Vorstellung Heizkonzept Wasserheizung mit Pufferspeicher und Einbindung Motorkühlkreislauf

Hoi Jan

Hier endlich meine Zeichnung:

Zitat von Picco

Hoi Jan

Hier endlich meine Zeichnung:

Hallo Picco.

Sag mal, hast Du so etwas nicht fertig in der Schublade.

Ich würde so etwas in die Wissensbasis hochladen.

Hab einen schönen Tag

Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.847752,25.837418

Hoi Peter

Ich besprechs mal mit Wolfgang und Armin.

Super Sache. Ein sau guter Service. Danke dir vielmals Picco.

Warum braucht es für die Fußbodenheizung noch diese extra "Parallelleitung" - könnte das KonstantMischVentil nicht auch direkt auf der Hauptleitung und dem Abzweig als T-Stück sitzen ? Ich verstehe es so, dass entweder der Fußboden Wasser bekommt (und dann die Hauptleitung als Bypass "leer" bleibt) oder (wenn es zu warm ist) läuft es nur über den Bypass ?
Anbei noch mal die PPTX ... für die, die damit weiter bauen wollen (oder zur Ablage im Wissensbeitrag).

Lieber nunmachmal Peter, du sprachst oben von einem 50€ einfachen Boiler. Der würde ja in meinem Konstrukt auch sicher funktionieren (dann natürlich nur mit Strom - was ich im aktuellen Kreislauf nicht vorgesehen habe) ?
Wo gibt es solche Geräte ? Hast du einen Namen oder Link ?

"Keine Ablassvorrichtung" bedeutet, er hat kein Ventil, was komplett das ganze Wasser rauslässt ? Ich vermute, ein Ventil wirkt davor am Schlauchausgang anzusetzen würde dann nicht alles Wasser entfernen - somit kleine Gefahr des kaputtfrierens ? hmm. Müsste ich schauen, wie wir das vor längeren Stand-Winter-Zeiten dann regeln.

Danke Peter.

Habe geschaut. Ob es genau der ist, weiß ich nicht. Ich hatte 48€ im Kopf.

https://bit.ly/47CNrDg [Anzeige]

Gegenüber den Elgenaboilern kannst du jedes Jahr einen neuen kaufen.

Zum entleeren ausbauen. Sind nur zwei Schläuche.

Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 41.145110,24.890053

Hoi zämä

Zitat von Jan76

Warum braucht es für die Fußbodenheizung noch diese extra "Parallelleitung" - könnte das KonstantMischVentil nicht auch direkt auf der Hauptleitung und dem Abzweig als T-Stück sitzen ?

So mischt sich das Wasser auf eine tiefere Temperatur und durch den höheren Durchfluss ergibt sich eine gleichmässigere Wärmeverteilung im Boden.
Wenn das Wasser nicht heruntergemischt sondern nur gedrosselt wird hast Du am Anfang des Ringes sehr heiss und am Schluss nichts mehr, dazu sehr (zu) warme Bereiche im Boden und andernorts kalte Bereiche.
Zu hohe Bodenoberflächentemperaturen können übrigens Venenprobleme bereiten, Krampfadern lassen grüssen.
Das beginnt für rund 90% der Menschen oberhalb 27°C Oberflächentemperatur im Aufenthaltsbereich.

Zitat von Jan76

Ich verstehe es so, dass entweder der Fußboden Wasser bekommt (und dann die Hauptleitung als Bypass "leer" bleibt) oder (wenn es zu warm ist) läuft es nur über den Bypass ?

Nein, das sich immer bewegende Wasser im FBH-Kreis bekommt so viel heisses Wasser aus der Hauptleitung beigemischt wie es braucht um seine Temperatur zu halten. Ich würds fix auf vielleicht 25-30°C einstellen. (Einbauvorschriften und -Ort beachten! Der Fühler muss das dauernd zirkulierende Wasser im FBH-Ring spühren)
Der Bypass wird mit dem restlichen Wasser durchflossen.

Wenn ich jetzt noch Kaufempfehlungen für die passenden Ventile bekommen würde ... das währe sooo himmlisch .

Ich hab schon gesucht, es braucht für Glykol wohl EPDM-Dichtungen (sofern als Steckverbindung) oder vermutlich normale Schlauchtüllen-Anschlüsse ?
Der Temp-Bereich sollte ja von -20 bis ca. 100 Grad gehen.

Ich brauche laut Skizze:

• DrosselVentil (evtl. inkl. Rückschlagventil ?)
• RückschlagVentil
• ThermostatVentil
• KonstantTemperaturMischVentil

Würdet ihr bei den Verbindungen eher auf diese Steckverbindungen gehen - einfach reinschieben und es verriegelt automatisch? Oder auf so eine Art Klemmschuhe ? Oder Schlauch-Schellen ?

Danke für eure Hilfe. Ich möchte hierfür kein utopisch teures Zeug kaufen, aber auch nicht nach den ersten Offroad-Erlebnissen schon eine Sauerei im Fahrzeug. Sicherlich gibt es hier genügend Langzeiterfahrungen ? Danke.

Hoi Jan

In Deutschland wird teilweise anderes Material verbaut als bei uns in der Schweiz, darum würde ich Dir empfehlen zu einem Heizungsinstallateur zu gehen, ihm die Skizze zu zeigen und um die Ventile zu bitten...

-Drosselventil: Kann ein Rücklaufventil für Heizkörper sein, z.B. IMI/Heimeier Regulux
-Rückschlagventil: Würd ich eins für Solaranlagen nehmen, am besten 'aufstellbar'
-Thermostatventil: Da würde ich Heimeier empfehlen, die haben den grössten Temperaturrange und blockieren am Wenigsten.
-KonstantTemperaturMischVentil: Zum Beispiel so was Klick mich!. Sollte jeder Installateur haben der Solaranlagen macht.

Bei all diesen Teilen: Nach Glykolverträglichkeit fragen.

Ich hab nun mal die Wasserplanung noch ergänzt um den Zulauf inkl. Filteranlage (wenngleich das ein wenig Off-Topic hier ist) ... falls es jemand interessiert (umgesetzt mit Famous Water - mit dem Ziel: absolut reines Wasser in den Tank zu bekommen, auch außerhalb EUR und bei unbekannter Quelle).

Nun steht meine Frage zum Wassertank an: Gern würde ich den aus Platz- und Schwerpunktgründen Unterflur packen. Doch muss er da für winterliches Skandinavien geheizt werden. Nun möchte ich dafür keinen kostbaren Strom verwenden (denn PV-Ertrag ist im Winter kaum vorhanden; Landstrom ist nicht unser Ding).
Der Tank würde in eine Mulde seitlich am Fahrzeug kommen, direkt mit den 5cm Sandwich-Panelen ummantelt und angeschlossen - nach oben teilweise offen - für Wärmeaustausch.

Zur 1. Isolations-Optimierung würde ich eine weitere dünnere Sandwich-Innenwand einbauen, mit Luft dazwischen.

Als 2. Isolation überlege ich den Glykolkreislauf einfach um den Tank außen drum rum zu legen - wie eine Fußbodenheizung. Macht das Sinn ?

Meine Idee dabei war: wenn es draußen unter 4 Grad ist, dann muss ich Innen auf jeden Fall heizen. Somit läuft das System eh.

diesen Kreislauf für den Trinkwassertank lieber VOR oder NACH dem Boiler?

Evtl. müsste dafür anstelle eines ThermostatVentils lieber ein Temp-Sensor in den Tank - der ein StellVentil schaltet ?

Temp-Sensor lieber am Boden, oben oder mittig im Tank ?

Seht ihr bei reinem Glykol-Heizkreislauf Schwitzwasser-Probleme ? Oder müsste das über die ausreichend große Öffnung zum Wohnbereich abziehen können ? Vermutlich fehlt es an Luftzirkulation da unten.

ps: unten hängt wieder die PPTX an, für direkte Änderungen.

Hallo Picco,

welches Glykol sollte ich verwenden ? Da gibt es wohl verschiedene Arten ... L, N, usw.

Ich habe mal recherchiert, das Propylen-Glykol (L-MPG) ist wohl das für die Lebensmittelindustrie, weil gesundheitlich unbedenklich, während die MonoEthylen-Glykole (N-MEG) wohl gesundheitsgefährdend sind, allerdings im Automotive wohl eingesetzt werden, weil sie einen höheren Siedepunkt haben. Nun kann das MPG wohl auch 100° (wird wohl bei 200° sogar erst hergestellt), aber 100° sind halt ziemlich nah an der Motorkühl-Temperatur von um die 95° (bei meinem Sprinter - allerdings weiß ich nicht wo das genau gemessen wird).

Wie heiß werden eigentlich diese Heizleitungen ? Reichen Leitungen und Fitting, die bis 65° ausgelegt sind ? oder doch lieber welche für 85° oder gar 100° ?
(Ich frage mich, ob das Glykol, bei >5Std. Autofahrt, wenn Boiler und Wohnraum längst warm sind - somit die Pumpe für diesen Kreislauf abgeschaltet wird, das stehende Glykol im Wärmetauscher nicht dann doch eben diese 90° aus dem Motorblock bekommt?)

Vor allem wäre mir wichtig, dass ich es unterwegs (auch außerhalb EUR) nachkaufen kann.

Danke schön.

Zitat von Picco

Hoi Jan

In Deutschland wird teilweise anderes Material verbaut als bei uns in der Schweiz, darum würde ich Dir empfehlen zu einem Heizungsinstallateur zu gehen, ihm die Skizze zu zeigen und um die Ventile zu bitten...

-Drosselventil: Kann ein Rücklaufventil für Heizkörper sein, z.B. IMI/Heimeier Regulux
-Rückschlagventil: Würd ich eins für Solaranlagen nehmen, am besten 'aufstellbar'
-Thermostatventil: Da würde ich Heimeier empfehlen, die haben den grössten Temperaturrange und blockieren am Wenigsten.
-KonstantTemperaturMischVentil: Zum Beispiel so was Klick mich!. Sollte jeder Installateur haben der Solaranlagen macht.

Bei all diesen Teilen: Nach Glykolverträglichkeit fragen.

DrosselVentil: → habe dieses Nadelventil (Dichtung nur bedingt für Glykol geeignet; bei diesem (5x so teurem dafür schon) gefunden - das einzige mit 1/2" Anschlüssen (die meisten haben 3/8); oder dieses als KugelhahnVentil.

RückschlagV.: → dieses hier aus Messung, jedoch leider nur in 3/4" - anstelle 1/2", dafür aufstellbar (also der Rückfluss kann aktiviert werden) → Ich frage mich, ob dieser erhöhte Durchmesser zu Problemen im System führen kann ?

ThermostatV.: → dieses hier von Heimeier um die 23 €

KonstantTempMischV.: → hab das gleich gefunden, nur 50€ anstellen 80€

→ bestenfalls haben diese Ventile/Regler (für Glykolverträglichkeit Dichtungen entweder aus PTFE oder EPDM) ... muss ich noch prüfen

Danke für die konkreten Produkt-Empfehlungen.

Hoi Jan

Sorry, alles kann ich Dir nicht beantworten.

Zitat von Jan76

welches Glykol sollte ich verwenden ?

Ich bin kein Glykolspezialist, brauchen wir in der Heizung normalerweise nicht. Und thermische Solaranlagen werden so gut wie keine mehr gebaut, zumindest bei uns, weil PV und Wärmepumpe effektiver und kostengünstiger ist.

Zitat von Jan76

Wie heiß werden eigentlich diese Heizleitungen ?

Das musst Du den Hersteller der Heizung fragen. Die können, wenn irgend eine Einstellung der Erwärmung vom Motor her nicht passt, 100°C erreichen.

Zitat von Jan76

Reichen Leitungen und Fitting, die bis 65° ausgelegt sind ? oder doch lieber welche für 85° oder gar 100° ?

65°C würd ich nicht nehmen, 85°C passt vielleicht (siehe Frage oben), 100°C klingt am Besten.

Zitat von Jan76

Vor allem wäre mir wichtig, dass ich es unterwegs (auch außerhalb EUR) nachkaufen kann.

Das kann ich nun gar nicht beurteilen.

Zitat von Jan76

DrosselVentil: → habe dieses Nadelventil gefunden - das einzige mit 1/2" Anschlüssen (die meisten haben 3/8); oder dieses als KugelhahnVentil.

Das Nadelventil war nicht verlinkt, und ein Kugelhahn ist kein Ventil und nur geeignet um eine Leitung dicht zu machen, nicht aber um etwas zu drosseln. Nur Bastler verwenden Kugelhahnen um einen Wasserfluss zu drosseln.

Zitat von Jan76

RückschlagV.: → dieses hier aus Messung, jedoch leider nur in 3/4" - anstelle 1/2", dafür aufstellbar (also der Rückfluss kann aktiviert werden) → Ich frage mich, ob dieser erhöhte Durchmesser zu Problemen im System führen kann ?

Sieht doch gut aus! 3/4" ergibt weniger Widerstand als 1/2", das passt und ergibt keine Probleme. Glykolverträglichkeit ist bei Solararmaturen ja gegeben.

Zitat von Jan76

ThermostatV.: → dieses hier von Heimeier um die 23 €

Ja, passt grundsätzlich! Es ist sogar die 'Schwerkraftausführung', die weniger Pumpenleistung benötigt als die normale Ausführung. Glykolverträglichkeit geprüft?

Zitat von Jan76

KonstantTempMischV.: → hab das gleich gefunden, nur 50€ anstellen 80€

Passt grundsätzlich. Glykolverträglichkeit geprüft?

Danke dir sehr!

das Nadelventil hab ich oben verlinkt. ist sau teuer mit einer Dichtung, die auch Alkohol aushält

naja, brauche ja nur eines davon.

Bei den anderen - danke für den Hinweis! - muss ich das natürlich auch noch klären, würde dann oben die Links aktualisieren.

Noch mal zur Frage "Wie heiß werden eigentlich diese Heizleitungen ?"

wenn ich mir meine Zeichnung so recht ansehe, dann dürfte doch, sobald die extra Pumpe (hier unten links im Bild) ausgeschaltet ist, keine Wärme vom Motorkreislauf mehr an den Wärmetauscher kommen. Somit würde sich der Glykol-Heizkreis gar nicht so dramatisch aufwärmen.

Natürlich müsste man das kontrollieren und auch (wie die ganzen Boiler es auch machen) in der max. Temp. begrenzen = Pumpe aus, wenn Temp. über X Grad am Wärmetauscher geht?

→ Ein Temp-Sensor irgendwie in den Kreislauf integriert → der dann die Pumpe an-/ausschaltet (sofern Sie generell per Schalter im Fahrerhaus eine Strom-Aktivierung erhalten hat - als Override für diesen Sensor, um auszubleiben, wenn ich nicht heizen möchte)

Welcher Temp-Sensor würde ein entsprechendes Relais schalten und kann direkt im Kreislauf messen ?

Hoi Jan

Für die Fussbodenheizungen nimmt man Anlegethermostate, bei denen die Temperatur eingestellt werden kann.
Zum Beispiel so was (klick mich).

Würde bei Dir halt nicht nur die FBH sondern die ganze Anlage schützen.

ahh. sauber. Das misst also einfach außen am Rohr/Schlauch ? Interessant.

Dann würde auch ein Temp-Sensor mit Relais-Schaltung (einstellbar) funktionieren, die gibt es auch als schon fertige Ringe, wo der Temp-Sensor gleich mit integriert ist. Muss nur noch für unseren Temp-Bereich den passenden finden

Danke

Kleine Anmerkung zum Motorkühlkreislauf: Der wird in aller Regel bei moderne Motoren mit überdruck betrieben. Bei meinem Chevy steht z.B 14 PSI auf dem Deckel vom Ausgleichsbehälter (entspricht ungefähr 1 Bar). Daraus resultiert dass das Wasser erst bei ca 120°C zu kochen anfängt. Darum sollte man auch niemals einen Heissen Motorkühlkreislauf öffnen da der schlagartig überkocht und einem entsprechend heissem Wasserdampf entgegen spuckt wenn man den Druck ab lässt. Der Thermostat fängt beim Chevy glaub bei ca 93°C an auf zu machen und ist bei 105°C voll offen.

Lange Rede kurzer Sinn: Unter Umständen kann der Motorkreislauf durchaus schon im normalem Betrieb Temperaturen über 100°C erreichen. Ob dies bei deinem Fahrzeug auch so ist und ob deine Heizanlage je Temperaturen in diesem Bereich ab bekommt steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier.

Gruss

Urs

Guter Punkt, Urs. Somit wird meine Frage nur um so wichtiger. Wie halte ich den unteren Kreislauf davon ab - auch diese 100°+ anzunehmen.
Mein Vorschlag war ja, dass dies eigentlich durch die "extra Pumpe" in meinem oben in #154 dargestellten Kreislauf erledigt sein müsste: Pumpe aus - keine Hitze mehr am Plattenwärmetauscher (wo erst die sensiblen Leitungen liegen). Die Leitungen davor werden in jedem Fall diese "Gummi-Kühl-Rohre" wie beim Auto auch verbaut sind).

Es gibt sogar eine feine Pumpe dafür: von Vortex mit Thermostat und Abschaltautomatik eingebaut. Die ist einstellbar von 35° bis 75° - das reicht. (Haken: sie arbeitet mit 230V)

... Sofern meine Theorie nicht absoluter Quatsch ist und ich damit mein Problem des zu heißen internen Heiz-Glykol-Kreislaufes nicht in den Griff bekomme.

Hi Jan,

vielleicht passt die.

Danke, die hat Sebastian auch verbaut. Die hat wiederum keine Abschaltung per Temp-Sensor - müsste man dazu bauen.
Aber die obere mit integriertem Temp-Sensor macht eh keinen Sinn, je länger ich meine Schemata betrachte: denn dieser Sensor muss ja im internen Kreislauf messen - nicht dort wo die Pumpe sitzt (am Kühlkreislauf).
Es braucht also einen extra Sensor ?? Sofern ich nicht manuell nach Zeit X Minuten die Pumpe deaktivieren möchte (es vergessen werden beim Fahren) - und die internen Heizkreislauf-Rohr/Schläuche dann über die meist zugelassenen 85° kommen würden.