Vorstellung Heizkonzept Wasserheizung mit Pufferspeicher und Einbindung Motorkühlkreislauf

Hoi Picco,

Zitat von Picco

Ob Du jeden Strang selbst entlüften kannst ist weniger das Thema, kannst Du jeden höchsten Punkt des Systems selbst entlüften?

ja, ich kann (fast) jeden Strang an der höchsten Stelle entlüften. Fast deshalb, weil die Schleife zwischen den Durchtritten durch den Kabinenboden und dem Heizgerät im Motorraum ein "Wackelkandidat" ist. Diesen Teil habe ich zwar versucht zu entlüften, indem ich einen Schlauchverbinder geöffnet und Luft ausströmen lassen habe, aber es gibt dort noch kein richtiges Entlüftungsventil. Das werde ich mal noch einbauen, denn wo soll die Luft sonst noch sein?

Zitat von Picco

Die höchste Stelle muss zwingend der offene Ausgleichsbehälter sein, zwingend. Davon abgesehen hat bei einem entlüfteten Kreislaufsystem die Höhe keinen Einfluss auf den Durchfluss. Denn das Gewicht des Wassers im Vorlauf wird durch das Gewicht des Wassers im Rücklauf kompensiert, das ist eine korrespondierende Wassersäule.

Der höchste Punkt ist der Ausgleichsbehälter. Da ist der Flüssigkeitsspiegel bei min. Füllstand etwa 30-40 cm über allen anderen Einbauten.

Update nach einiger Zeit Funkstille wegen anderer Baustellen:

Ich habe jetzt auch in den Teilkreislauf von/zum Heizgerät im Motorraum noch einen Entlüfter eingebaut und die Entlüftungsprozedur 5x an allen Stellen durchgeführt. Ich werde die Luft im Gesamtsystem einfach nicht los. Es gluckert immer noch im Rohrsystem, allerdings nur noch ganz wenig im normalen Betrieb. Auffällig ist es nur einmalig beim Starten bzw Abstellen der Pumpe.

Der Heizkreis im Alkoven wird weiterhin nicht durchströmt. Das scheint aber auch am fehlenden hydraulischen Abgleich zu liegen. Wenn ich den Teilkreis für den Gebläsekonvektor sperre (Schlauch zum Konvektor abquetschen), dann wird ein Teil der Zuleitung zum Alkoven ganz leicht warm. Aber es reicht auch dann nicht für eine komplette Durchströmung.

Das Überströmventil, das den Bypass freigibt, ist einstellbar. Vorausgesetzt die Skala darauf stimmt, muss ich es auf ca. 125 mbar einstellen, damit der Bypass selbst bei komplett offenem Thermostatventil nicht auch durchströmt wird. Ist ein so hoher Druck im Rohrsystem normal? Ich dachte immer, das drucklose Aldesystem arbeitet bei ca. 30 mbar? Jedenfalls scheint es weder der Pumpe noch dem Heizgerät was auszumachen, auch bei geschlossenem Thermostat läuft die Pumpe/das Heizgerät ohne Fehlermeldung.

Ich werde wohl den Plan, den Alkovenkreis in Gang zu bekommen aufgeben, da mir die umsetzbaren Ideen ausgehen. Und neu bzw. anders bauen ist jetzt nicht mehr möglich, ohne alles wieder abzureißen. Alle Rohre sind so dicht an den Wänden, dass ich da mit meiner manuellen Presszange nichts mehr einsetzen könnte.

Ansonsten bin ich mit meiner Lösung durchaus zufrieden. Es wird ruckzuck warm in der Kabine (Test bei ca. 10 °C Aussentemperatur) und das Heizgerät im Motorraum ist in der Kabine nur in den ersten 5-10 min nennenswert zu hören, wenn es unter Volllast läuft. Danach, d.h. um die 80 °C Wasser zu halten, ist es nahezu nicht zu hören. Nur die Pumpe surrt leicht, ist aber nicht der Rede wert.

Grüße Lars

Hoi Picco,

vorab vielen Dank für deine Geduld und Hilfe bei meinem (Chaos?)Projekt!

Die Verrohrung zwischen Heizgerät und Kabinenboden hat einen Innendurchmesser von 20 mm im Schlauchbereich bzw. 18 mm im Rohrbereich. Länge je Strang etwa 250 cm. Innerhalb der Kabine habe ich alles mit 20x2 Verbundrohr gebaut. Vor und nach den Konvektoren sitzen Schlauchübergänge, um auf den Innendurchmesser der Konvektoren von 21 mm zu kommen. Boiler und Gebläsekonvektor sind mit Schlauchstücken Innendurchmesser 16 mm angeschlossen, d.h. die Rohrschlangen darin sind etwas kleiner.

Der Flüssigkeitsspiegel (kalt) im Ausgleichbehälter ist ca. 30 cm höher als der höchste Punkt im restlichen Rohrsystem. Kurz nachdem die Pumpe anläuft hebt sich der Pegel im Ausgleichsbehälter um ca. 10 cm und fällt auch wieder ab, sobald die Pumpe abschaltet.

Und noch etwas ist mega faul... Heute habe ich beim Test des Thermostats feststellen müssen, das bei geschlossenem Thermostatventil der Bypass durchströmt wird (soll so sein) und der kurze Rohrteil nach dem Ventil kalt bleibt (soll so sein). Aber der Heizkreis Dinette u. Bad wird warm!! Siehe Skizze. Völlige Ratlosigkeit! Das kann doch eigentlich nur dann passieren, wenn der Gebläsekonvektor verkehrt herum durchströmt wird. Da komme ich aber erst jetzt beim Schreiben drauf, vorhin habe ich die Heizung ratlos abgestellt ohne die Leitungen zum/vom Gebläsekonvektor zu prüfen.

Ich hab gerade etwas Frust, da die Bude zwar warm wird, ich aber offenbar die Temperatur nicht wie vorgesehen regeln kann und mir die Ideen endgültig ausgehen, wie ich das System in den Griff bringe.

Grüße Lars

Hoi Picco,

die 20x2 Rohre habe ich für die gesamte Installation in der Kabine verwendet, dort also fast durchgehend 16 mm Innendurchmesser. Bauartbedingt größer nur bei den Konvektoren und im gemeinsamen Vor- und Rücklauf zum Heizgerät.

Das Heizgerät hat eine Leistung von max. 4 kW und kann stufenlos bis 1,3 kW runterregeln. Tut es auch hörbar, wenn die Zieltemperatur vom Wasser erreicht wird. Für die Leistungsabgabe in der Kabine habe ich 2,5 kW (bei Delta T 50K) Aldekonvektoren inkl. Alkoven und einen ganz kleinen Heizkörper aus dem Haushaltssortiment (600x300 mm) im Bad installiert. Dazu kommt der Gebläsekonvektor, der lt. Datenblatt 2 kW kann, wobei ich das Gebläse noch nie an hatte. Über dein Auslegungs-Tool hatte ich für meine Kabine mal knapp 3 kW Bedarf für -30°C außen vs. +20 °C innen berechnet.

Heben des Flüssigkeitsspiegel durch ein Luftpolster - leuchtet mir ein. Nur schaffe ich es ja nicht, das loszuwerden :-(. Wie kann ich prüfen, ob ich mir das über den zu niedrigen Ausgleichsbehälter einfange, wie du das vermutet hattest? Zur Info: Aktuell ist der Pegel im AGB im ausgeschalteten Zustand unter min, wird aber auf min gehoben, wenn die Pumpe startet. Viel mehr habe ich mich noch nicht getraut einzufüllen, da der Pegel auch so im durchgeheizten Betrieb nahe max. steht und ich überlaufen vermeiden wollte.

Ich experimentiere heute Abend mal durch Abklemmen vom Gebläsekonvektor, ob ich so wenigstens dem Rückströmen auf die Spur komme. Bzgl. Luft bin ich weiterhin ratlos.

Grüße Lars

was meinst du mit Hauptleitung? VL und RL zum Heizgerät? Ja, das könnte ich noch anpassen, wenn auch mit Aufwand. Die 16 mm Innendurchmesser in der Kabine sind jetzt quasi fix, sonst fange ich von vorne an. Was würde diese Anpassung bringen?

Was ist das Problem der kleinen Durchmesser? Das die Pumpe von der Förderleistung auch auf die 4 kW ausgelegt ist und ich dementsprechend hohe Volumenströme und damit Druckverluste im System habe?

Hallo zusammen,

die Heizung tut jetzt, was sie soll!

Picco : Warnung, dir wird es jetzt die Nackenhaare aufstellen und ich entschuldige mich schon mal vorab.

Querschnittsänderungen einzubauen erschien mir dann doch zu aufwändig. Daher habe ich in meinem Frust zunächst das Ganze auf eine reine Reihenschaltung umgebaut, der Aufwand hielt sich in Grenzen. Die bisherigen 3 parallelen Kreise ohne die Möglichkeit, die hydraulisch abzugleichen, waren mir zunehmend nicht geheuer. Durch den Umbau wurde auch das ehem. Trennventil für den Alkoven zum Mischventil. Die Funktion Heizen inkl. Alkoven war mit diesem Umbau schon gegeben. Aber die Temperaturregelung hat nicht funktioniert, weil ich bei geschlossenem Thermostatventil irgendwelche Rückströmungen hatte. Also habe ich noch 2 Rückschlagventile in den Bypass nach dem Überströmventil und in den RL des Heizkreises eingebaut. Und siehe da, jetzt ist sogar die Temperatur mit einem normalen Raumthermostat zu regeln.

Das System sieht jetzt so aus.

Der Probelauf heute Nacht über 6h bei Außentemperaturen von 6-8 °C war erfolgreich. Thermostat auf "3", also ca. 20°C eingestellt. Die Innentemperatur hat einen Überschwinger im ersten Aufheizen auf knapp 24 °C hingelegt, danach regelt es sich mit knapp +/- 1 °C auf 20 °C ein. Der Überschwinger wir vermutlich aus der doch hohen Trägheit meines Systems durch die hohe Vorlauftemperatur kommen, denn das kann dar Thermostatkopf ja nicht "ahnen". Das Überströmventil ist aktuell komplett auf min eingestellt und nicht mehr auf 125 mbar, d.h. der Bypass wird auch bei offenem Thermostatventil mit durchströmt. Vielleicht muss ich da mal im kommenden Winter durch Einstellen optimieren. Der Stromverbrauch während dieser 6h lag übrigens im Mittel bei gut 30W.

Für den Moment bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und wende mich nun anderen Ausbauthemen zu. Ich muss bis Mitte September fertig sein, dann steht die erste Tour an. Die geht in den Süden, wo ich keine Heizung brauche. Gut, dass ich die letzten 3 Monate fast nur daran gearbeitet habe...

Danke an alle, insbesondere an Picco, für die unermüdliche Unterstützung!

Grüße Lars

ich habe ganz normalen Frostschutz G12 aus dem Autozubehör genommen und den 1:1 mit dest. Wasser gemischt. Die Eberspächer Standheizung erwartet nichts anderes und die Rohre und Schläuche der Installation in der Kabine gleich 3x nicht.