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Neu hier mit IVECO

  • womo-andreas
  • 10. Oktober 2011 um 18:06
  • womo-andreas
    Junior
    Beiträge
    93
    Wohnort
    74343 Sachsenheim, Baden-Württemberg
    • 7. November 2011 um 10:32
    • #41

    Jetzt Bilder vom aktuellen Stand, der Rohbau ist abgeschlossen, als nächstes werden die Rundkanten montiert und die Heckklappe gebaut.
    Kann mir jemand sagen wo man ein massives Stangenscharnier und einen Verschluß (Stangenschloss ?) mit zentralem Griff und seitlicher Verriegelung herbekommt ?

    Danke für die Hilfe

    Bilder

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  • RainerM
    Junior
    Beiträge
    50
    • 7. November 2011 um 10:50
    • #42

    Hi Andreas,

    3x Respekt . Sieht ja fast aus , wie meiner. Nur ich habe die Kabine nicht selbst
    gebaut. Aber der Kleinfummelkram , der hält noch richtig auf - da kann ich ein
    Lied von singen.
    Wie hoch ist denn Dein Alkoven ? Ist das zum schlafen noch OK ?

    Viel Erfolg und gutes Gelingen weiterhin wünsche ich Dir. :wink:

    Viele Grüße

    Rainer

  • hoffi70
    Experte
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    München
    • 7. November 2011 um 12:00
    • #43

    Hi, Andreas

    geh mal auf http://www.titgemeyer.de
    die müssten das zeug dahaben.

    Gruß Roland

  • womo-andreas
    Junior
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    74343 Sachsenheim, Baden-Württemberg
    • 7. November 2011 um 12:05
    • #44

    Einmal danke für den Tipp, bin fündig geworden.

    Der Alkoven hat keine ausreichende Schlafhöhe, ist dafür auch nicht gedacht, unser WoMo soll ja nur ein Teilintegrierter mit Stehhöhe im Führerhaus werden und nur für zwei Personen.
    Notfalls könnte man den Alkoven für Kinder nutzen, aber das wäre dann etwas für den nächsten Nutzer, wir sind aus diesem Alter schon länger raus.

  • colt
    womobox-Spezialist
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    203
    Wohnort
    Taunus
    • 7. November 2011 um 12:10
    • #45

    Hallo Andreas,

    hab selber noch nicht da bestellt, bin aber gerade am Material sammeln und auf folgende interessante Seite gestoßen:

    http://www.ib-z.de/stangenscharniere.php

    Gibt eine sehr viel versprechende Auswahl an Scharnieren. Was mir aufgefallen ist: ungebohrte Stangenscharniere sind da deutlich günstiger wie gebohrte.

    Guckt auch mal die anderen Artikel an, die Auswahl finde ich recht gut.

  • hoffi70
    Experte
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    München
    • 10. November 2011 um 22:34
    • #46

    Hi,

    wie hast du das mit den Motortunnel gemacht ? Möchte morgen schauen ob ich an meinen IVECO den Tunnel schneide.
    Die Handbremse ist nicht das Problem. Eher das schaltgestänge.
    Da dieses unten eine Verstärkung hat.

    Gruß Roland

  • womo-andreas
    Junior
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    • 12. November 2011 um 06:23
    • #47

    Hallo Roland,

    soweit bin ich leider noch nicht, aber ich kann Dir sagen wie ich es geplant habe:
    Vom Tunnel werden nur die rechten 2/3 weggeschnitten, der Teil mit Schaltung und Handbremse bleibt stehen, den abgeschnittenen Teil will ich ca. 10cm absenken, um für den Beifahrer einen bequemeren Durchstieg nach hinten zu ermöglichen.
    Unten habe ich bereits eine "Falle" entdeckt: neben der Verriegelung für die Kabine ist ein Annäherungsschalter verbaut, wenn dieser keinen Kontakt hat, springt der Motor nicht an, also aufpassen.
    Überhaupt ist Elektronik so eine Sache: beim Ausschlachten des Führerhauses haben wir unter anderem den Fahrtenschreiber entfernt, da ich Teile davon in einem meiner LKW verwenden wollte. Danach stand das Auto über 6 Wochen und keiner hat mehr daran gedacht. Als wir das Fahrzeug umparken wollten, hat die Luftfederung ohne Kommando den Wagen fast auf Maximalhöhe hochgepumt und die Steuerung hat nicht mehr reagiert. Viele unnötige Stunden sind in die Fehlersuche gegangen, bis jemand den Zusammenhang erkannt hat. Fahrtenschreiber rein und die Luftfederung geht wieder, wer hätte sowas gedacht.

  • hoffi70
    Experte
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    München
    • 12. November 2011 um 07:56
    • #48

    Hi,

    das mit der Verriegelung hab ich schon gesehen. Werde heut den taster abbauen und die beiden kabel verbinden. Dann sollte das funktionieren.

    Gruß Roland

  • hoffi70
    Experte
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    München
    • 12. November 2011 um 16:41
    • #49

    Hi,

    Also mit dem Verriegelungstaster geht das ganz einfach der geht hinten ins Führerhaus, da brauchst du Ihn nur abstecken und die Leuchte in der Amatur ist aus und Motor startet wieder.

    Bin gerade noch am rätseln wie ich die Handbremse vor setze.

    Gruß Roland

  • womo-andreas
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    • 27. November 2011 um 13:24
    • #50

    Hallo,

    es ist mal wieder ein wenig weiter gegangen mit dem Abenteuer.
    An den vergangenen beiden Samstagen wurde der "Kofferraum" eingepasst, das Podest für das Bett gebaut, die Heckklappe im Rohbau erstellt (ist derzeit nur mit einer alten Dibond-Tafel geschlossen) und mit den Eckleisten wurde begonnen.
    Die Materialbeschaffung gestaltet sich derzeit ein wenig schwierig, die Wohnmobil-Zulieferer haben alle Hände voll zu tun. Die Eckleisten (für einen vernünftigen Preis) haben zehn Wochen auf sich warten lassen, das Scharnier für die Heckklappe war auch nicht einfach zu bekommen.
    Klappen und Fenster bekomme ich erst Mitte Januar und von den Tanks habe ich noch gar keine Nachricht.

    Also werden wir uns die nächsten Wochenenden dann dem Ausbau vom Führerhaus zuwenden, inclusive (technisch noch nicht gelöstem) Revisionsdeckel im Führerhaus

    Bilder

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  • womo-andreas
    Junior
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    74343 Sachsenheim, Baden-Württemberg
    • 27. November 2011 um 13:27
    • #51

    Noch ein paar Bilder

    Bilder

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  • hoffi70
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    München
    • 30. November 2011 um 16:58
    • #52

    Hi Andreas,
    wie hast du eigentlich die GFK Profile verarbeitet an den Rundungen, GFK Profile biegen mein ich geht schlecht.

    Gruß Roland

  • womo-andreas
    Junior
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    74343 Sachsenheim, Baden-Württemberg
    • 30. November 2011 um 17:46
    • #53

    Hallo Roland,

    das war eine der leichteren Übungen, abgesehen von vielen Pieksern in der Haut vom Zuschnitt der Leisten. Die Glasfaser darin ist ganz besonders aggressiv.
    Die Profile lassen sich nach dem Einschneiden (über die Rundung hinaus) relativ leicht biegen. Anbei zwei Fotos, daraus sollte dann alles klar sein.

    Die Ausschnitte werden gesäubert, mit grobem Schleifpapier aufgeraut, erste Spachtelung mit Glasfaserspachtel (hier grün), schleifen und dann kommt Füllspachtel, wieder schleifen und Feinspachtel, wieder schleifen und zum Schluss mit Epoxydharz-Spritzfüller lackieren. Allen Spachtelmischungen haben wir nur den Mindestgehalt an Härter zugegeben, um eine größtmögliche Elastizität zu erhalten. Die Zukunft wird zeigen, ob das alles so richtig ist wie ich mir das ausgedacht habe.

    Habe im übrigen noch vier Stab von den Rundkanten 90/90/3,und zwei Stab vom Winkelprofil 60/60/3 übrig (je 6 Meter und Reste), falls jemand Interesse hat.

    Gruß
    Andreas

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  • rebell74
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    • 30. November 2011 um 21:13
    • #54

    Unglaublich... ich bin echt beeindruckt 8)

    baust du mir auch eine Kabine :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

    Bitte weiter berichten... dein Aufbauthread ist ein wichtiger Ideengeber für meinen Wagen :wink:

  • womo-andreas
    Junior
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    74343 Sachsenheim, Baden-Württemberg
    • 9. Dezember 2011 um 15:11
    • #55

    Seit dem letzten Bericht hat sich nicht viel getan, das Spachteln und Schleifen der Rundkanten nimmt viel mehr Zeit in Anspruch als ich gedacht habe.
    Morgen will ich den Füller spritzen und dann ist außen erst mal Ruhe angesagt.

    Auf den Fotos sieht man noch die letzten Arbeiten am Führerhaus außen, den Anschluß oben an die Kabine und die Verlängerung des Originalkotflügels zum Aufbau hin.


    Möchte hier auch mein Heizungskonzept zur Diskussion stellen:

    Als Heizzentrale soll eine Webasto DBW 2010 dienen, nach allem was ich gelesen habe arbeitet die sehr zuverlässig und soll auch noch vergleichsweise leise sein.
    Für die Warmwasserbereitung und als Heizungspuffer soll ein Webasto Boiler mit 40 ltr Inhalt und zwei Wärmetauschern herhalten.

    Mit der Standheizung und der dazugehörigen Pumpe möchte ich den Boiler auf ca. 70° C aufheizen, für den Sommer wars das dann (eben nur Warmwasser), unter 45° C (Wassertemperatur) soll dann ein mechanischer Termostat die Heizung bis zum Erreichen der Solltemperatur wieder laufen lassen.
    Im Winter möchte ich über eine zweite Pumpe den Heizkreislauf (Warmwasserheizung, offenes System) durch den zweiten Wärmetauscher des Boilers betreiben, gesteuert über einen einfachen Raumtermostat, denkbar wären sogar mehr als ein Kreislauf, die Umwälzpumpen werden neu bei ebay für ca. € 45,- gehandelt, Raumtermostat kostet € 10,-, also keine Investition.

    Durch den Puffer erhoffe ich mir längere Lauf- und Ruheintervalle für die Standheizung, zumal die 2010 nicht moduliert, sondern nur eine konstante Leistung (ca. 11 KW) abgibt.

    Die Heizung soll ohne viel Elektronik und Schnick-Schnack auskommen, einfach nur zuverlässig arbeiten.
    Als Alternative kommt die Truma Combi D nicht in Frage, nachdem was ich hier gelesen habe, ist die nicht besonders zuverlässig, zudem sind mir 10 Ltr Warmwasser zu wenig.

    Bin gespannt auf eure Meinungen.

    Gruß
    Andreas

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  • jvd
    Frisch-dabei
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    • 9. Dezember 2011 um 17:16
    • #56
    Zitat von womo-andreas

    Mit der Standheizung und der dazugehörigen Pumpe möchte ich den Boiler auf ca. 70° C aufheizen, für den Sommer wars das dann (eben nur Warmwasser), unter 45° C (Wassertemperatur) soll dann ein mechanischer Termostat die Heizung bis zum Erreichen der Solltemperatur wieder laufen lassen.

    Da sollteder Wärmetauscher aber recht gut sein, damit bei 45° Kesseltemperatur ausreichend warmes Wasser geliefert wird, oder sind geringe Durchflussmengen gefragt.

    Zitat

    Durch den Puffer erhoffe ich mir längere Lauf- und Ruheintervalle für die Standheizung, zumal die 2010 nicht moduliert, sondern nur eine konstante Leistung (ca. 11 KW) abgibt.

    Das müsste funktionieren. Wenn ich das richtig überschlagen habe speichern die 40l Wasser ja etwa 2kW Leistung, so dass die Heizung mindestens 10 Minuten läuft um das Wasser entsprechend aufzuheizen.

  • Leerkabinen-Wolfgang
    Administrator
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    Rheinhessen, Bodenheim
    Wohnkabine
    Sonstiges
    • 9. Dezember 2011 um 20:01
    • #57
    Zitat von jvd

    Das müsste funktionieren. Wenn ich das richtig überschlagen habe speichern die 40l Wasser ja etwa 2kW Leistung, so dass die Heizung mindestens 10 Minuten läuft um das Wasser entsprechend aufzuheizen.


    Sorry - Widerspruch!Ich glaube, das ist keine optimale Konstellation: eine Dieselheizung sollte mindestens 20min pro Brennvorgang laufen, besser noch länger, um nicht zu versotten. Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner kleinen Alltagskabine: selbst mit der kleinsten Webasto Luftheizung (AirTop 2000) komme ich nur auf maximale Laufzeiten von 10min - Webasto hat mir dringend angeraten, lieber 50% der erzeugten Wärme sinnlos nach aussen zu blasen und dafür längere Laufzeiten zu erzielen als effizient mit dem Brennstoff umzugehen und dafür nach spätestens 2 Heizperioden den Brenner wegwerfen zu müssen...

    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang

    die nächsten Festivitäten in http://www.Bodenheim.de:

    01.-03.05.2026: 25. Leerkabinen-Treffen

    erstes Juni-WE (05.-08.06.2026): Weinfest - Stellplatz nicht nutzbar

    vierter Sept.-Samstag (26.09.2026): Weinprobe in den Weinbergen


    Stellplatz von Nov. bis Frühjahr 2026 wg. Umbau geschlossen! Bei Fragen eMail/PN an mich

  • restler
    womobox-Halbgott
    Beiträge
    650
    • 9. Dezember 2011 um 21:23
    • #58

    Hallo wemo-andreas
    Gedanke 1: Deine Wahlheizung bietet Webasto als Marine-Heizung an. Hat die so etwas wie eine Höhenkorrektur? Sind die Zufriedenheits-Berichte von Boots- oder von Fahrzeugbesitzern?

    Gedanke 2: Mehr noch als die Dimension des Wärmetauschers für das Brauchwasser wird dir glaube ich der der WT für den Pufferspeicher Probleme bereiten.
    Folgende Überlegung für einen Extremfall (vielleicht gar nicht so weit weg vom Normalfall):
    Du heizt in der Übergangszeit. Dauerheizbedarf 1 KW. Dann musst du 10 KW puffern! Du willst möglichst viel der Überschusswärme in den Pufferspeicher schicken. Bis zu welcher Speichertemperatur? Bis 75 Grad? Dann kommt das erhitzte Wasser vielleicht mit 85 Grad von der Heizung und soll dann bei einem Temeraturunterschied von 10 Grad über einen Wärmetauscher in den Puffer? Wie riesig müsste dann der WT dimensioniert sein?
    Ich glaube nicht, dass das zufriedenstellend funktioniert.
    Im Winter sieht das zwar etwas anders aus, aber meine Philosophie wäre eine andere: Bei 95 % aller Einsätze (nehme ich an) werden dir 11 KW zu viel sein. Das dauerde Abschalten und neu Zünden bekommt weder deiner Heizung noch deinem Stromhaushalt.
    Wenn du meinst, im Winter 11 KW zu benötigen, nimm 2 kleine Heizungen. Vielleicht sogar mit Elektronik, also regelbar. Die hält möglicher weise noch länger als eine über die Maßen strapazierte Heizung ohne Elektronik. Und sollte sie einmal ausfallen, hast du ja noch eine in Reserve. Und du bekommst deine gewünschten Laufzeiten.
    Weitere Vorteile: Zum Duschen und für Warmwasser musst du nicht jedes mal 40 Liter erwärmen. Zudem sparst ca 50 Kg Gewicht (Heizgerät, riesige Wärmetauscher, Pufferinhalt).
    Ich hoffe, ich habe dich schön durch ein ander gebracht :) .
    Gruß Restler

  • hasenzahn
    Experte
    Beiträge
    131
    Wohnort
    Erwitte
    • 9. Dezember 2011 um 22:00
    • #59
    Zitat von womo-andreas

    Als Heizzentrale soll eine Webasto DBW 2010 dienen,

    Hallo Andreas.
    Das mit dem 2010 würde ich mir überlegen. Ich habe die im Bus drin und benutze die äußerst selten. Nicht nur, dass die im vergleich zu anderen Heizungen echt laut ist, sieht man gerade den Anlaufprozess noch von weitem. Und sie ist generalüberholt, mit neuem Brenner und allem drum und dran.
    Habe mich eigentlich schon drüber geärgert.

    derzeit mit Setra S 140 ES unterwegs

  • womo-andreas
    Junior
    Beiträge
    93
    Wohnort
    74343 Sachsenheim, Baden-Württemberg
    • 18. Dezember 2011 um 13:38
    • #60

    Vielen Dank für die Ratschläge zur Heizung, werde mein Konzept überarbeiten. Den Wärmebedarf habe ich wohl stark überschätzt, im Moment heizt einkleiner Heizlüfter mit 1000 Wat den Innenraum während der Arbeiten auf, und die Temperatur steigt innerhalb von 15 min auf über 25° C an bei einer Außentemperatur von ca. 5 °C, eine Heizleistung von 5 KW mit einer Webasto Thermo Top wird also ausreichen.
    Aus mehreren Überlegungen heraus möchte ich in jedem Fall eine Dieselheizung einbauen und keine ALDE, wenn noch jemand eine gute Idee hat wie ich damit sowohl Heizen als auch den Boiler (den habe ich schon gekauft) betreiben kann, wäre ich dankbar, die Infos auf der HP von Webasto sind leider äußerst dürftig. Im Sommer soll ja nur der Boiler erhitzt werden ohne Heizungskreislauf.

    Anbei ein paar Fotos vom Stand der Dinge heute.

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