Trennrelais mit Zündung??

Noch ein Nachtrag zum Tacho, ich gehe mal davon aus, dass da schon irgendwie so eine Art D+ vorhanden gewesen wäre, aber mit allen Steckern getrennt war jedenfalls keine der vielen Zuleitungen ein klassisches D+

Hallo Wolfi,

hast du einen Absorber Kühlschrank? Da wird normalerweise der 12-V-Betrieb auch über ein Relais geschaltet (12V-Betrieb funktioniert nur, wenn der Motor läuft und die Ladekontrolleuchte erloschen ist). Das Relais selbst wird von D+ genauso wie das Trennrelais angesteuert.
Vielleicht hast du eine Chance dich an das Kühlschrankrelais zu hängen.

Gruß
Dietrich

Jetzt nochmal was zu Trennrelais mit Pseudo-D+
Mein aktueller Stand ist jetzt, dass die Starterbatterie bei der Fahrt über ein Trennrelais mit der Aufbaubatterie zusammengeschlossen wird, im Moment noch manuell (Schalter) später über eine D+ - Schaltung (Spannungs-Schwellschalter) da ich den D+ nirgends finden konnte, weder im Tacho noch an der Batterie.

Das Trennrelais soll eigentlich nur einseitig arbeiten, also wenn die Lichtmaschine läuft, nicht aber wenn hinten Strom anliegt. Jetzt hab ich aber von meiner Solaranlage den Starterbatterie-Anschluss an die Starterbatterie gehängt, das bewirkt, dass die Solaranlage, sobald sie für die Aufbaubatterie in die Erhaltungsladungs-Phase übergeht, bis zu 3Ampere in die Starterbatterie schickt. Das find ich für längere Standzeiten ganz schick, das erhöht die Lebensdauer der Starterbatterie. Das würde aber natürlich dazu führen, dass dort die Schwellspannung überschritten wird und die Batterien zusammengehängt werden. Das will ich aber eigentlich nicht. Vor allem wenn ich später das Trennrelais durch einen B2B-Lader ersetze wäre es ja totaler Schmarn, wenn die Solaranlage gerade mit Laden fertig ist und dann der Starterbatterie noch was gönnt, plötzlich der B2B Lader anspringt und das bissl was von hinten nach vorne kommt hochspannt und wieder hinter schickt

Also doch nochmal auf D+ Suche machen? So dass das Relais (und später der B2B) tatsächlich nur bei laufendem Motor ansprechen? Oder fällt Euch noch was anderes ein? Wie gesagt in meinem Tacho GIBT es kein D+ und auch an der Batterie, wo er bei Benzin- und älteren Modellen wohl zu finden ist, konnte ich keinen ausmachen. An die Lichtmaschine komm ich wirklich nicht ran, ohne den halben Motor zu zerlegen.

Hat denn niemand einen Ducato der letzten (nicht der neuesten) Baureihe (2004) und in letzter Zeit mal D+ gesucht? Selbst mit den Infos aus dem Ducatoforum, wo mir jemand umfangreiche Pläne von seinem Modell geschickt hat bin ich nicht weiter gekommen, da das mit meinem Modell wirklich nicht viel gemein hatte (außer vielleicht der Form der Motorhaube...)

hallo

so wie du dass willst (und wie es auch sinnvoll ist) geht das nur über D+

auf der anderen seite:
was ist schlimm daran dass, wenn
- die aufbaubatterie voll ist und
- der solarregler beginnt die starterbatterie zu laden
- und die starterbatterie beginnt voll zu werden sodass der schwellwert überschritten wird
die batterien zusammengeschalten werden?

ich kann da keinen nachteil erkennen

wenn die
- solaranlage nicht mehr lädt und die spannung an der starterbatterie abfällt und/oder
- verbraucher an der aufbaubatterie diese zu leeren beginnen
sollte sich die kopplung ja wieder lösen, oder?

lg
g

Ich denke die parallelschaltung erfolgt ja sofort wenn die Solaranlage eine Spannung schickt, nicht erst wenn die Starterbatterie voll ist.

Bei mir ist es im Moment so, dass die volle Aufbaubatterie eine erheblich höhere Spannung als die volle Starterbatterie aufweist. Wenn ich (ohne eine fremde Spannungsquelle) die beiden vollen Batterien parallel hänge fließt ein recht dicker Strom nach vorne. das liegt halt dran dass die Starterbatterie schon einiges älter ist.

Aber evtl. hast Du Recht und das Problem besteht gar nicht wirklich. Wenn die Spannung der Erhaltungsladung für hinten und der Zusatzladung für vorne die selbe ist, dann ist es ja völlig egal ob die Batterien zusätzlich noch per Trennrelais parallel geschaltet werden.

Allerdings für den B2B Lader später wäre es schon doof, denn wenn der dann anspringt und laden will, aber ja die Lichtmaschine gar nicht läuft, dürfte die Spannung vorne recht stark einbrechen, dann schalter er wieder ab und so weiter. Würde jetzt mal auf Anhieb schätzen dass das dann zum Schwingen neigt, was dem B2B sicher nicht unbedingt gut tut.

hallo

Zitat von mangiari

Ich denke die parallelschaltung erfolgt ja sofort wenn die Solaranlage eine Spannung schickt, nicht erst wenn die Starterbatterie voll ist.

im letzten posting hies das noch:

Zitat von mangiari

das bewirkt, dass die Solaranlage, sobald sie für die Aufbaubatterie in die Erhaltungsladungs-Phase übergeht, bis zu 3Ampere in die Starterbatterie schickt.

*grübel*

lg
g

hallo

wenn du unterschiedliche batterietypen für starter und aufbau verwendest (was wohl der fall ist) dann kann das zum problem werden

bei gleichen batterietypen würde ich (unabhängig von alter, kapazität und tagesverfassung) weniger sorgen haben

lg
g

Zur Verwirrung:
Also der Solarregler schickt Strom zur Starterbatterie, sobald er in die Erhaltungsladung der Aufbaubatterie übergeht (soweit ich das richtig im Kopf habe). Dann liegt vorne aber eine höhere Spannung an und meiner Meinung nach schaltet dann sofort der Schwellwertschalter bevor die STARTER-Batterie richtig voll ist.

Zur Parallelschaltung:
Solange eine höhere Spannung als beide einzel Batteriespannungen anliegt, denke ich ist eine Parallelschaltung der Batterien absolut unkritisch und üblich. Problem ist nur, dass man seine gute Solarbatterie dadurch alleine nicht richtig voll bekommt (insbesondere bei Gel-Batterien), wenn die höhere Spannung von der Lichtmaschine kommt. Aber dafür habe ich ja den Solarregler mit ner gescheiten Ladekennlinie.

Fazit:
Wie gesagt, ich denke ich werde später einen B2B einbauen (der ja das Trennrelais ersetzt) und dann ist die Ansteuerung über einen Spannungsschwellwert (der im B2B soweit ich weiß integriert ist) nicht sinnvoll, wenn die Solaranlage gleichzeitig eine Ladespannung an die Starterbatterie anlegt.

@ mangiari,

meß doch mal die Ladeschlussspannung Deines Solarreglers, wo liegt die denn? Ggf. liegt die ja unterhalb Deiner Lima-Spannung. Dann mußt Du nur den Schwellwertschalter entsprechend einstellen.

D+ können wir gerne in Bodenheim suchen, oder Du meldest Dich, wenn Du mal in die Nähe kommst.

Zitat von Krabbe

meß doch mal die Ladeschlussspannung Deines Solarreglers, wo liegt die denn? Ggf. liegt die ja unterhalb Deiner Lima-Spannung. Dann mußt Du nur den Schwellwertschalter entsprechend einstellen.

Wie gesagt, meine Hauptbedenken liegen bei einem späteren Anschluss eines B2B. Wenn ich dann eh D+ suchen muss, kann ich's auch jetzt machen und mir die Elektronik für den Schwellwertschalter sparen.

Zitat von Krabbe

D+ können wir gerne in Bodenheim suchen, oder Du meldest Dich, wenn Du mal in die Nähe kommst.

Hm, komme zur Zeit nicht so viel rum, weil ich jegliche freie Zeit an der Baustelle bin. Bin demnächst mal in der Pfalz auf nem Familien-Event, aber ich denke da werd ich lieber den Zug nehmen. Aber vielen Dank für das Angebot, wenn ich den halben Kabelbaum zerstört* habe und immer noch nichts gefunden, komme ich gern drauf zurück

*Wie gesagt, bei meinem Fiat laufen alle Leitungen im Motorraum durch Kunststoffrohr. Da muss man ganz schön rumfummeln um überhaupt mal an Elektrik zu kommen

Hallo Magiari,

wenn Du doch schon mal den Tacho in der Hand hattest, würde ich den D*+ direkt an der Kontrollleuchte abgreifen. Eine Leitung, die zur Kontrolleuchte geht ist Plaus nach Zündung und deie andere ist der D+. Einfach mal die Leuchte ziehen und messen. Bei eingeschalteter Zündung und ausgebauter Lampe hat eine Leitung +12 V, die andere ist dann die D+ Leitung.

Besten Gruß

HWK

Vielen Dank nochmal für den Tipp, der ja auch schon öfters da war und deshalb habe ich ja den Tacho zerlegt. Es gibt dort aber soweit ich das gesehen habe gar keine einzelnen Lämpchen mehr. Das ist alles digital und die Anzeige erfolgt über LEDs. Ich wüsste auch nicht woher der D+ am Lämpchen kommen sollte, wenn hinten in den Bündelsteckern keiner rein geht (da hab ich ja sehr sorgfältig alle Adern ausgemessen, keine führt bei laufendem Motor Spannung, die dies nicht auch bei geschalteter Zündung bereits täte).

Entweder ist die Überwachungslogik der Ladungslampe elektronisch ausgeführt, oder außerhalb des Tachos.

Hallo Mangiari,

wenn es sich um solch ein neumodisches Auto handelt, ist die D+ Leitung dann in der Logibox, die die Anzeige steuert. Aber hier kann man auch den D+ Status herausbekommen, da ja die LED angesteuert wird. Kann man denn direkt die Anschlüsse der LED erreichen (eventuell ein dünnes Kabel dazu löten). Eine eifache Schaltung würde Dir dann ebenfalls den D+ geben, der vollständig vom rest unabhängig wäre. Eine Alternative wäre noch das Signal "Zündung ein" mit einer Zeitverzögerung zu versehen und dann als Pseudo D+ zu nehmen.

Besten Gruß

HWK

Das mit der Zündung hab ich mir auch schon überlegt, denn die ist super simpel zu bekommen, alle serienmäßigen Verbraucher im Amaturenbrett, wie z.B. der Zigarettenanzünder hängen auf Zündung und gehen im Stand nicht.

Hm, Zeitverzögerung. Oder dann doch Schwellwertschalter nur bei getätigter Zündung.

Eine Stelle hab ich noch wo ich noch nicht durchgemessen habe, das ist die große Relais- und Sicherungsbox vorne neben dem Luftfilter. Die ist zwar etwas blöde zum dran kommen aber vielleicht werde ich ja dort fündig. Mit dem Messen ist halt auch immer doof, da ich den Motor eigentlich nicht gerne laufen lasse, wenn ich irgendwelche Stecker abgezogen habe, deren Funktion ich nicht kenne. Am Ende ist dort ja auch Zeugs dabei, was für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Motors nötig ist.

Hallo Mangiari,

den Motor bei angezogenen Stecker laufen lassen, kann recht teuer werden, wenn er in den Notlauf geht und dann auch nicht mehr gewillt ist, sich nach Aufstecken des Stecker wieder ordentlich zu verhalten.

Die Zeitverzögerung habe ich nur erwähnt, damit nicht beim Einschalten der Zündung, dem eventuellen Vorglühen dann auch noch der Verschiebestrom in eine "ausgelutschte" Aufbaubatterie dazukommt. Das ist im Winter dann eventuell zu viel und das Starten ist nicht mehr möglich. In der Regel ist aber nach ca. 1 Minute ja der Motor an und dann kann auch die Aufbaubatterei dazugeschaltet werden.

Die Idee "Zündung und Schwellwertschalter" auf ca. 13,5 V ist aber sicherlich genau so zu gebrauchen wie die D+ Leitung.

Besten Gruß

HWK