Alukoffer von Junge/ Dämmung rundherum

Hallo in die Runde,

ich plane gerade den Aufbau der Außenwände, inkl. Boden und Decke und hätte gern eure Einschätzung und eventuelle Erfahrungen dazu. Bei der Basis handelt es sich um einen Aluminiumkoffer von Junge. Die Decke besteht ebenfalls zu großen Teilen aus Aluminium, bis auf einen Streifen GFK für natürliches Licht. Der Boden besteht aus einer dicken Siebdruckplatte. Das blanke Innenleben des Koffers ist auch auf dem Bild im Anhang zu sehen. Nicht erschrecken, teilweise gab es etwas Kontaktkorrosion, dort waren schwere Eisenregale verbaut. Ist aber schon alles entrostet und lackiert.

Noch kurz zu meinem Nutzungsszenario. Ich werde Vollzeit darin leben und bewege mich vorwiegend in wärmeren Gebieten, Deutschland Mai-September, Spanien/Portugal den Rest des Jahres. Also selten <0°C und Dämmung eher gegen Hitze als Kälte, aber prinzipiell natürlich gegen beides. Der Koffer unterteilt sich grob in einen Wohnbereich und in einen Lagerbereich unter dem Bett. Ich plane auch bald einen Ausbaublog zu starten, dann wird alles etwas klarer

Geplant ist rundherum mit 60mm PUR/PIR alukaschiert zu dämmen. Die Außenhaut ist zwar aus Aluminium Panelen, die laut Hersteller auch gut abgedichtet sind. Es ist aber davon auszugehen, dass die Außenwand nicht diffusionsdicht ist. Allein schon aus dem Grund, dass es unten an der Wand Abtropföffnungen gibt, vermutlich für Kondenswasser. Würde ich auch so lassen, so kann die Wand nach außen zumindest etwas "atmen". Von innen soll die Dämmung aber möglichst dampfsperrend wirken. Habe alles mal mit dem U-Wert Rechner durchgerechnet, scheint mir ein gutes Konzept zu sein. Mehr dazu im Folgenden.

Wände und Decke

Auf den bestehenden Aluprofilen an Wänden und Decke werden Holzleisten befestigt. Diese werden vorher mit Leinölfirnis konserviert, damit sie nicht unentdeckt in der Wand anfangen zu gammeln. Befestigung mittels Blindnietmuttern direkt in den Aluprofilen. Zwischen dem Verbund Aluprofil/Holzleiste werden die Dämmplatten eingesetzt und punktuell mit der Außenwand verklebt. Alle Stöße und Verbindungen, auch zu den Holzleisten, werden dann mit Aluminium Dichtband abgeklebt. Zusammen mit der Alukaschierung sollte so eine relativ dampfdichte Schicht entstehen. Auf den Holzleisten wird später direkt die Wandinnenverkleidung verschraubt. Klar, hier Schraube ich wieder durch das Alutape, darauf sitzt dann aber fest die Wandverkleidung. Da kann natürlich etwas Feuchtigkeit eindringen, in Häusern wird das aber auch so gemacht, wie mir von einem befreundeten Trockenbauer berichtet wurde. Die Wandinnenverkleidung wird wahrscheinlich Kiefersperrholz oder Birke Multiplex in 9mm, behandelt mit Leinölfirnis auf der Außenseite (die Seite Richtung Dämmung), bzw mit Osmo Wohnraumwachs auf der Innenseite.

Boden

Auf die originale Siebdruck Bodenplatte schraube ich Holzlatten 60x40, dazwischen werden direkt die Dämmplatten gelegt, ohne Verklebung. Auch hier wie bei den Wänden alle Stöße/Verbindungen mit Alutape abgeklebt. Auf die Holzleisten schraube ich direkt die "neue" Bodenplatte. Sowohl der Wohnbereich, als auch der Lagerbereich unter dem Bett sollen möglichst feuchtigkeitsresistent werden. Ich bin Surfer und laufe oft mit feuchten Füßen herum, im Lagerbereich lagern feuchte Surfbretter und Fahrräder. Hier bin ich mir noch nicht sicher was ich da nehme:

• ich könnte günstig an OSB3 (laut Datenblatt E1/formaldehydfrei) kommen, bin mir jedoch trotzdem nicht sicher wegen eventueller gesundheitsschädlicher Ausgasungen. Man liest hier viel negatives über OSB, hat hier jemand Erfahrungen? Die OSB Platten müsste ich außerdem noch auf der gesamten Bodenfläche abdecken, zum Einen wegen der Optik, aber vor allem für besseren Schutz vor Feuchtigkeit, wahrscheinlich mit Laminat. Das Laminat würde ich schwimmend verlegen. In diesem Fall müsste ich alle Möbel durch das Laminat mit der OSB Platte verschrauben.
• Alternative wäre vlt eine dünne Siebdruckplatte (9mm?) statt des OSB. Diese würde ich nur im Wohnbereich mit Laminat belegen, aber nur wegen der Optik. Im Lagerbereich würde die Siebdruckplatte aber völlig ausreichen als Feuchtigkeitsschutz.

Wie ist eure Meinung dazu bzw wie habt ihr das mit der Bodenplatte gelöst?

Wie ist eure Meinung generell zu meinem Konzept? Habe hier im Forum schon viel zum Thema Dämmung gelesen und das Konzept so geplant, wie hier der generelle Konsens zum Thema war. Hoffe damit ganz solide zu fahren.

Viele Grüße,

Richard

Zitat von Picco

Hoi Richard

Genau dank solchen Machenschaften wie Dein Bekannter sie beschreibt hab ich schon einiges an Geld für Expertisen erwirtschaften dürfen...

Warum willst Du schrauben?
Erstens durchbrichst Du die Dampfsperren, zweitens bringst Du Eisen bzw. Zink mit Alu zusammen, drittens hält grossflächiges Kleben länger und besser!

Ich an Deiner Stelle würde der Dämmung die eine Alukaschierung entfernen (geht recht gut) und diese Seite mittels Unterdruck von z.B. einem Nasssauger und Körapur 666 von innen auf die gereinigte und angeschliffene Aussenhaut kleben und innen dann die Verkleidung auf dieselbe Art auf die vorher gereinigte und an den Stössen abgeklebte Alukaschierung kleben.
Dann hast Du ein Sandwich, das deutlich stabiler ist als Dein vorgeschlagener Aufbau, und kannst alle Möbel ebenfalls kleben. Z.B. indem Du erst Leisten auf die Wand klebst und daran die Möbel profisorisch verschraubst, um sie fürs Kleben zu fixieren.

Hallo Picco,

Vielen Dank für deine guten Vorschläge. Sicher ist das von dir beschriebene Vorgehen bauphysikalisch sinnvoller und nachhaltiger, jedoch auch deutlich aufwendiger. Ich denke nicht, dass ich das umsetzen kann und werde. Trotzdem vielen Dank!

Ich habe mich nochmal ausgiebig belesen und würde so vorgehen wie - laut meiner Recherche - Zwischensparrendämmungen an Dächern angebracht werden. Ich weiß nicht ob ihr hier Links toleriert, aber nachlesen kann man zb hier https://www.bau-sv.de/dampfsperre-ta…rn-in-pe-folie/. Dort steht, dass laut DIN 4108-7 (2001-08) folgendes gilt:

5 Materialien für Luftdichtheitsschichten und Anschlüsse
…
5.2.2 Bahnen
Luftdichte Bahnen können z. B. aus Kunststoff, Elastomeren, Bitumen und Papierwerkstoffen bestehen. Diese dürfen nicht perforiert sein (dies gilt nicht für Perforierungen durch Befestungsmittel, z.B. Klammern).

Analog würde ich deshalb davon ausgehen, dass die Löcher in der Dampfsperre aus Alutape, die durch die Verschraubungen der Holzverkleidung in die Lattung entstehen, nicht zu nennenswerter Diffusion in die Wand führen werden. Dort wird ja dann die Holzverkleidung auf die Latte gepresst, dazwischen das Alutape. Dazu sei ebenfalls nochmal erwähnt, dass der Aluminiumkoffer nach außen sicher auch nicht komplett dampfdicht ist. Folglich kann der Koffer nach außen vielleicht auch etwas "atmen", also ggf. auch trocknen, falls sich Feuchtigkeit innerhalb der Dämmung bildet.

In den Aluminiumprofilen der Wand benutze ich Blindnietmuttern aus verzinktem Aluminium in Verbindung mit Edelstahlschrauben, somit wenig Potenzial für Kontaktkorrosion, solange da kein Salzwasser hinkommt ;). In den Dachspriegeln aus verzinktem Stahlblech benutze ich ebenfalls Blindnietmuttern aus verzinktem Stahl, auch in Verbindung mit Edelstahlschrauben.

Bzgl. der angesprochenen Verklebung der Möbel: das ziehe ich durchaus in Betracht.

Was mich vor Allem aber noch interessieren würde: hat hier jemand Erfahrungen mit der Verwendung von OSB3 als Bodenplatte, unter dem eigentlich Bodenbelag. Ist das gesundheitlich bedenklich? Und wäre eine Siebdruckplatte "gesünder"? Ich kann dazu leider nur sehr wenige Informationen finden, die bisher nicht aussagekräftig sind. Was habt ihr verwendet?

Viele Grüße,

Richard

Picco ich hoffe ich habe hier nicht etwas komplett falsch verstanden mit der Wanddämmung und der Feuchtigkeitsdiffusion. Falls doch, kläre mich gern auf.

Am Ende hängt die Problematik mit der eventuell auskondensierenden Feuchtigkeit innerhalb der Dämmung doch auch stark vom Nutzungsverhalten der Bewohnenden ab oder? Ich bin jemand der generell viel lüftet, eigentlich ist immer die Tür oder zumindest ein Fenster offen, auch nachts, da ich wie gesagt sowieso überwiegend in wärmeren Gegenden unterwegs bin. Wenn es mal etwas kühler ist lüfte ich trotzdem und ziehe halt einen Pullover an. Neben einer Diesel-Standheizung werde ich auch einen Holzofen einbauen, falls es mal richtig kalt wird oder viele Tage am Stück stürmt und regnet. Da kann der Innenraum dann auch mal schön durchtrocknen.

Und nochmal bezüglich der "atmenden", nicht dichten Außenhülle. Hab hier nochmal recherchiert und bauphysikalisch scheint das ein Irrglaube zu sein. Auch wenn die Außenwand nicht 100% ist, soll das Vermögen Feuchtigkeit nach Außen abzugeben doch eher begrenzt sein.

Danke, Richard

Moin Picco,

Vielen Dank für deine Ergänzungen und Erklärungen.

Zitat von Picco

Ui....Vorsicht!!!
Der Holzofen trocknet den Innenraum nur wenn er Verbrennungsluft aus dem Innenraum holt!
Durch die nachströmende Luft von aussen wirds dann innen trockner...das kann auch eine Gasheizung, die die Verbrennungsluft von innen ansaugt.
Da besteht aber unabhängig vom Brennstoff immer auch die Gefahr dass Abgase in den Innenraum gelangen...

Danke für den Hinweis, mit der Thematik habe ich mich schon beschäftigt. Mein Ofen zieht Innenluft, es muss also eine ausreichende Zufuhr von Außen gegeben sein. Entweder immer Fenster ein Stück auf, wenn der Ofen an ist oder irgendwo eine passive Lüftung, beides natürlich möglichst weit weg vom Abgasrohr, in diesem Fall Schornstein auf dem Dach.

Bzgl. der passiven Lüftung: überlege irgendwo im Boden ein Lüftungsgitter anzubringen, weiß aber noch nicht wo. Macht es Sinn, dass direkt neben dem Ofen zu machen oder besser weiter weg? Letzteres würde bedeuten, dass der Luftstrom ein Stück durch den Raum geht, vlt führ das zu unangenehmer Zugluft? Hat hier jemand sowas schonmal umgesetzt?

Viele Grüße,

Richard