Ich hab meinen mit Winkeln hinten am Boden festgeschraubt.
Als Zuhaltung nehme ich diese Kindersicherungen an der Seite. Da im Gefrierteil kein schweren Teile in der Tür stecken, hält der normale Magnetverschluss
allein.
Gruß Matthias
Wie bist du an die Winkel dran gekommen wenn der Kühle erst einmal in dem Schrank / Nische steht ?
Ich habe mich inzwischen zu 95% für einen Haushaltskühlschrank (Einbauversion mit Festtürtechnik) mit eigenem WR entschieden. Die einzige Unsicherheit die noch verblieben ist betriftt
Bin gespannt auf eure Ideen
Auf Grund meiner Leitungsführung und der baulichen Situation ist es ungünstig den Frostcontrol wie vorgesehen inline einzubauen. Ich hab daher in die Uniquick Leitung ein T-Stück gesetzt und gehe von dort zum Frostcontrol. Die andere Seite der beiden Eingänge will ich verschließen. Aus meiner Sicht sollte das funktionieren, wie seht ihr das ?
Ich hab vor 2 Tagen mit der Wasseerinstallation mit Reich Uniquick begonnen. Geht eigentlich recht gut, wenngleich ich anfangs den Fehler gemacht habe kein Gefälle zum Überdruck/Ablassventil zu berücksichtigen. Auf Grund er Leitungsführung musste ich sogar noch ein zweites Paar Ablassventile einbauen. Das Rohr schneide ich nach verschieden Versuchen inzwischen ganz easy mit einem Cuttermesser. Ich bin gespannt ob das ganze System am Ende auch wirklich dicht ist.
Wie lange reichen 170 GB zum Streamen in der Regel ?
Ich hab mich entschieden einen Mischer einzubauen. Hab den von Tigerexped bestellt, der hat einen Rückflussverhinderer und die Fließrichtung ist für meine Einbausituation optimal.
Hallo Sebastian
Das Rückschlag Ventil liegt schon hier
Ich plane gerade meine Wasserinstallation und bin nicht sicher ob ich einen Thermostatischen Mischer als Verbrühschutz einbauen soll. Das Wasser der TRUMA Combi wird ja doch ziemlich heiß. Bei z.B. Tigerexped gibt es ja so ein Teil was aber nur max 48 Grad macht was ja z.B. zum Spülen eher zu kühl ist. Und zur Vermeidung von Legionellen sind 48 Grad auch zu wenig.
Wie seht ihr das ?
Dieses blöde Belüftungsventil hat mir in einem gemietetem Womo auch schon mal Probleme gemacht. Ich halte das Teil für viel zu anfällig und werde es bei meinem Womo sicher nicht einbauen. Um die Truma beim Wasser ablassen zu belüften reicht es auch einen Wasserhahn aufzudrehen. Ok, wenn das Frostcontrol Teil auslöst braucht man das Belüftungsventil wieder. Da ich aber auch kein Frostcontrol einbaue sondern nur ein einfaches Überdruckventil brauche ich kein Belüftungsventil
Da ich mich selbst als Oldschool bezeichne sind mir Dinge wie Ardino, Shelly und Co eher "suspekt". Klassische Relais sind da schon eher meins. Die Idee mit den Sperrdioden erscheint mir plausibel, zumal die Stromlast ja eher gering ist. Ausser bei den beiden Shine Heckstrahlern, da hat jeder 30W
Ich würde es simpler machen, Lampe parallel mit voller Spannung versorgen. kann eigentlich nicht viel falsch laufen.
Dann kann ich sie aber nicht wie geplant auch einzeln schalten. Oder hab ich da was falsch verstanden
Keine Anhnung wie der Dimmer schaltet. Anbei mal ein Bild von dem Teil. Ist im übrigen nicht nur ein Dimmer sondern auch ein selbsthaltendes Relais.
Kannst du mir mal eine Skizze machen wie die Schaltung mit den Umschaltrelais aussieht
Da ich mich weder mit Ardino nach mit Programmieren auskenne fällt das glaube ich aus.
Hallo Zusammen
Ich stehe gedanklich gerade etwas auf dem Schlauch für folgende Situation:
Ich habe drei LED Leuchten,
1 x LED Lichtleiste auf der Beifahrerseite die mittels eines LED Controllers über einen Taster geschaltet und gedimmt werden soll. Der Controller behält die zuletzt gewählte Dimmung beim nächsten einschalten bei.
1 x LED Strahler am Heck der mittels Schalter im Fahrerhaus und in der Heckgarage EIN- und Aus geschaltet werden kann um z.B. beim Rückwärts rangieren viel Licht zu haben oder im Dunkeln die Fahrräder auf den Träger zu stellen.
1 x LED Lichtleiste auf der Fahrerseite die mit einem Schalter in der Heckgarage geschaltet wird.
Und jetzt komme ich zum Knackpunkt: Am Bett möchte ich einen "Panik" Schalter/Taster haben mit ich alle drei Lichtquellen parallel ohne jegliche Dimmung einschalten kann um z.B. Nachts "böse Buben" zu erleuchten.
Habt Ihr eine Idee wie eine solche Schaltung aussehen muss.
Ich möchte das Thema nochmals hochholen, da ich nun mit der Elektroinstallation beginnen werde. Mein Plan ist nachwievor 230V Einspeisung und 230V vom WR komplett getrennt zu halten. Da mein WR ein PEN Netz mit internem FI über zwei Steckdosen ausgibt werde ich eine Steckdose nutzen und eine 3-adrige Leitung mit offenen Enden im Sicherungskasten getrennt von einander auflegen (L1 - N - PE). Der Stecker wird so im WR eingesteckt das er nicht verdreht werden kann. Zur Kontrolle ob die Netzeinspeisung CP seitig richtig gepolt ist wird eine Kontrollanzeige eingebaut
An der Landstrom Einspeisung hängen hinter dem FI nur zwei Ladegeräte und eine Steckdose, die ich aber nur Winter nutze um eine kleine Heizung in der Kabine zu betreiben. Alle anderen 230V Verbraucher werden vom WR versorgt.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen zu der ich im Netz immer wieder unterschiedliche Aussagen finde:
1. Soll ich PE vom WR und von der Landeinspeisung gemeinsam auf 12V Minus legen ? Die Minus Sammelschiene ist mit dem Minuspol der Aufbaubatterie und über den Booster mit der Chassis Masse das Fahrzeugs verbunden ?
2. Der Hersteller des WR (Fraron) schreibt vor das man bei Nutzung von Verbrauchern die PE haben das WR Gehäuse mit der Chassis Masse verbinden muss. Somit liegt das Gehäuse auf PE.
Wie seht ihr das ?
Kompriband ist eine gute Idee
Hallo Peter,
das ist eine Bodendurchführung aus ABS.
Die habe ich mir mit einem 3D-Drucker selber gedruckt und mit Sikaflex eingeklebt.
Gruß Ingo
Und wie hast die die Kabel/Dieselleitung in der Durchführung abgedichtet ?
Auf dem Bild sieht man so eine Gummimanschette im Boden aus dem das Kabel und die Dieselleitung kommt. Was hast du da verwendet ?
Hat der Techniker nur entsperen müssen und dann lief sie, oder hat er noch was anderes machen müssen, damit die Truma anläuft
