern, warum sie nicht schon den Tisch draußen decken könnte....

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang

Zitat von Hartwig

..
Hat von euch eigentlich jemand Feuerlöscher an Bord? Ich suche einen kompakten CO2-Löscher

Ja, 6 kg Pulver. Im neuen kommt ein 2 kg CO²-Löscher dazu.
Pulver für die anderen, CO² für das eigene.

Gruß Nunmachmal

Ich habe keinen CO2 löscher drin,
aber diesen Hier: https://www.amazon.de/Abus-548246-ABUS-Feuerl%C3%B6schspray-54824/dp/B005LIVS7K?tag=oditech-21 [Anzeige]

Der ist nämlich Fettbrand geeignet! [Brandklasse F] Sowie obligatorisch A und B [Fest und Flüssigstoffe]
Pulver sollte nach Möglichkeit - wenn nicht benötigt - nie genutzt werden!!!
(Schmeiß raus den Scheiß) Damit kannst du dir die gesamte Elektronik zerstören wegen den feinen Staubteilen.

(Übrigens sehr Effizient wenn ihr die IT einer Firma lahm legen wollt)

Zitat von Hartwig

Ich werde auch zwei 230V-Stromkreise installieren, einen für externe Einspeisung und einen vom Wechselrichter.

Muss nicht sein. Kannst auch EINEN 230V-Stromkreis installieren und über eine Vorrangschaltung laufen lassen. Ist glaub ich einfacher zu bauen und zu handhaben.
https://www.fraron.de/einbauzubehoer/netzvorrangschaltungen/
Gruß Restler

Hi Hartwig,

ich habe ebenfalls ein sog. 'Löschspray' im Bus (Prymos Fahrzeuge) und ein zweites in der Kabine (Prymos universal). 2 Sprays deshalb, weil ich Kabine und Fahrzeug ja auch unabhängig voneinander nutzen will. Das Löschspray für Fahrzeuge ist halt bis -15° einsetzbar, das universelle nur bis -5°, ist dafür aber auch für den Fettbrand geeignet. Beide gehen nach Herstellerangaben übrigens auch bei tieferen Temperaturen nicht kaputt, sondern kommen dann nur nicht mehr aus der Dose ;-). Nach dem Auftauen funktionieren die angeblich wieder wie vorher.

In der Kabine gibt es zu viele glutbildende Stoffe, die mit CO2 nicht zuverlässig zu löschen sind (die Glut kann noch so viel Wärme enthalten, daß der Brand sich nach dem Verflüchtigen des CO2's wieder selbst entzünden kann). Pulver ist auch keine gute Idee: wie MrMomba schon geschrieben hat, hat dieses auf Elektronik ziemlich unangenehme Auswirkungen. Und das Zeugs ist so fein, daß es wirklich überall hin kommt! Dieses Spray ist handlich, leicht, gut verstaubar, einfach zu bedienen und nach meinem WIssen recht wirkungsvoll (ich habe es aber noch nicht ausprobieren können).

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang

Mir stellt sich da eine Frage mit der Netzvorrangschaltung:
diese muss dann ja nach der CEE Steckdose eingebaut werden. Von dort aus gehts einmal zu den Sicherungen und zweitens zum WR. Wenn als Landstrom zur Verfügung steht funktioniert alles über diese Linie, wenn nicht dann arbeitet der WR.
Und wie sieht es aus wenn es Ladewechselrichter ist? Das Ladegerät kriegt ja dann nie Saft wenn dieser vorher in der Netzvorrangschaltung schon direkt zu den Sicherungen geht...
Also müsste man hier logischerweise etwas anders machen, dass das Ladegerät laden kann.

Zitat von dreamteam

Mir stellt sich da eine Frage mit der Netzvorrangschaltung:
diese muss dann ja nach der CEE Steckdose eingebaut werden. Von dort aus gehts einmal zu den Sicherungen und zweitens zum WR. Wenn als Landstrom zur Verfügung steht funktioniert alles über diese Linie, wenn nicht dann arbeitet der WR.
Und wie sieht es aus wenn es Ladewechselrichter ist? Das Ladegerät kriegt ja dann nie Saft wenn dieser vorher in der Netzvorrangschaltung schon direkt zu den Sicherungen geht...
Also müsste man hier logischerweise etwas anders machen, dass das Ladegerät laden kann.

Hallo Beni,

wozu dieser Gedankengang?
Wenn Landstrom anliegt, dann werden die Batterien ja nicht belastet. Wozu dann laden?

Gruß Nunmachmal

Also ich habe das so gelöst: ein MINIMALISTISCHEN 230V Stromkreis, der nicht von der Vorrangsschaltung betroffen ist. ich versuch es mal zu schreiben, statt zu malen
CEE -> Sicherungen/Schutzschalter -> Verteilerdose1 -> Stromkreis 1-> Ladegerät + 1x Steckdose
Verteilerdose1 -> Vorrangschaltung -> Steckdosen & verbraucher

Warum habe ich eine Steckdose ohne Vorrangschaltung? Ganz einfach: die darf nur 10A (zumindest meine) maximal auf Vorrang schalten. Somit habe ich aber 4 Steckdosen im Wohnmobil die ich nicht doppelt verlegen musste & mein Kühlschrank funktioniert auch!

..warum nicht einfach lackierte Holzleisten? Im Küchenbereich ein Viertelstab? an der Decke Aluprofilleisten für LED Stripes http://www.ebay.de/itm/LED-Alu-Pr…8Sx3F_7Dg1oA1SA