Material und Behandlung für Unterkonstruktion

Moin zusammen,

ich bin Pete aus Bremen und baue mir einen Kögel Postkoffer Bj.1994 zum fahrenden Zuhause um. Dieser hat 28mm XPS Dämmung im GFK-Sandwich. Aus folgenden Gründen möchte ich eine 20mm XPS-Dämmschicht hinzufügen:

1. Da ich die Wandverkleidung in Zukunft gerne abschrauben können würde, anstatt sie verklebt zu haben und ich nicht ins Sandwich bohren möchte, da die Schraube nur im Schaum halten würde.

2. Da ich darin ganzjährig, auch im deutschen Winter, wohnen können möchte.

3. Da ich die Kabel gerne hinter der Verkleidung verstecken würde.

Ich mache mir viele Gedanken bzgl. Feuchtigkeit und frage mich nun, was die ideale Unterkonstruktion für meinen Fall wäre. Ich habe dafür folgende Idee:

18mm Pappelsperrholz mit einer Schicht Hartwachsöl behandelt waagerecht mit Sikaflex 554 an die Wände kleben. Wenn dann die 20mm XPS-Platten rein kommen, müssen diese gar nicht verklebt werden, sondern werden zwischen Verkleidung und GFK-Wand geklemmt. Dafür kann ich sie später wieder raus nehmen, falls ich irgendwas verändern möchte. Außerdem spare ich Klebstoff - besser für den Geldbeutel, Fahrzeuggewicht und die Natur. Zwischen den XPS-Platten dann die 20mm Außendurchmesser Wellrohre, welche die Kabel führen. Die Wasserschläuche könnte ich auch hinter der Wand verstecken, da bin ich mir noch nicht sicher, da ich eventuelle Lecks so nicht bemerken würde.

Falls es dazu schon mal Anmerkungen oder Ideen gibt, gerne her damit. Ansonsten hier zu meinen Fragen:

1.1 Material:

Pappelsperrholz weil leicht?

z.B. Birke Multiplex weil stabiler für Möbelhalterung?

Fichte/Tanne-Latten da günstiger und ausreichend?

1.2 Behandlung:

Roh lassen weil überflüssig?

Mit Hartwachsöl weil Schutz gegen Schimmel?

Andere Behandlungsart besser?

2. Außerdem sind am Alu-Rahmen des Postkoffers oben in den Winkeln solche U-förmigen Rinnen (siehe Bild). Ich befürchte, dass sich dort Feuchtigkeit sammeln könnte und habe die nun links und rechts mit Sikaflex dicht gemacht, dass sie quasi eine lange Wanne bilden und somit das eventuelle Schwitzwasser nicht raus fließen könnte. Da das später in der Wandkonstruktion verschwinden wird und ich somit nichts weg wischen kann, möchte ich Feuchtigkeitsschäden so gut wie möglich verbeugen. Ich könnte die Rinne natürlich auch in ganzer Länge mit Sikaflex füllen... Habt ihr Tipps zum Umgang damit?

3. Und noch ein weiterer Punkt zum Thema Dämmung, wenn wir schon dabei sind: Hinten in der Wand war früher eine Tür, der Vorbesitzer hat diese ausgebaut und dort eine 9mm Sperrholzplatte eingebaut (siehe Bild). Ist von außen alles lackiert und dicht. Ich möchte den Alu-Rahmen auf jeden Fall dämmen, also kommt eine Schicht 20mm XPS drauf und damit wird die Wand insgesamt 60mm dick. Das bedeutet dann, dass dort, wo früher die Tür war und jetzt die Multiplex-Platte ist, viel mehr Dämm-Material wäre als auf dem Alu-Rahmen. Ist das ein Problem? Ich könnte die Wand bei der Holzplatte natürlich auch dünner machen und damit eine kleine Nische für Stauraum flacher Gegenstände haben... Wie kann ich der Kondensation am Metall innerhalb der Wandkonstruktion am besten vorbeugen?

Mal wieder einige Fragen auf einmal - ich danke vielmals fürs Lesen und wünsche ein schönes Wochenende!

Beste Grüße,

Pete

Moin Picco,

danke für die Tipps. Einen Bauphysiker kenne ich leider nicht. Mit dem Ubakus hab ich schon etwas rumgebastelt, siehe Foto. Ich kann aber nicht wirklich einschätzen, was realistische Parameter wären, z.B. rechne ich mit 100% Außenluftfeuchtigkeit, 10 Grad akzeptabler Innentemperatur nachts, "freier Luftzirkulation" (ohne war Tauwasser Innen), ... (siehe Bild)

Wie genau durch Konstruktion dann "freie Luftzirkulation" gewährleistet werden kann ist auch eine Frage. Heizungsluftauslässe unten hinter den Möbeln an der Kante zum Boden und im Winter vielleicht nachts die Türen der Möbel öffnen? Morgens dann direkt einmal durchheizen mit dem Holzofen? Zur Not könnte man dann auch noch einen 12V Luftentfeuchter benutzen oder bei sehr kalten Temperaturen eben den "Norden" meiden.

Was wären beim Ubakus denn akzeptable Ergebniswerte?

Gruß,

Pete

Tach Picco,

10 Grad meinte ich jetzt für nachts, warm zugedeckt geht das schon klar, denke ich. Ich bin ein Kühlschläfer. Die Frage ist halt was das Womo bzgl. Feuchtigkeit braucht. Tagsüber heize ich natürlich mehr.

Der Holzofen würde Raumluft verbrennen und über den Kamin raus pusten, weshalb über Zwangsbelüftung kalte, absolut gesehen trockene Frischluft angesaugt wird. Diese wird im Inneren dann erwärmt, kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und wenn sie in den Ofen gelangt wird so die Feuchtigkeit abtransportiert. Wenn das nicht reicht oder es zu warm im Innern wird, schmeiße ich den Ventilator im Dach an, darüber kann dann richtig rausgepustet werden. Das müsste Feuchtigkeit nach außen tragen, oder hab ich da nen Denkfehler drin?

Eine Dampfbremse wäre tatsächlich ne gute Idee, denke ich. Habe ich anfangs abgeschrieben, daher danke für die Erinnerung. Diese müsste aber so weit wie möglich innen sein, also direkt hinter der Verkleidung. Das bedeutet, ich könnte nicht ohne weiteres an die Kabel in der Wand, die müssten dann also "Aufputz" verlegt werden.

So wie ich das verstehe, müsste ich dann aber umso besser lüften, wenn die Feuchtigkeit weniger gut über die Wand entweichen kann. Und wenn Feuchtigkeit mal hinter der Dampfbremse ist, kann ich sie durch starkes Durchheizen ja immer noch entfernen, da sie dann von in der Wand nach außen diffundieren kann.

Danke, dir auch ein schönes Wochenende!

Also gut, das sind schon gute Punkte - zumal bei einem kleinen Holzofen die richtige Abgasführung wahrscheinlich noch schwerer ist, weil bei kleinerem Rohrvolumen ein schwächerer Sog erzeugt wird, der leichter durch Wind von außen oder Verstopfung unterbrochen werden könnte. Ich lasse den Holzofen jetzt mal außen vor und erweitere dann vielleicht in Zukunft, wenn ich merke ich mache viel Wintercamping. Natürlich würde ich auch nie mit Feuer im Ofen schlafen, da wäre mir das Risiko zu groß. Der Ofen würde nur morgens laufen um die Taunässe rauszuheizen oder abends für Gemütlichkeit, falls er diese wirklich gibt, wenn man alle 15 min einen halbdicken Scheit nachlegen muss, weil der Ofen so klein ist. Aber wie gesagt gibt's erst mal viel anderes, der Ofen kommt dann eventuell später.

Aber zurück zum Thema Wandkonstruktion: Habt ihr Tipps zu meinen ursprünglichen Fragen bzgl Materialwahl und Behandlungsart?

Also, ich wollte ja winterfest dämmen und die Verkleidung später ändern können, daher dachte ich, eine 20mm starke Unterkonstruktion zur Verschraubung wäre gut, was zwischen den Latten Platz zum Dämmen lässt. Wenn ich jetzt eine Dampfsperre einbaue, müssten die Schrauben, mit denen ich die einzelnen Bretter der Verkleidung sowie die Möbel befestige, durch diese hindurch gehen, was sie somit genau am schützenswerten Unterkonstruktionsholz verletzt. Ich habe das Gefühl dadurch würde sie ihren Sinn verlieren und die Feuchtigkeit genau ins Holz lassen...

Alternativ könnte ich alles großflächig verkleben und auf eine Verkleidung gehen, die aus wenigen großen Platten anstatt aus einzelnen Brettern besteht. Wenn sie verklebt ist, macht das allerdings Änderung im Look und Entfernung von eventuellem Schimmel in der Verkleidung unmöglich. Die Möbel könnte ich dann mit angeklebten Metallwinkeln verschrauben, wodurch ich sie später nochmal anpassen könnte. Hätte den Vorteil, dass es eine unverletzte Dampfsperre gibt und kein Unterkonstruktionsholz verbaut ist, das schimmeln könnte und eine Kältebrücke darstellt.

Tja, an diesem Punkt war ich schon mal, aber hey, wenn die extra Runde sich lohnt... noch ist es nicht zu spät.

...

So, jetzt habe ich mir nochmal den gesamten Thread durchgelesen, wo es um die Basis des Koffers und sämtliche Wandkonstruktionsideen ging. Viele meinten, die 28mm XPS, die im Sandwich schon drin sind, reichen - im Winter muss ich einfach mehr heizen, Kältebrücken gibt es eh. Sieht das irgendjemand anders? Kabel ja lieber Aufputz, da zugänglicher und keine Wandkonstruktion notwendig. Möbel können an geklebten Alu-Winkeln oder Holzleisten verschraubt werden. Dadurch wäre die Unterkonstruktion komplett hinfällig. Tatsächlich tendiere ich jetzt mehr zu dieser Variante, da sie Feuchtigkeitsprobleme reduziert, den Aufbau erleichtert und mehr Platz gibt. Vorausgesetzt die 28mm reichen.

Das bedeutet:

Ich könnte zunächst alle Möbelbefestigungen an die Wand kleben, direkt ans GFK. Dann den ganzen Ausbau machen und am Ende mit verschiedenen Verkleidungen rumprobieren, mit denen ich das restliche GFK verdecke, und diese dann verklebe, wenn ich bzgl. Look sicher bin.

Zusätzlich dämmen würde ich außer dem Boden dann nur die Decke, weil ich denke, dass oben mehr Dämmung sinnvoll ist, ich das Dach durch quer verklebte Holzlatten von innen stabilisieren möchte, da es ja in seiner Geschichte schon gelitten hat, die Fenster und PV-Module bei ruckeliger Fahrt über die Jahre vielleicht Schäden verursachen könnten und es nicht einbricht, wenn doch mal jemand direkt drauf geht. Außerdem muss der Carbest VanVent verschraubt werden und da möchte ich mehr als nur das GFK und XPS vom Sandwich und brauche somit sowieso einen Holzrahmen.

Bei der hinteren Wand brauche ich auch noch Dämmung wegen den Alu-Streben. Über diese müsste eine Zwischenschicht rein, damit ich die Winkel, die das Bett halten sollen, verkleben kann. Da würde ich z.B. eine 4mm HDPE-Platte nehmen, oder direkt 5mm Sperrholz, in das ich schrauben kann. Denkt ihr, Kleber hält auch auf Holz gut genug? Welche Klebstoffe würdet ihr für welchen Anwendungszweck nehmen?