WW-Heizung, Fbh., Motorwärme nutzen

    Hey Picco,

    da stürzt du mich jetzt in eine Glaubenskrise, denn ich habe immer geglaubt, daß gerade die Konvektion im Womo, an der Wand aufsteigend, Vorraussetzung wäre für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und um Kältenester zu vermeiden. ?(

    Zitat von Picco

    Hast Du Platz um statt vielleicht 2cm neu vielleicht 5cm Abstand zu machen?

    Hinter Betten und Schränken ist Platz, aber in den Vis a vis Bänken sind Wassertank und Akku. Bei 5 cm Platz könnte ich dann auch wieder einen Warmluftschlauch legen:/

    Beste Grüße, Andre

    Ich weiß nicht ob das richtig ist was ich mache, aber wenn ich´s lasse, werde ich es nie erfahren.

    Hoi Andrè

    Zitat von Abweg

    da stürzt du mich jetzt in eine Glaubenskrise

    Jaja, das kann ich gut... ;)

    Konvektion hast Du nicht nur bei Heizkörpern und Konvektoren sondern überall wo Temperaturunterschiede in Flüssigkeiten oder Gasen herrschen.
    Wichtig ist dass die Luft nicht stehenbleibt und die durchschnittliche rel. Feuchte der Luft immer so tief ist dass sie an der kühleren Aussenfläche nicht kondensiert.
    Natürlich ist von Konvektoren erwärmte Luft besser geeignet Feuchtigkeit abzutransportieren, aber wenn genügend Luftbewegung ist (=wenig Widerstand gegen die Luftbewegung, denn Du alleine bewegst ohne dich zu bewegen schon um die 60-100m3/h, nur durch die Thermik) dann reicht auch ein (grosser) Spalt ohne Konvektoren.

    Hallo allerseits,

    ich habe meine Hausaufgaben hoffentlich gründlich genug erledigt und die Zeichnung auch gleich mal ein wenig "lebendiger" gestaltet.

    Die Fußbodenerwärmung soll unabhängig sein, die Heizung selber ist ja eigentlich nur 1 Kreis, aber wegen meiner Inkompetenz zur Berechnung der Chose, mach ich die Zweige einfach regulierbar.

    Ja, die Umwälzpumpe, das muß ich wohl wie mein lieber polnischer Nachbar handhaben; "Machst dir deine Pumpe Kummer, machst du grrößer eine Nummer".

    Nu die bange Frage ob das so funktionieren könnte.

    P. S. der größere Platzbedarf wird beim Möbelbau berücksichtigt.


    beste Grüße, Andre

    Hoi Andre

    Das zu beurteilen ist unmöglich, dazu müsste man die genauen Ventiltypen und vor allem deren genaue Funktion kennen. Aber auch dann wirds nicht zufriedenstellend laufen, da die Heizkreise mittels Drosselung der Wassermenge regulliert werden, eine sogenannte Drosselschaltung.
    Damit kannst Du keine Temperaturänderung der Vorlauftemperatur nach unten bewirken bevor das Wasser Wärme abgeben kann.
    Und anstall grosse Pumpen einzubauen besser zwei kleine nehmen und die am richtigen Ort einbauen, dann funktionierts nämlich auch mit der Regelung und den Vorlauftemperaturen (Beimischschaltung oder Einspritzschaltung wären da die Bezeichnungen für zwei geeignete Schaltungen).

    Moin allerseits,

    da meine Suche nach einem (kleinen) Boiler mit 2 Wärmetauschern bisher ergebnislos ist, muß ich da evtl. wieder selber ran.

    Die Idee wäre, in dem (geschlossenem) Druckbehälter der Wasserheizung je einen Wärmetauscher für Motorwärme und Warmwasser einzubauen.

    Das könnte eine sehr kompakte Baugruppe für Unterflurmontage ergeben. Der kritische Warmwasserstrang kann für Winterpause leicht entleert werden.

    Optimal wäre Warmwasser nur über Wärmetauscher, ohne Tank.

    Das verbleibende Luftpolster des nicht ganz gefüllten Druckbehälters (mit Überdruckventil) soll die Wärmdehnung aufnehmen.

    Soweit mein geistiger Erguß, geht das, gibts das, oder Blödsinn??


    beste Grüße, Andre

    Ich weiß nicht ob das richtig ist was ich mache, aber wenn ich´s lasse, werde ich es nie erfahren.

    Update:

    Ich habe zwar zwischenzeitlich passende WT gefunden, werde jedoch der Leitungslänge wegen, einem Platten-WT in Motornähe platzieren.

    Weiterhin habe ich nur noch 3 parallele Kreise (Wohnküche, Schlafbad, FBE).

    Die 16 mm Rohre der Konvektoren (60 x 30 mm) sollen mit kurzen Schlauchstücken an die Installation in 16 mm Verbundrohr angeschloßen werden, woraus auch die Formteile erstellt werden.

    Konvektorunterkante ist 10 cm über Fußboden, alle Leitungen liegen auf Konvektorniveau oder darunter, höchster Punkt dürfte der Entlüfter der FB-Regeleinheit sein.

    Die Raumtemperatur soll über das Raumthermostat mit Bypass geregelt werden (nicht durch Drosselung), die FBE wird autark über den Festwertregler geregelt.

    Einwände, immer her damit.


    beste Grüße; Andre

    Ich weiß nicht ob das richtig ist was ich mache, aber wenn ich´s lasse, werde ich es nie erfahren.

    noch`n update, dies mal mit Skizze.

    Nun einfache Regelung der FBE und Raumtemperaturregelung über Thermostatschalter und elektrische Ventile.


    Kann jemand ne gute Bezugsquelle für Alde Teile nennen, oder sollte Motorfit der einzige Laden mit sehr reichhaltigen Alde Programm sein?

    Hallo Wolfgang,

    Danke mal wieder (das war wohl zu einfach, da ich auf deren Seite die Komponenten augesucht habe).


    Für den Anschluß des Plattenwärmetauschers suche ich noch Winkel-Schlauchtüllen für 20 mm mit Überwurfmutter 3/4 Zoll, hast da da einen Tip, oder wie wurde das bei dir gemacht?

    beste Grüße, Andre

    Ich weiß nicht ob das richtig ist was ich mache, aber wenn ich´s lasse, werde ich es nie erfahren.

    ich habe für meine Heizung alle Alde-Bauteile bei Camping Wagner gekauft. Die sind da gut sortiert und hatten faire Preise.

    Für den Abgang vom Wärmetauscher hatte ich die gleiche Anforderung, 3/4" IG flachdichtend auf 20er-Schlauch. Das habe ich 2-teilig gelöst, eine Winkelverschraubung von ebay und darauf eine Schlauchtülle. Wo ich die gekauft habe, kann ich gerade nicht mehr genau sagen.

    Hallo Guido,

    NATÜRLICH habe deinen Ausbau studiert, sehr fein, aber auch erschreckend viele Konvektoren für den gut isolierten Cotainer.

    Die Pumpen machen einen guten Eindruck und sehen sehn klein aus, oder sind die noch ohne Motor. Gern mal Info schicken, da Lowara und Vortex deutlich größer sind.

    hey Lars,

    Danke für die Info, so werde ich das wohl auch machen müssen 20 mm Winkeltüllen scheinen exotisch zu sein.


    Grüße, Andre

    Ich weiß nicht ob das richtig ist was ich mache, aber wenn ich´s lasse, werde ich es nie erfahren.

    Hallo Andre,

    so viel Konvektoren hab ich doch gar nicht verbaut :saint: Es sind 15 Stück geworden und können insgesamt fast 6KW Wärme abgeben, aber das sind drei Kreisläufe und es sind nicht immer alle an.

    Die Pumpen sind mit Motoren. Es handelt sich um die Laing D5 Vario, 5 Stufen wählbar und Du hörst nichts.

    Gruß Guido

    Nach der Bestellung schickte Alde D. eine Ab mit Lieferzeitangabe bis zu 3 Monaten, geliefert wurde aber schon letzte Woche, 8).

    Dank meiner sorgfältigen Planung habe ich diese beim zusammensetzen noch mal geändert, brauchte nur dreimal Fittinge nachbestellen und kann bald n´Klempnerladen eröffnen.

    Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, das es anscheinend keine Fittinge für Schlauchtüllen gibt (flachdichtend), bei diverse Tests drückte sich der Gummiring auch gerne mal in den Fitting und wäre garantiert undicht.

    Für Tüllen mit 3/4" Überwurfmutter verwende ich daher Fittinge für Eurokonus da diese einen ca. 1mm breiten flachen Rand haben. Wenn das nicht reichen sollte, werde ich Hartdichtungen verwenden.

    Da meine Fußbodenerwärmung nur ein kleines Volumen hat, habe ich diese kleinere und deutlich preiswertere Kugelmotorpumpe für PC-Kühler genommen.


    Bis denne, Andre

    Hallo allerseits,

    habe gestern meine Heizung gefüllt, indem ich mit einer Pumpe die Kühlflüssigkeit (G13) aus dem Kanister in den Vorlaufverteiler eingebracht und den Rücklauf vom Rücklaufverteiler wieder in den Kanister geleitet habe.

    Hat auch alles wunderbar und ohne Leckage funktioniert, Heizkörper mehrfach entlüftet....bis die Pumpe langsamer taktete und schließlich abschaltete (2,5 bar)!?!?

    Das System wurde doch gefüllt, die Rücklaufleitung ist offen, wie kann sich da ein Druck aufbauen???

    nachdem ich die Hähne noch weiter geöffnet habe ging`s auf einmal wieder?!?

    Verbaut ist eine 5 kW Diese-Wasserheizung von Sunster (China) mit der Anzeige YWH-A201.

    1. In dem Ding ist anscheinend ein Jet Triebwerk verbaut, recht lautes Turbinengeräusch, fauchender Auspuff. Ich wollte das zwar ohnehin kapseln, aber erst später, nur aktuell ist das nicht Stellplatztauglich!

    Ist das normal, ist die S3 auch so laut?

    2. Heizung läuft, prima, schaltet bei 80° ab auch fein, aber nach 3 Min schaltet auch die Wasserpumpe ab und ich finde keinen Hinweis ob oder wie die Pumpe länger oder auf Dauerlauf zu ändern ist.

    Weiß da jemand mehr?

    Ich weiß nicht ob das richtig ist was ich mache, aber wenn ich´s lasse, werde ich es nie erfahren.

    Zitat von Abweg

    1. In dem Ding ist anscheinend ein Jet Triebwerk verbaut, recht lautes Turbinengeräusch, fauchender Auspuff. Ich wollte das zwar ohnehin kapseln, aber erst später, nur aktuell ist das nicht Stellplatztauglich!

    Ist das normal, ist die S3 auch so laut?

    ich habe die Hydronic S3 als 4 kW Variante verbaut. Die ist im ersten Aufheizen gut hörbar, aber schon fast stellplatztauglich. Dann regelt die die Leistung stufenlos bis auf min. 1,3 kW runter, und die runtergeregelte Leistung wird auch wieder angefahren, wenn sie im Taktbetrieb erneut einsetzt. Die 1,3 kW sind als leises Rauschen neben dem Auto hörbar, drinnen nimmt man davon gar nichts wahr. Die Wasserpumpe läuft immer, auch wenn der Brenner aus ist.

    Hoi zämä

    Zitat von Abweg

    2. Heizung läuft, prima, schaltet bei 80° ab auch fein, aber nach 3 Min schaltet auch die Wasserpumpe ab und ich finde keinen Hinweis ob oder wie die Pumpe länger oder auf Dauerlauf zu ändern ist.

    Wenn das nicht zu ändern ist könntest Du direkt nach dem Heizer eine Bypassleitung vom Vorlauf zum Rücklauf machen, wenn Du Gewichtsreserven hast könnte da ein kleiner Speicher rein. Auf jeden Fall müsstest Du zwischen Bypass und Heizkörpern eine zweite Umwälzpumpe einbauen, die immer läuft wenn geheizt wird. So kann die Heizung takten wie sie will und die Wärmeverteilung funktioniert trotzdem. Der Optionale Speicher würde einfach die Laufzeiten etwas verlängern, was zu weniger Stromverbrauch führt.

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