Ein Grundriss

@ Peter

Bei deiner Zeichnung sollen die Maße für den Schrank wohl 60x60 heißen und nicht 120x60

Und außerdem wollte Petra die National Luna Kühlbox mit 80x 60 unterbringen.
Da seh ich irgendwie keinen Platz dafür ,oder ???

Gruß Rudi

Rudi,
du hast recht mit dem Schrank, der ist nur noch 0,7 x 0,6m. Die Kühlbox passt entweder unter die Küchenarbeitsplatte (59cm tief) oder in die Sitztruhe / Sofa daneben, der Tisch muss dann verschiebbar sein.

Edit: @ Allrad Christ: Erich, falls du mitliest: Haut die Gewichtsverteilung noch hin oder ist das Ganze zu hecklastig??

Ich habe mal nachgeschaut ... vom TRex gibt es ne Variante mit 3450mm Radstand. Damit sollte sich der Wunsch-Grundriss mit Heckbett (+ Heckstauraum) machen lassen ... die Gewichtsverteilung sieht hier wesentlich besser aus als beim kurzen Radstand.

Da beim längeren Radstand der Rampenwinkel etwas schlechter ist, habe ich den Einstieg nur um eine Stufe abgesenkt, aber das sollte kein Problem sein, die erste Stufe ist ausgefahren in ca 40cm Höhe.

Hoi zämä

Zitat von nokk

Das sieht ja jetzt schon richtig gut aus!

Find ich auch!

Zitat von nokk

Ich werde zumindest vor den Durchgang zur Fahrerkabine noch ein Podest als Stauraum setzen.

Würd ich nicht...sehr mühsam beim durchkriechen...aber oberhalb des Durchgangs ein Hängeschrank für leichte Dinge wie Kleidung usw?

Zitat von nokk

Ist das ein Problem, wenn der Wagen auf 3,5t zugelassen ist, aber letztendlich doch mit 4,5 rumfährt? Wiegt das wirklich irgendwo irgendjemand nach, und kann dann mehr passieren, als z.B. eine höhere Mautgebühr?

In der Schweiz zumindest werden die Gewichte (Gesammtgewicht und Achslast/Radlast) bei Kontrollen überprüft...natürlich nicht immer, aber immer öfter... Wie's im Ausland ist weiss ich nicht...

Zitat von nokk

Kann jemand einschätzen, wie viel die Wandstärke bei meiner Kabinengröße ausmacht? Wenn ich statt 61mm 50mm nehmen würde?

Rein nur die Isolation dünner bringt nicht sehr viel, das sind bei Deinem Beispiel pro m2 zwischen 440 und 550Gramm, das wären bei ca. 50m2 22-27,5kg...halt Deine komplette Kleidung
Isolationstechnisch kanst Du auch kleiner gehen, siehe auch meinen Beitrag zur Womobox-Wissensbasis.

Gruss

Picco

Moin Petra,

wie viel eine dünnere Isolation an Gewichtsersparnis bringt, hängt von der Betrachtungsweise ab: Bei gleichen Innenmaßen wird die Kabine außen kleiner und dadurch leichter, bei gleichen Außenmaßen hast du innen mehr Platz, aber nur wenig Gewichtsersparnis.

Ich würde auf ca 35-40mm Wandstärke gehen, das reicht von der Stabilität her dicke bei der kleinen Kabine. Und die Isolation bringt dir in der Hitze gar nichts (es wird trotzdem warm, nur abends langsamer kühl) und bei Kälte kannst du dagegen anheizen - du willst ja die DualTop als Heizung, wenn ich dich richtig verstanden habe, und die hat 6kW Heizleistung.

vom Gewicht her passt das schon - dein Fzg wiegt ~ 2,3t leer, die Kabine wie beschrieben 250-300kg, der Innenausbau wiegt je nach Bauweise ca. 150-250kg, die Technik (Heizung, Batterie, Kühli, Solar, Elektrik ...) nochmal 200kg > es bleiben also rund 500-600kg Zuladung bei 3,5t. Ist natürlich zu wenig, aber in EU brauchst du ja auch keine vollen Tanks usw.

Zur Überladung: Der TRex ist für 5t auisgelegt. Technisch ist also alles ok. Aber was versicherungstechnisch oder verkehrsrechtlich im Ernstfall auf dich zukommt, kann dir niemand sagen ... kommt wohl auch auf die Höhe der Überladung an.

Ich habe es bei uns so gemacht: Unser Fzg wiegt leer 3,15 t. Solange wir 7 Sitzplätze brauchen, bleibt er auf 4,6t zugelassen. In ca. 2 Jahren brauche ich nur noch 3-4 sitzplätze - dann wird abgelastet auf 3,5t, damit meine Kids auch damit fahren dürfen. Allerdings dürfen die nicht viel zuladen, denn sonst ist es "Fahren ohne Führerschein", was bei uns "Alten" mit dem 3er nicht gegeben ist.

Hallo Nokk,

kann es sein, dass Du Dich bei "KFT-Fenster" verschrieben hast? Wenn Du damit "KCT-Fenster" meinst, dann gibt es die auch für eine Wandstärke von 40 mm. Ich lasse mir nämlich in mein Mobil auch gerade KCT-Fenster einbauen bei Wandstärke von 40 mm.

Ich habe mich übrigens für exakt die gleiche Kühlbox wie Du entschieden Im direkten Vergleich mit Engel oder Waeco ist die einfach um Klassen besser.

Viel Spaß bei Deiner weiteren Planung - ich finde das immer noch die schönste Zeit. Ich habe zwei Jahre lang geplant bis ich jetzt endlich die Kabine in Auftrag gegeben habe. Ein Tipp von meiner Seite: Wenn Du ein bisschen mit Holz arbeiten kannst, dann würde ich Dir empfehlen ein Modell 1 : 10 anzufertigen. Ich habe viel mit CAD-Programmen zwei- und dreidimensional gearbeitet, aber erst das Modell hat die Dimensionen richtig vor Augen geführt.

Viele Grüße
Klaus

Zitat von nokk

Meine Heizung wird wohl eine Webasto Warmwasserheizung oder etwas Ähnliches. Die meisten Aufbauer empfehlen da zwei mehr oder weniger baugleiche Marken.

Ich brauche als zugelassen Sitzplätze nur zwei. Ich werde mich aber auch erkundigen, was ein Zusatzführerschein kostet. Meine Tochter wird ihren erst in einigen Monaten machen und kann dann vielleicht gleich einen erweiterten machen.

Ich muss mich auch mal damit auseinandersetzen, wie viel Mehrkosten ein 3,5 Tonner zu einem 4,5 Tonner überhaupt ausmacht. Aber dazu gibt es hier bestimmt schon jede Menge Beiträge.

Hi Nokk,

bei einem 3,5t-Fzg kannst du eine WarmWASSERheizung vergessen, die ist viel zu schwer. Die Wabasto WarmLUFTheizung, die auch das Brauch-Wasser warm macht, ist die DualTop. Ist zur Zeit die einzige dieser Art auf dem Markt, Truma will jedoch auch bald eine (Combi D) heraus bringen.

Die Kosten sind bei Womos über 3,5t nicht das schlimmste, eher die Unannehmlichkeiten (max 80/100km/h, LKW-Überholverbot, nur 1J TÜV, GoBox in AT statt Vignette, Fahrverbote auf manchen Strecken, ...).

Der C1-Führerschein (Leicht-LKW) kostet übrigens ca 2000.-, hat mir heute ein Fahrlehrer gesagt. Man darf ihn erst ab 18 machen und muss wohl auch immer wieder verlängert werden ...

Fiazit: Lieber etwas mehr Hirnschmalz, Geld und Leichtbau ins Womo stecken als nachher in den Zusatz-Führerschein und die Maut.

Hoi Petra

Zitat von nokk

Hast du mit 40mm auch vor, in kühlere Regionen zu fahren?

Der Unterschied zwischen 40 und 60mm ist auf den Wärmebedarf betrachtet nicht sehr gross!

Habe Dir mal den U-Wert der Wände mit PolyURethanschaum (Lambda typisch=0,028W/mK) und mit PolyStyrolschaum (Lambda typisch=0,040W/mK) berechnet.

Dazu habe ich den Wärmebedarf bei -10°C Aussen und 22°C innen mit 2 Personen und 4m2 Fenster/Dachfensterflächen (U=2,7W/m2K) sowie 60mm Boden und Decke=Wandstärke gerechnet (Ohne Wärmebrücken)
Aussenmasse = 3,5*2,0*2,0m

3mm GFK & 35mm PUR-Schaum & 2mm GFK = 0,69W/m2K = 1713W
3mm GFK & 55mm PUR-Schaum & 2mm GFK = 0,46W/m2K = 1529W
3mm GFK & 35mm PS-Schaum & 2mm GFK = 0,94W/m2K = 1909W
3mm GFK & 55mm PS-Schaum & 2mm GFK = 0,64W/m2K = 1668W

Ist vieleicht etwas technisch, aber...
...wie Du siehst ist der Unterschied nicht so gross...
...Du kannst ruhig auf 40mm runter...

Gruss

Picco

Zitat von Picco

3mm GFK & 35mm PUR-Schaum & 2mm GFK = 0,69W/m2K = 1713W
3mm GFK & 55mm PUR-Schaum & 2mm GFK = 0,46W/m2K = 1529W
3mm GFK & 35mm PS-Schaum & 2mm GFK = 0,94W/m2K = 1909W
3mm GFK & 55mm PS-Schaum & 2mm GFK = 0,64W/m2K = 1668W

Davon sind übrigens jeweils 668W "nur" für die Belüftung (=Sauerstoff- und Feuchteaustausch) durch Zwangsentlüftungen, Undichtigkeiten sowie manuelles Lüften (3*täglich 3-5Minuten Durchzug) berücksichtigt...

Gruss

Picco

Zitat von Picco

Davon sind übrigens jeweils 668W "nur" für die Belüftung (=Sauerstoff- und Feuchteaustausch) durch Zwangsentlüftungen, Undichtigkeiten sowie manuelles Lüften (3*täglich 3-5Minuten Durchzug) berücksichtigt...

Gruss

Picco

Wobei es natürlich z.B. den PU mit verschiedenen RG und "U oder k" Werten gibt.

Weis aber auch nicht warum fast immer 60 genommen wird.

Einfache Seitz Fenster oder Klappen passen eh über ~28mm nicht mehr

Hoi zämä

Ragnhild: Schäm Dich! Petra so zu verunsichern...tststs

@Petra: PU = PUR = Polyurethan
RG = Raumgewicht
"U oder k" Werte = "Isolationswerte" (W/m2K)
Ragnhild hat schon recht dass es unterschiedliche "Isolationswerte" von PUR gibt...aber es tut insofern nichts zur Sache, als dass jeder PUR-Isolationsschaum besser isoliert als die ebenfalls berechneten Polystyrolschäume es tun...
Genau deshalb habe ich weiter oben z.B. "Lambda typisch=0,028W/mK" geschrieben...kann auch bei 0,023W/mK oder 0,035W/mK liegen, je nach Raumgewicht, ist aber immer besser als die für PS gerechneten 0,040W/mK...
Also nicht verunsichert sein, ich berechne beruflich solche Sachen...

Gruss

Picco

Hoi Petra

Schlussendlich wirst Du Dich auf seine Aussagen und Datenblätter verlassen müssen...ein tieferer Lambda-Wert ist immer besser, PUR ist aber etwas eher "anfälliger" auf Vibrationen, da es spröder ist...in meinen Augen ist das jedoch Haarespalterei!
Lass Dir den Lambda-Wert des Isolationsschauems angeben und wenn der unter 0,042W/mK ist (Oder der U-Wert [früher hiess der K-Wert] unter 1,00W/m2K) dann ist's nicht schlecht, unter 0,032W/mK (bzw. 0,70W/m2K) ist richtig gut.
Viel wichtiger sind kältebrückenfreie Türen/Klappen/Fenster...
Auch sehr wichtig ist die geschlossenporigkeit der Isolation bzw deren Wasseraufname...3% Wasseraufname sind z.B. bei Deiner Kiste mit 3,5cm Schaum schon 38kg Wasser, das in der Isolation steckt und dort gefrieren kann...und damit die Isolation zerstört...
Und nochmal wichtig, aber etwas weniger : nur eine Dachluke (z.B. in der Nasszelle) mit Zwangsentlüftung, sonst haut Dir zu viel Wärme ab wenns luftet.

Gruss

Picco

Hallo Nokk,

mit großem Interesse verfolge ich hier die Diskussion zur Wärmedämmung und kann mir ein Augenzwinkern nicht verkneifen

Kälte hat ich im Mobil noch nie als Problem empfunden und dass, obwohl ich schon zweimal für etliche Monate am Stück im VW-Bus bzw. Ducato Kastenwagen gereist bin, die ja nun wirklich über keinerlei Dämmung verfügen. Wenn es kalt ist, macht man die Heizung an. Wenn es sehr kalt ist, mache ich die Heizung noch stärker an

Nach meinem Kenntnisstand fließt da so wenig Diesel in die Standheizung, dass es im Vergleich zum Verbrauch während der Fahrt keine Rede wert ist. Und Nachts empfinde ich Kühle und frische Luft als angenehm.

Problematisch finde ich da schon eher die Hitze. Das ist zum Beispiel der Grund, weshalb ich in meine Kabine ergänzend noch ein Klappdach mit Stoffbespannung einbauen lasse, durch das ich sehr schnell die Stauwärme entlüften kann.

Grund für eine solide Bausweise ist für mich einzig und alleine "SICHERHEIT". Unliebsamen Besuch in der Nacht empfinde ich außerordentlich störend (ich habe Nachts schon mal jemanden plötzlich vor dem Alkoven stehen gehabt - und zwar im Fahrzeuginneren). Daher lasse ich auch die KCT-Fenster einbauen. Nach meinem Kenntnisstand die einzigen Fenster, die auch nur annähernd Sicherheit gegen unbefugtes Eindringen bieten. Darüber hinaus sind bei mir Eingangstür, Durchgangstür zum Fahrerhaus und Stauraumklappen in sicherer Ausfertigung gebaut. Aber dann reichen 40 mm auch aus.

Ich baue darüber hinaus nicht mit "GFK - PU - GFK", sondern mit "ALU - PU - ALU". Das hat darüber hinaus noch den Vorteil, dass keine Risse entstehen können (höchstens Beulen), durch die Wasser eindringen und das PU verotten lassen kann. Der zweite Vorteil ist die Blitzableiterfunktion: Gerade wenn man frei im Gelände steht und den höchsten Punkt darstellt ist für mich diese zusätzliche Sicherheit sehr wichtig.

Auf Deine Frage nach dem Hersteller: Ich lasse bei der Firma Alpha CAB in Sigmaringendorf bauen. Sehr klein, sehr kompetent und seinen Preis wert (jedoch nicht billig). Ich habe mir viele Wagenbauer angeschaut - Alpha CAB hat mich persönlich am meisten überzeugt, wobei ich denke, dass man dort bauen lassen soll, wo man persönlich das beste "Bauchgefühl" hat

Viele Grüße
Klaus

Zitat von Der neue 79

Kälte hat ich im Mobil noch nie als Problem empfunden und dass, obwohl ich schon zweimal für etliche Monate am Stück im VW-Bus bzw. Ducato Kastenwagen gereist bin, die ja nun wirklich über keinerlei Dämmung verfügen. Wenn es kalt ist, macht man die Heizung an. Wenn es sehr kalt ist, mache ich die Heizung noch stärker an

Hoi zämä

@Klaus: Da kann ich Dir nicht ganz zustimmen...für eine Reise mit einigen kalten Tagen stimmt Deine Aussage sicherlich wenn nicht zu hohe Komfortansprüche bestehen, aber Petra will in ihrem Teil wohnen und arbeiten.
Da halte ich eine Oberflächentemperatur nur knapp oberhalb der Aussentemperatur für nicht so toll...und dagegen hilft nun mal nur Isolation.
Das von Dir gebrachte Beispiel ist sicher gerechtfertigt für einen Kurzurlaub, bei dem das Fahrzeug für's fahren, für's schlafen und vieleicht noch für's essen benutzt wird, wenn man aber 3-4 oder noch mehr Stunden neben einer kalten Aussenfläche sitzend arbeiten muss ist das schon fast eine Folter...der menschliche Körper kann so einen Temperaturunterschied nicht kompensieren und man beginnt auch bei 24° Lufttemperatur zu frieren...vom Kondensatproblem mal ganz abgesehen...

Gruss

Picco