Suche Erklärung eines Wandaufbaus mit Isolierung und Aluwänd

Ich bin bestimmt nicht der Fachmann in Fragen Alukabine obwohl ich einen Landrover fahre...
Ich sehe da zwei Unterschiede.
1. Die Alukabine die aus Alu Profil Ständerwerk besteht und innen wie Außen mit Alu beblankt ist.
2. Die Alukabine die aus Sandwich Platten besteht die Alu Schaum Alu als Aufbau haben.

1. hat eh Kältebrücken an den Kontaktflächen von Aluhaut zu Aluständer und sollte diese geklebt sein wird sie
meist trotzdem zusätzlich genietet. Innen kannst du dann einfach auch weiter nieten wenn bekannt ist wo die Profile
verlaufen.

2. hat kaum Kältebrücken welche auch nicht entstehen wenn du von innen Aluwinkel an die Wand klebst und diese
zur Stabilisierung noch vernietest. Da nach Außen hin dann erst mal der Schaum kommt.

Alex, hoffe konnte etwas helfen.

und wenn du die innenwand mit sika etc. auf die ständer kleben würdest?
in abhängigkeit vom verwendeten innenwandmaterial könntest du doch dann exakt auf die position der ständer innen wieder etwas ankleben. der wandaufbau wäre dann: aluaussenhaut -> klebenaht -> ständer -> klebenaht -> innenwand -> klebenaht -> hirschgeweih
ausserdem bleibt dir ja noch die variante durch entsprechende innenraumgestaltung die kräfte der möbel direkt auf den boden zu leiten und praktisch die befestigungen an den wänden "nur" zur stabilisierung zu nutzen.

lg
jörg

Hallo jfk,

wenn ich Dich jetzt richtig verstanden haben möchtest Du einen Alurahmen bauen und diesen außen mit Alublech verkleiden und dann
innen mit Isolator gegen das Blech kleben, also die Fächer zwischen dem Profil ausfüllen und dann nochmal eine Schicht Isolator drauf
machen um an den Ecken keine direckte Verbindung zu den Aluprofilen zuhaben wegen der Kältebrücken.
Ja, das geht so und wenn Du alles vollflächig miteinander verklebst und als Innenverkleidung eine z.B. 4mm Sperrholzplatte dagegen
klebst kannst Du auch an der Wand Möbel befestigen.

Gruß Christopher

Hallo Jan

du hast Recht ,in 4 mm Sperrholz hält nicht all zu viel.

1.) entweder den Großteil der Kräfte in den Boden einleiten und an den Wänden nur abstützen, bzw. großflächig verkleben.

2.) oder wie Bimobil es macht, zw. Isolierung und Sperrholz an bestimmten Stellen einen schmalen Streifen Alublech (o,8 oder 1mm) mit einarbeiten.

3.) oder an bestimmten Stellen statt der Iso ca. 10 cm breites wasserfest verleimtes Sperrholz einarbeiten.

was hast du vor ? , neue Kabine bauen ? , ist dein Hardtop zu klein ?

Gruß Rudi

hmmm, geschrieben + abgeschickt aber nicht angekommen. dann also nochmal in kurzform

- 4mm sperrholz für die gesamte innenfläche könnte auch etwas schwer werden
- ich würde (wie schon geschrieben) kleben: innenwand satt mit kleber auf die aluprofile. innen dann die möbel in diesen bereichen ankleben (oder halt montageleisten)
- nutzung von wandhohen schränken als befestigungspunkte für hängeschränke
- zur not: in die ecken der kabine haöbwegs ansehnliche wandhohe pfosten satt einkleben, diese dann als befestigungspunkte für die weitere möbelkonstruktion nutzen

lg
jörg

Zitat von halber

- 4mm sperrholz für die gesamte innenfläche könnte auch etwas schwer werden

Hallo Jörg

hast du eine leichtere Alternative als 4 mm Sperrholz

na, wenn du nichts dranhängen willst und nur eine saubere oberfläche und abtrennung zur dämmung brauchst, kannst du doch dünne hartfaser mit ordentlicher oberfläche nehmen. das dürfte um einiges leichter sein.

lg
jörg

Zitat von halber

, kannst du doch dünne hartfaser mit ordentlicher oberfläche nehmen. das dürfte um einiges leichter sein.

ordentliche Oberfläche ist ja schon mal o.k.
aber Hartfaser ist doch das Zeug was gerne Feuchtigkeit aufsaugt ?
oder steh ich jetzt am Schlauch hast du evtl. nen Link zum Hartfaser mit Oberfläche

Hallo jfk,

wenn die Sperrholzplatte vollflächig mit der Isolation verklebt ist kannst Du an diese mit hilfe von Leisten oder
Aluwinkeln die schränke bauen. Wichtig ist das das Sperrholz vollflächig verklebt ist und somit dann auch an der ganzen
Wand ziehen kann. Das ist dann nichts anderes als wenn Du ein GFK Sandwich hast und da etwas an die Wand montierst.

Meine Dachschränke hängen alle an der Wand und ich hab als Innenschicht 3mm GFK.
Genau genommen hängen die Schränke an den Leisten welche ich an die Kofferwand geklebt habe und mit ein-zwei
Schrauben fixiert habe.

Jörg,
meines Wissens nach hat MABU immer eine Innenschicht von 4mmSperrholz verbaut gehabt.
Ich denke mal das sich die 4mm Sperrholz nicht arg von einer GFK-Schicht oder einem ALU Blech unterscheiden.

Gruß Christopher

Nachtrag:

Hartfaser würde ich nicht nehmen. Zumal es sich nicht lohnend vom Gewicht einer Sperrholzplatte unterscheidet.
Bei Hartfaser ist noch der Nachteil das es Wasser aufsaugt und nicht die Stabilität von Sperrholz bringt.

Gruß Christopher

jo! hartfaser zieht wasser. beschichtetes hartfaser nur an der unbeschichteten seite. diese sollte in richtung dämmung weisen. wenn da aufnehmbare feuchtigkeit ist, hasste eh verloren

lg
jörg

Pappelsperrholz nehmen.
Ist etwas leichter und relativ robust, aber die Oberfläche ziemlich weich.

Hallo jfk

Als leichtere Alternative zu den erwähnten kann ich Dir 2mm Forexpaltten empfehlen!
Wenn diese Platten vollflächig verklebt sind, kannst Du zur Befestigung der Möbel Holzleisten / Aluwinkel ankleben. Für Möbel die dann wirklich an der Wand "hängen" würde ich zuerst in die XPS-Platte Holzleisten einkleben.
Auf jeden Fall die Innenverkleidung nicht direkt auf das Alurohr kleben, sondern diese mit min. 1cm isolieren.

Grüsse, Oli

Hai jfk,

eigentlich mach ich mir grad ähnliche Gedanken über einen Kabinenbau. Wenn ich so den Wandaufbau bei meinem Holzhaus anschaue.....
Wie wärs denn den Aufbau grad andersum zu machen?
Also:
Schon als Grundgerüst den Alu-Rahmen.
Dann den Rahmen von innen mit Pappelsperrholz oder Multiplex verkleiden.
Das wären dann saubere Innenwände mit einer guten Statik (wahrscheinlich auch gut Gewicht ).
Zwischen Innenverkleidung und Alugerüst eine wasserdichte Schicht, Folie oder so.
Dann von aussen isolieren, auch über das Alugerüst und dann aussen mit Blech verkleiden. Mit ein bisschen Hinterlüftung, das sich keine Feuchtigkeit in der Isolierung bilden kann.

Man muss halt die Kabine dann immer mal gut lüften, dass sich drinnen keine Feuchtigkeit bildet.

Oder?
Viele Grüsse
Frank

Hallo Jan,

in dem Moment, in dem Du voluminöse Profile (z.B. Deine 20*20mm Vierkante) verwendest, bekommst Du immer Schwachstellen bei der Wärmedämmung. Selbst wenn Du 10mm Dämmung auf die Profile packst, wirst Du hier eine Schwachstelle haben, an der hochwahrscheinlich eine Kondensation stattfinden kann. Wenn es möglich ist, würde ich den Tragerahmen aus Winkelprofilen bauen.
Was dann die Möbelmontage angeht, so würde ich dort, wo diese befestigt werden sollen, ca. 5cm breite Leisten aus wasserfest verleimter Multiplexplatte zwischen den Profilen auf die Innenseite der Alu-Aussenhaut kleben. Den restlichen Bereich dann mit 20mm Styrodur verkleben, über alles weitere 10mm, darüber z.B. 1mm GfK. So könntest Du ein 'relativ' gut gedämmtes und dennoch möbelstabiles Kabinchen erhalten. Allerdings ist das Gewicht der doppelten Kleberschicht nicht unerheblich! Gewichtstechnisch günstiger wäre die Verwendung ausgeklinkter 30mm-Profile.

Die Idee von Frank gefällt mir sehr gut - sofern Du nicht aussen an die Kabine Riesengewichte anhängen willst. Aber auch hier gilt: eine Styrodurschicht mit Ausfräsungen ist leichter als zwei verklebte Schichten!

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang