Kleine, leichte Kabine ähnlich zu Klappwohnwagen

Es wäre halt schön, wenn in geschlossenem Zustand die Innenseite der Oberschale vor Schmutz geschützt wäre. Das bekommt man nur hin, wenn die Oberschale rundum auf einer Kante aufliegt. Je nach Öffnungswinkel und Länge müsste eine solche Kante an der Rückseite dann schon ziemlich dick sein.

Und das Beipsiel, das hier im Forum vor vielen jahren durchgekauft wurde? Da scheint es zu funktionieren. Nur wie?

Hallo,

nach nunmehr einem jahr Funkpause möchte ich dieses Thema nochmals aufgreifen, weil ich immer mal wieder über einen Eigenbau nachdenke. Das Geometrieproblem konnte ich immernoch nicht lösen.

akro hat sich diese Kabine gebaut:

Die Rückwände der inneren und der äußeren Schale scheinen plan zu sein, ohne Wölbung. In geschlossenem Zustand stehen die innere und äußere Rückwand lotrecht. Nach dem Aufklappen scheint es zwischen der Unterkante der äußeren und der Oberkante der inneren Schale keinen Spalt zu geben. Egal wie viel ich mir aufmale und drehe und schiebe es kollidiert bei halb geöffneter/geschlossener Außenschale stets die obere Ecke der Innenschale mit der Rückwand der Außenschale. Oder ich habe diesen bereits diskutierten Spalt zwischend en Schalen in geöffnetem Zustand, was hier nicht der Fall zu sein scheint.

Wo ist mein Denkfehler?

Grüße,

Ich kann Euch nicht folgen... Hier meine Zeichnungen, einfach mit Powerpoint...

Ich habe hier mal Daten genommen, die für uns realistsich wären, nämlich eine Länge von 2,5 m und eine Höhe von 1 m. Bei mittiger Drehachse schließt die Oberschale sowohl geöffnet als auch geschlossen wunderbar mit der unteren Schale ab. Wenn ich nun aber nur halb öffne, dann passiert dieses:

Es gibt nämlich oben eine Überschneidung. Würde ich nun die untere Schale nach innen neigen, dann könnte ich zwar die Oberschale öffnen, dann bliebe aber eben ein Spalt offen, den es zu vermeiden gilt. Das müssten etwa 5 cm sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das bringt dann auch kein Winkelprofil etwas, denn alles starr montierte würde die Drehbewegung wieder verhindern.

Einzig die Oberschale um diese etwa 5 cm zu verlängern, so dass sie in geöffnetem Zustand mit der oberen Ecke abschli9ßent, aber in geschlossenen Zustand um etwa 5 cm übersteht, würde funktionieren. dann müsste man die Bodenplatte bei 5 cm Wanddicke dann etwa 10 cm überstehen lassen, damit sich das ausgeht.

Zitat von Rat-Balu

hier sieht man ganz gut das die Außenwände ca. um eine Winkelstärke überstehen.

ja klar, als reiner Abschluss. Dieser Überstand sieht aber nicht danach aus, als ob die Oberschale von der Unterschale absteht, sondern der Überstand scheint lediglich als Abschluss und Auflagefläche zu dienen.

akro Deine Aluwinkel lösen leider das Problem nicht. Ich habe hier mal drei Versionen gezeichnet; grün gestrichelt ist der Deckel, blau durchgehend die untere Wanne:

in geschlossenem Zustand passt alles

in geöffnetem Zustand überdecken sich die Profile, so dass man eine Dichtung hinbekommt

bei halb geöffneter Oberschale sieht man aber, dass die Rückwand, so sie denn rechtwinkelig zum dach steht (so scheint es bei Dir zu sein), mit dem Aluprofil kollidiert.

Die Lösung des Problems ist es, den Deckel länger zu machen als die Unterschale, nämlich so lang, dass die Innenseite der Kreislinie folgt:

Für den unteren Abschluss muss man sich dann überlegen, wie man den gestaltet. Man könnte den deckel auf der Bodenplatte aufliegen lassen oder in dem Bereich die Rückwand der Unterschale entsprechend dicker gestalten. Deine Aluwinkel haben mit der Geometrie auch erstmal nichts zu tun. Bei meinem Maßen der Unterschale von etwa 2,5 m Länge und 1 m Höhe muss die Oberschale dann um die Höhe des Kreissegmentes länger sein. In meinem Fall hat der Kreis nach Pythagoras einen Radius von knapp 2,70 m; die Kreissehne beträgt 1 m und damit errechnet sich der Überstand, also die Höhe des Kreissegmentes zu 4,7 cm. Man könnte durch Aufdicken der Rückwand der Unterschale eine Auflage in geschlossenem Zustand schaffen oder die Oberschale auf der Bodenplatte aufliegen lassen. Die von Dir gezeigten Aluwinkel zur Abdichtung kämen dann bei dieser betrachtung noch als zusätzliche Verlängerung der Oberschale hinzu.

WoMoG: Du hast das Problem dadurch gelöst, dass Du eine gebogene Rückwand verwendet hast, die dem Bogen folgt. Das traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu und bei meinen Maßen müsste ich in die Oberschale auch noch eine Tür einbauen. Dann wäre ich bei der Tür quasi auf die Seitenwände festgelegt.

Albatross Ich habe beim Stöbern im Netz ein Aluprofil gesehen, das man als wasserdichtes Scharnier verwenden kann. Den Link finde ich auf die schnelle nicht mehr. Letztlich waren das zwei Profile, die man der Länge nach ineinander stecken konnte. das funktionierte dann wie zwei Schnecken, die ineinander geschoben wurden und eine Drehbewegung zuließen, aber das Wasser würde stets aus den Schneckengängen herauslaufen und nicht nach innen durchsickern. Das wäre zwar eine Kältebrücke, scheint mir aber eine sehr schöne Lösung zu sein, um das Scharnier vorne dauerhaft wasserdicht zu bekommen. Es sei denn Ihr habt eine andere Idee, wie man das im Eigenbau realisieren könnte.

Momentan denke ich tatsächlich darüber nach, die Struktur aus Alu-Konstruktionsprofilen zu bauen. Gerne so, dass man die Profile an der Innenseite sieht und zur Befestigung der Einbauten verwenden kann. ein 30er Profil könnte man dann mit einer 40er Dämmplatte ausfüllen und damit an der Außenseite das Profil noch 1 cm überdämmen. Außen dann eine Aluplatte oder Alu-Verbundplatte anbringen. Oder man verklebt die äußere Alu-Verbundplatte mit dem profil, füllt mit einer 40er Dämmplatte aus und überdämmt das Profil dann auf der Innenseite. Statisch wäre das sicherlich vorteilhaft, gibt aber nicht mehr die schöne Möglichkeit, die Profile zum variablen Einbau der Inenneinrichtugn zu nutzen.

Stangenscharnier ist das Zauberwort, danke dafür.

Urs ich denke da schon in Dreiecken bzw. den Diagonalen durch die Rechtecke. Ob man nun die Unterschale nach innen neigt oder die Oberschale nach außen ist dabei eigentlich egal. Wenn ich mit den Überlegungen weiter komme, dann stellt sich ohnehin die Frage, wo ich die Tür einbaue. Wenn die Tür in die Rückwand kommt, dann wäre es schön, wenn on geöffnetem Zustand beide Türhälfte lotrecht stehen würden.

Mein Grundansinnen ist es ja, einen leichten Camper zu bauen, der nicht viel Luftwiderstand hat und im Idealfall die Sicht nach hinten auch nicht einschränkt. Dazu taugen prinzipiell die Esterel Wohnwagen oder auch die amerikanischen A-liner. Esterels sind aber gebraucht ziemlich teuer und dann aufgrund des Alters verlangen dei meist auch viel Arbeit. Da kann man also selbst bei Null anfangen. Nachteile der Esterels und A-Liner sehe ich vor allem bei schlechtem Wetter. Dann legt man nämlich eine trockene Innenseite einer Wand/Dach auf eine nasse Außenseite der anderen Wand. Das kann nicht gut sein. Da ist so ein Schachteln wie hier angedacht einfacher, auch wenn dort ebenfalls trockene Innenseiten über feuchten Außenseiten stehen.