Feuchtigkeit / Wintercamping

Anhand des Mollier-HX-Diagramms kann sich jeder ganz schnell die Taupunkttemperatur selber ermitteln.

http://www.bosy-online.de/air2000hxdiagramm.pdf
(ich bin nicht bosy sonder habe dort nur dieses hx-Diagramm gefunden)

Einfach links bei der Trockenkugeltemperatur die
Innentemperatur (z.B. 24°C) wählen,
dann auf der waagerechten (schwarzen) Linie bis zur
rel.Luftfeuchtigkeit (z.B. 60 %)
anschliessend senkrecht nach unten bis auf die gebogene blaue Linie für 100%, danach auf der waagrechten nach links zurück zur Trockenkugeltemperatur die Taupunkttemperatur ablesen(in diesem Beispiel ca. 15,6 °C)

d.h. bei 24°C Innentemperatur und 60 % rel. Innenfeuchte kondensiert an allen Stellen welche kälter als 15,6 °C sind Wasser.
Sollte deine Isolierung nicht wasserdampfdiffusionsdicht sein(z.B. durch eine Sperrschichtfolie) so bildet sich dieses Kondensat auch innerhalb des Wandaufbaus sogar innerhalb der Isolierung.

Auch Styrodor ist nicht komplett wasserdampfdiffusionsdicht weshalb z.B. im Kühlraumbau noch aluminiumkaschierte Folien verwendet werden müssen da sich ansonsten z.B. bei einem Tiefkühlraum dieses Kondensat innerhalb der Bodenstyrodorisolierung bilden würde weil dort der entprechende Taupunkt liegt.
Wenn dieses Kondensat zu Eis gefriert sprengt es den Boden oder Wandaufbau und die Isolierung beginnt komplett zu durchfeuchten.

Gruß Frank

Zitat von Tango

mangiari hat geschrieben: Naja, im Endeffekt hat man überall an allem, was kälter ist Kondensat. Wenn man jetzt ne lackierte Glasfaseroberfläche hat, wird die halt feucht, sonst wird halt der Teppich irgendwo im Untergrund wo die Häärchen beginnen feucht.

Da ich mich in letzter Zeit (nach meinem Umzug) auch mit Heizproblemen, Kondenswasser an Scheiben und Türrahmen u.s.w. rumgeschlagen oder auseinandergesetzt habe, muss ich mangiari wiedersprechen. Eine GFK-Oberfläche in einem Geheitzten und gut Isolierten Wohnmobil hat ebensowenig Kondensat wie eine Teppichoberfläche. Kondensat gibt es nur an Kältebrücken oder bei schlechter oder gar keiner Isolierung.

Ich will ja nicht Haare spalten, aber wo war jetzt da der Widerspruch??? Der Vorgang ist ganz einfach: Ist ein Gegenstand wesentlich kälter als die umgebende Luft, kühlt diese in direkter Umgebung des Gegenstands ab und kalte Luft kann nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen wie warme => sie gibt die Feuchtigkeit ab und diese schlägt sich am kalten Material nieder. Nichts anderes habe ich oben geschrieben. Es ging mir dabei auch mehr um die Oberflächenbeschaffenheit als um die Isolierung. Wenn Du tatsächlich nur eine Glasfaserwand und eine Holzwand hast, dann wird die Glasfaserwand sogar auf jeden Fall nässer, da ja Holz schon ein recht guter Isolator ist. Denn wenn etwas gut isoliert ist, ist es natürlich auch nicht mehr so viel kälter als die Luft im Innenraum, da diese ja auch Wärme abgibt und die Isolation verhindert dass zu viel davon sofort wieder nach außen abgegeben wird. Wenn natürlich im Innenraum sehr trockene Luft ist, z.B. wenn keine Lebewesen und keine nassen Klamotten drin sind, dann gibt's auch an kalten Wänden kein Kondensat, irgendwo muss die Feuchtigkeit ja auch herkommen. Eine andere Möglichkeit ist, die Temperatur niedrig zu halten, so hab ich das früher gemacht, als ich noch im Kombi campen war. Selbst in tiefstem Winter bei -30° hat man im völlig unisolierten PKW keine Probleme mit Kondensat, wenn man einfach jedes Fenster 20cm weit öffnet. Die Bettwäsche muss dann allerdings etwas großzügiger dimensioniert sein

Also wenn Du widersprechen willst, musst Du schon was anderes schreiben

@ mangiari Tango

Kondensat bildet sich überall dort wo die Taupunkttemperatur unterschritten wird. Auf der Oberfläche und selbst im Material.

Siehe mein Beitrag vorher.

So nun will ich auch mal meinen Senf zu der leidlichen Taupunktsdiskussion abgeben. Es scheinen ja hier viele theoretisieren zu müssen. Bisher ist für mich nur ein qualifizierter Beitrag zu der Diskussion zu finden. Und der ist von Sven. Seine Erfahrung kann ich nur bestätigen. Ich habe fast zwei Jahre in einem Wohnwagen gewohnt und das bei Temperaturen bis zu -25°C. Isolierungsdicke 20mm!!
Wir haben nie gefroren und ja, morgens hatten wir bei solchen Temperaturen immer Kondenswasser an den Fenstern. Nachts gibt der Mensch ca. 0,5 l Feuchtigkeit an die Raumluft ab, sprich er sorgt für eine höhere Luftfeuchtigkeit und wenn ihr die nicht raus lasst kondensiert sie früher oder später irgendwo in der Kabine.
Aber lüften hilft Wunder! Wir hatten jedenfalls keinerlei Probleme mit andauernder Feuchtigkeit und schon gar nicht mit Stock oder Schimmel. Also würde ich mal sagen egal wie ihr die Wände gestaltet, Lüften könnt ihr nicht mit einem noch so geschickten Wandaufbau ersetzten.
Gruß Frank

Hoi Frank

Zitat von FraBer

Es scheinen ja hier viele theoretisieren zu müssen. Bisher ist für mich nur ein qualifizierter Beitrag zu der Diskussion zu finden. Und der ist von Sven.

Na ja, ich bin schon der Meinung dass hier einige qualifizierte Beiträge zu finden sind, speziell der von blubber.
Natürlich hängt das alles vom Benutzerverhalten ab, logisch!
Aber ich glaube auch, dass das allen bekannt ist und auch von allen bedacht wurde.
Das Einte hängt unzertrennlich vom anderen ab!

Gruss

Picco

Von Mitsubishi Electric gibt es ein Wandgerät (VL-100)
zur Permanentbelüftung mit Wärmerückgewinnung ähnlich wie es in den modernen Energiesparhäusern verwendet wird, welches Aufgrund der Abmessungen/Gewicht/Leistungsaufnahme evtl. für die Verwendung im Womo geeignet ist.

Damit hat man das Belüftungsproblem im Griff und kann die Fenster komplett zu lassen. Es gibt bestimmt noch mehr solcher Systeme von anderen Herstellern.

Bei mir habe ich leider keinen Platz für sowas.

http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/deutsch/kataloge/129-132.htm

Die Garäte sind aber ausschließlich für 220 V ausgelegt, das setzt einen entspr. Wechselrichter und Solar oder Generator oder einen Campingplatz voraus.
Alexander

Hi Leuts,

klar war das provokativ.
Also fühlt Euch nicht auf den Schlips getreten.
Aber die Taupunktsdisussion ist hier schon so oft geführt worden und im allgemeinen habe ich hier im Forum noch niemanden gefunden, der einen Kabinenaufbau anstrebt, der da größere Probleme aufkommen lässt. Nur das Nutzerverhalten hat halt bis auf Sven niemand angesprochen. Und was ich bisher an verrotteten WoMos und Wohnwagen gesehen habe, war entweder auf Risse in der Außenhaut oder auf nicht Lüften zurück zu führen. Und glaubt mir in 40 Jahren auf Campingplätzen bekommt man einiges zu sehen
Die ersten Wohnwagen (unser war ein Wolf 3,25m incl. Anhängekupplung, bewohnt mit 4 Leuten + Hund ) hatten keine Zwangsbelüftungen und Isolierungen im 10mm Bereich. Da gab es schon Probleme. Die ersten Ansätze diese Probleme zu beseitigen waren Pilzlüfter ohne Verschluss, also Dauerzwangsbelüftung. Und das war der größte Fortschritt.
Es ist schon richtig das man sich seine Gedanken zu dem Thema macht und nicht aufs Geradewohl drauf zubaut (auch ich habe mir meine Gedanken dazu gemach, ist in einem alten Beitrag zu finden), aber der Wandbelag auf der Innenseite ist nun wirklich nicht geeignet dazu das Problem zu beseitigen. Was die Teppich Variante anbelangt, verlangt diese genau im Bezug auf Lüften Disziplin, denn wenn der Schimmel im Teppich anfängt bemerkt man ihn nicht gleich. Übrigens finde ich den Vorschlag von Blubber ganz gut. Hier im Forum gibt es ja einige, die über 220V und Platz verfügen (mich eingeschlossen )
Also falls sich jemand von meinem Beitrag angegriffen fühlte, entschuldige ich mich auch gern.
Viele Grüße
Frank

Zitat von stubenhocker

Die Garäte sind aber ausschließlich für 220 V ausgelegt, das setzt einen entspr. Wechselrichter und Solar oder Generator oder einen Campingplatz voraus.
Alexander

Bei 26 Watt max. Leistungsaufnahme ist das ein Minniwechselrichter für 20 € aus dem Baumarkt.

(Scherz: Da kann man zur Not ne Kurbel dran machen )