Beiträge von pseudopolis

Osculati stellt kleine Luken her. Ich hab eine fürs Gas drinne, die sind erstaunlich stabil.

Kleber solltest du mit langer Topfzeit nehmen, dass du für Korrekturen Zeit hast. Mach auf jeden Fall einen Probezusammenbau, dabei siehst du auch, wieviel Zeit man dafür brauchen wird. Am besten ist, wenn der Aufbau in einem Aufwasch, mit 1x Kleber abbinden stattfindet. Wenn der Kleber bei komplett zusammengesetzter Kabine abbindet, minimierst du Fehler durch leichtes verziehen. Das sieht man nicht, wenn dann aber ein Teil später montiert wird, und es nicht vernünftig passt, ist es Arbeit, das anzupassen. Ansonsten beim Zusammenbau lieber eine helfende Hand zu viel, als zu wenig.

Zitat von Filli

Ich werde Sikaflex 292i benutzen und zudem 2-komponentigen Lack ganzflächig für das Dach verwenden.

Außerdem sollte ein Solarpaneel nicht direkt auf das Dach geschraubt werden, da der Regen dann durch die gebohrten Löcher ins Dach gelangt.

Ich wage mal die Prognose, dass der Lack nicht lang halten wird. Das Dach vom alten DHL Sprinter ist keine wirklich stabile Angelegenheit, und es ist mit der Zeit mit Ablösungen des GFK zu rechnen, wodurch es dann vibriert, und den Lack bricht. Das kannst du dir also sparen, zumal man den Lack auch nicht sieht. Zur Dichtigkeit trägt das eh nicht bei. Wenn du in ein paar Jahren nachdichten musst, bist du froh, wenn du nicht auch noch den Lack abkratzen musst.

Solarpanels klebt man, schrauben wird irgendwann undicht und dann tropft es dir in die Bude. Ich hab 60x60 Aluwinkel in 15cm Stücke geschnitten, an die Alurahmen von den Panels geschraubt und mit einem Primer aufs Dach geklebt.

Die Fahrzeuge vom DHL sind meines wissens alle Automatik. Aber ich vermisse die Automatik jetzt. Man gewöhnt sich dran und mags irgendwann nicht mehr missen. Auch der Umgang mit der Automatik in verfahrenen Situationen (Sand, Matsch ...) ist reine Übungssache. Wenn man es mal drauf hat, befreit man sich mit Automatik genauso gut. Andere Paketdienste haben meist Schaltgetriebe.

Sooo runter sind die DHL Fahrzeuge nicht. Besser als die meisten anderen gewerblich genutzten Fahrzeuge und halt viel weniger km. Ich hatte meinen DHL Sprinter 11 Jahre und 150.000km, dann war er runter und fertig. Das ist keine schlechte Bilanz bei dem Kaufpreis von damals 5500€ finde ich.

Wenn ich deine Reisevorlieben so durchlese, würde ich sagen, du brauchst vor allem was, das noch viele Kilometer wegsteckt. Niedriger Verbrauch ist bei vielen Fernreisen auch nicht von der Hand zu weisen. Da bist du mit 3,5t besser bedient.

Zum Postkoffer kann ich sagen, wenn man nicht sooo viel Geld ausgeben will, ist es eine gute Basis mit relativ wenig Laufleistung. Du musst aber ziemlich sicher vorab hier und da reparieren. Das mit den undichten Dächern bezieht sich auf den Mercedes 902/903, die aber obendrein auch noch um die 20 Jahre alt sind. Ob das noch eine gute Idee ist, in so ein altes Auto einen neuen Ausbau reinzustecken, naja ... Wenn ich schon die viele Arbeit hinlege, dann sollte das Auto auch um die 10 Jahre halten.

Über Postkoffer findest du hier jede Menge Informationen.

Zwecks Ersatzteilen hab ich einfach die vorhersehbaren Verschleissteile, Kompressor, einen gut ausgestatteten Werkzeugkoffer und ein Diagnosegerät dabei. Das hat mich schon oft gerettet und auch den Mechanikern vor Ort immer wieder mal die Arbeit erleichtert. Bei älteren Autos gibt es auch noch den Gebrauchtteilemarkt. Im ärmeren Ausland ist das oft die Alternative, wenn Neuteile nicht lieferbar sind.

Michi

Kürze den alten Stecker doch einfach auf die Länge die du brauchst. Die Gehäuse kann man in der regel leicht demontieren, dass du 2 Gehäuseschalen abnehmen kannst. Die kürzt du entsprechend. Im Stecker ist nicht viel Innenleben, der Federkontakt für den Pluspol und vielleicht noch eine Sicherung. Machs einfach mal auf, und schau dir an, wieviel man wegnehmen kann. Du wirst dann eine neue Zugentlastung improvisieren müssen, ein Knoten im Kabel, oder etwas Heisskleber.

Michi

Zitat von mrmomba

Möglicherweise hast du dich pseudopolis aber auch in der Bezeichnung vertan

Nein. hab ich nicht. Filli hat den sika 252 schon gekauft, deshalb hab ich ihn erwähnt. Aber der Hinweis mit der UV Beständigkeit und dem Unterschied zwischen Kleber und Dichtmittel ist natürlich wirklich berechtigt. Hab ich gar nicht dran gedacht.

Zitat von Filli

Nach eurer Einschätzung: Wie lange wird das Dach in seiner (In)stabilität so noch halten, wenn ich einfach neue Dichtungsmasse drauf klatsche? Ein, zwei Jahre? Dann könnte man es in der Zukunft immer noch richtig machen lassen.

Das Dach wird dir sicher nicht zusammenbrechen. Wenn du die Kanten neu dichtest, hält es ein paar Jahre, und dann wird es wieder undicht, dann musst du den Kleber wieder entfernen und das nochmal machen. Ich habe es in 11 Jahren 3x gemacht. Ist aber keine aufwändige Angelegenheit. 2-3 std. Den Fotos nach hat es der Vorbesitzer ja auch schon mal gedichtet. Je gründlicher du arbeitest, desto länger hält es. Also erstmal den Kleber entfernen, mit dem nachgedichtet wurde, die Ritzen von originalem Kleber säubern, alles anschleiffen und danach säubern, Primer drauf und dann erst den Kleber. Sika 252 ist sehr zäh, den bekommst du schlecht in die Ritzen. Es gibt auch flüssigere UV beständige Kleber. Oder du wärmst den Sika 252 ordentlich an, dann ist er weniger zäh.

Zitat von ivo

Wo genau sind die Abläuflöcher? Auf dem Alu-Eckprofil? Ich habe an meinem Iveco nie welche gesehen wenn ich auf dem Dach war.

Du Ablauflöcher gehen in die hohlen Aluprofile, und das Wasser läuft durch die Profile hindurch unters Auto. Das hat der alte 903 DHL Sprinter mit Kögel Aufbau. Der DHL Iveco ist von einem anderen Aufbauhersteller (Sommer?), und halt das nicht.

Du hast die Löcher im Dach zugeklebt. Das sind die Wasserabläufe. Die sollten sinnigerweise offen sein und auch regelmässig gereinigt werden.

Ansonsten haben die alten Postsprinter dieses Problem alle. Das ist die Verklebung der Dach-Sandwichplatte in den Aluprofilen, die brüchig wird. Man kann da, als unaufwändige Abhilfe, nur den alten Kleber an den Rändern so gut wie möglich rauskratzen, reinigen neuen Kleber rein und drum rum. Allerdings ist das nicht dauerhaft. 3-4 Jahre, und dann muss man das wiederholen. Vielleicht dass es länger hält, wenn man nicht einen der einschlägigen 1K PU Kleber nimmt, sondern 2K und vorher sehr gründlich reinigt, anschleift und einen Primer benutzt. Zb Körabond HG84 und Körapur 666. Leider hat mein Postsprinter sich verabschiedet, bevor ich das vesuchen konnte

Oder, mit mehr Aufwand, man laminiert Glasfaser aufs Dach und über die Aluprofile, oder man klebt eine neue Dach ein, was teuer ist. Diese Varianten wären Dauerhaft dicht, aber es ist natürlich eine Frage, wie viel Geld will man in ein altes Auto überhaupt reinstecken.

Auf jeden Fall solltest du das schnell machen, denn das Wasser kriecht in die Laminierung der Sandwichplatte hinein, und da bekommst du es nie wieder raus.

Zitat von SwissOverlander

Eine andere Frage, ist dieser Kühlschrank pistentauglich? Hält der Vibrationen aus? Ich meine jetzt über längere Zeit, wie die Pisten halt in Afrika oder Australien sind. Ich möchte diesen in meinem LandCruiser Offroad Reisemobil montieren.

Warum nicht. Der Kompressor vibriert ja selbst auch ständig und ist mit Gummifüssen gedämpft. Ich hab beim Pistenfahren alles mögliche in und am Auto schon ruiniert, aber noch nie einen Kühlschrank

Zitat von Abweg

wie sollte ich mit den Metallprofilen verfahren?

Luft lassen und belüften, mit XPS und PU-Kleber formschlüssig (mit Überstand) bekleben oder Armaflex direkt darauf?

Wenn du das Fahrzeug nur vor hast im Sommer zu nutzen, wenn es warm ist, dann lass es offen. Wenn es draussen kalt ist, kondensiert dort allerdings das Wasser, und das nicht wenig. Selbstklebendes Armaflex drauf ist das einfachste. Es muss noch nicht mal dick sein, 6mm reicht aus, um das Kondensieren zu stoppen, und du bekommst es auch in den Ecken leichter verklebt, wenn es dünn ist. Wichtig ist, dass du es wirklich formschlüssig anklebst, damit keine (feuchte) Luft mehr an die Metallprofile ran kommt, sonst löst sich das Armaflex, da der Kleber keine Feuchtigkeit mag.

Zitat von TT1

Also die 5V und 12V sind in Ordnung.

Wenn ich an den Ausgängen vom M27C64A (Denke ich hast du mit IC2760 gemeint) schaltet jeweils ein/der entsprechende Ausgang von 5V auf 0V und dann eben dann am ULN2003 auch entsprechend.

Aber dadurch wird ja nicht der Motor angesteuert oder?

Doch, das nehme ich an. Wahrscheinlich gelangt der jeweillige Ausgang o(-ut) des ULM2003 über den Positionsschalter im Stellmotor zurück zur FET Brückenschaltung, die wiederum den Stellmotor ansteuert.

Ich stell mir das in der Richtung vor:

Einer der Ausgänge des ULM2003 ist auf Hi > die FET Brückenschaltung wird durchgeschalten > Stellmotor fährt los > der Postionssschalter ist so lange geschlossen, bis die gewünschte Schaltungsposition erreicht ist > Positionsschalter öffnet > Stellmotor stoppt.

Ist der Positionsschalter korrodiert, ist er quasi ständig geöffnet, und der Stellmotor fährt gar nicht los. Bewegst du den Stellmotor ein Stück, fährt er in eine nicht so korrodierte Gegend des Positionsschalters, und führt den Befehl zu Ende aus.

Sebastian meinte, den Stellmotor kann man zerlegen und reparieren. Dann besorgst du dir für die Reparatur einen Glashaarpinsel, säuberst damit die Kontakte im Stellmotor einzeln manuell, dass die Kupferkontakte wieder schön blank sind, und zum Schluss gibst du ein Kontaktfett drauf, damit es nicht wieder korrodieren kann. Ich nehme für sowas immer Ballistol, das eignet sich hervorragend.

Zitat von Abweg

So, Kiste ist wieder komplett, läuft und ist angemeldet (LKW).

Aber, kaum werden nach 6 Monaten die notwendigen Teile zur Entfernung der Aussenschiebetür geliefert, finde ich meine Unterlagen über die Kleber und der Vorbereitung nicht mehr.

Daher möchte ich euch fragen, welchen Kleber ich für die Verbindung Alu (gepulvert) und GfK (Gelcoat) verwenden kann.

Beste Grüße, Andre

Kommt drauf an was du willst. Brauchst du hohen "Tack" (=Anpresshaftung), dann Sika 252, das ist sehr zäh. Willst du niedrigen Tack aber dafür leichte anpressbarkeit, auch bei grossen Flächen, dann ist Körapur 666 gut, das ist recht dünn, wie Yoghurt.

Wenn du das Alu anschleifst, und dann sofort klebst, ist ein Haftvermittler nicht nötig. GFK Sandwich braucht eh keinen Hadftvermittler.

Ivecos bekommst du auch für unter 10.000€ inkl mwst, Sprinter kaum unter 15.000€ inkl mwst. Bei beiden musst du dich darauf einstellen, noch Reparaturen rein zu stecken. Mängel stören ja im Lieferalltag eine Paketdientes nicht, so lange das Fahrzeug fahrtauglich ist. Man kauft da keinen gut gepflegten PKW, sondern ein stark genutztes Gewerbefahrzeug. Aber das heisst nicht, dass du nur Ärger hast. Anfänglich werden halt Reparaturen fällig sein, die nie jemand erledigt hat. Danach kannst du von nochmal ca 10 Jahren Nutzungsdauer ausgehen, mit steigenden Reparaturen, je älter das Fahrzeug wird.

Der klare Nachteil des Iveco ist meiner Meinung nach das automatisierte Getriebe. Die Schaltvorgänge sind bautechnisch bedingt (Stellmotoren) sehr langsam. Auf einer bergigen Landstrasse ist das in meinen Augen ein Krampf. Ich hab ihn deshalb sofort wieder verkauft. Ausserdem fand ich den Iveco sehr laut und klapprig. Das war allerdings ohne Ladung oder Einbauten. Aber das ist natürlich Subjektiv, dich stört das vielleicht gar nicht, was für mich no-go ist. Schau, dass du mal eine Probefahrt machen kannst. Den Sprinter habe ich nicht antesten können, bzw wollen, da mir die Anschaffungskosten von 15.000€+ und dann auch noch Reparaturen durchführen eindeutig zu hoch war. Aber mit der Wandlerautomatik ist der Sprinter in Sachen Getriebe sicher sehr viel besser.

Michi

Zitat von gilde

mir geht es eigentlich nicht um den Abstand des Ofens. Denn der ist ja größer als vom hersteller angegeben. Nir geht es um die Flammen und Wärme der Kochplatten! Sorry, wenn ich mich da falsch ausgedrückt habe.

Eine dünne Metallplatte an die Wand. Da kannst du dann auch prima Spritzer abwischen

Du könntest einfach mal einen Probelauf machen und testen wie warm die Seitenwand wird. Wenns zu heiss wird, machst du eine 20mm XPS Platte oder eine 10mm Brandschutzplatte, wie Fermacell, zur Wärmedämmung dazwischen.

Ich weiß ja nicht, wie versiert du im messen von Elektronik bist. Ich kann dir hier mal schreiben, wie ich vorgehen würde:

Zuerst, ganz Elementar, messen ob am IC 7805 pin1 12V und pin3 5V da sind. Dadurch hast du gleichzeitig sichergestellt, daß das Relais auf der Platine arbeitet.

Als nächstes muss am IC 4060 pin12 low sein. High würde ein verweigern der Schaltvorgänge zur Folge haben.

Dann misst du, ob das betätigen der Schalter die entsprechende Änderung am IC2760 und ULN2003 erzeugt. Beispiel: drückst du die P Taste, muss sich am IC 2760 pin6 die Spannung ändern, darauf am IC ULN2003 pin4 und folgend pin13. Welche Spannung das genau ist, lässt sich nicht ersehen, aber wohl 5V. Es reicht aber erstmal zu wissen, daß es eine definierte Spannungsänderung gibt, die bei allen Tasten gleich ist.

Wenn das alles passt, ist der Fehler zu 90% im Stellmotor selbst.

Michi

Was du machst, ist, du zwingst den Stellmotor die "P" Position zu verlassen. Der Motor befindet sich danach in einer Zwischenposition und ist gezwungen die gewählte Endposition anzufahren. Entweder würde ich drauf tippen, dass der Positionsschalter im Stellmotor korrodiert ist, und die geforderte Schaltstellung nicht ausgewertet wird, oder eine Information fehlt, damit der Motor die P Position überhaupt verlassen darf. Beim Nachfolger Sprinter mit Halbautomatik, den ich lange hatte, musste man beim ersten Schalten nach dem Start auf die Bremse treten. Ohne Bremse ist die Automatik auf "P" geblieben. Ob das bei deinem Auto auch so ist, weiss ich nicht. Wenn ja: Bremslichtschalter. Diagnose: mal checken ob die Bremsleuchten funktionieren.

Die Schaltung interpretiere ich so:

der Multischalter ULN2003 gibt den ist Zustand der Schaltermimik über den Stecker x2 Pin13-18 zum Stellmotor. Das stellt sozusagen den Sollzustand dar. An x2 Pin8-12 wird der Istzustand nach erreichen der richtigen Schaltposition zurückgegeben, und im Schalterblock leuchtet das entsprechende Lämpchen auf. Die ganze Auswertung von Ist- und Sollzustand findet anscheinend im Stellmotor durch einen Positionsschalter statt, das kann man aber nur vermuten, da es ausserhalb der Platine ist, und drum im Schaltplan fehlt. Das Baujahr des Autos lässt aber vermuten, dass es mechanisch realisiert wurde.

Michi

Zitat von TT1

Hallo nochmal zusammen,

ich habe aktuell leider das Problem, dass meine Schaltung wieder nicht mehr aus P "rausschaltet"

Wenn ich auf eine andere Taste drücke und auf X2 Klemme 2 (ws/bl) extern 12V gebe, funktioniert die Schaltung ganz normal. Also "schaltet" bis zu der gedrückten Taste. Zurück in P fährt sie dann auch wieder. Ich bin bei der Schaltung leider noch nicht ganz durchgestiegen. Kann mit jemand sagen, wann "+12V" von der Platine an die entsprechende Klemme anliegt?

Könnte es ggf. an dem Relais liegen?

Auf Seite 2 von diesem Thread gibts einen Schaltplan. Wenn schreibst oder markierst, welche Klemme oder Schalter du meist, werfe ich gern nochmal einen Blick drauf.

Die Sandwichwände sind es definitiv nicht, falls du deshalb beunruhigt bist. Dafür, daß noch Gerüche freigesetzt werden könnten, ist zu viel Zeit vergangen. 2-3 Monate nach der Produktion ist das so gut wie vorüber.

Am vernünftigsten wäre mal reinigen und ordentlich lüften.