Elektro-Planung Absetzkabine

Zitat von Ischi

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Weiterhin, welche Dicke sollte das Kabel für den Ladestrom haben? von 6-25mm² habe ich alles gelesen. Welche Ladeströme fließen denn überhaupt im Durchschnitt? Ist es okay, wenn ich den Minus-Strang aus dem Stecker direkt im hinteren Bereich des Fahrzeuges auf die Karosserie lege? Oder sollte/muss ich den wieder vor zur Batterie legen?

Vielen Dank weiterhin für Eure Hilfe...Strom ist schon komisch

Nun schau dir doch deine Komponenten einfach an. Das Trennrelais schaltet wie viel?
Schätze das ein Standart-Relais mit einer Schaltleistung von 80-100A verbaut wird.
Dann sollte die geplante Sicherung auch 80-100A aushalten.
Jetzt sollte man mit einem Kabelkalkulator entsprechend der Kabellänge den Querschnitt ermitteln.

Gruß Nunmachmal

Hi,

ich hoffe du hast in deiner Kalkulation berücksichtigt, dass eine Bleibatterie nur zu50% ihrer Kapazität genutzt werden soll, sonst altert die ganz schnell. Das sind also 75Ah netto bei dir. Für 2 Tage sollte das reichen.

Zu den dicken Kablen plus Ladepooster... Ich hab da schon den von Waeco und Sterling durch. Beide haben nicht zufrieden stellend funktioniert. Die Waecos gingen schnell kaputt, der Sterling MUSS vorne an die Batterie, sonst regelt der nicht richtig. Ich hatte den hinten in der Kabine und das ging nicht, der konnte so nicht genug boosten. Vorne ist meist nicht genug Platz für das große Teil.

Daher bin ich beim HWK Prinzip gelandet, mit einem 230V 600W Sinus Wechselrichter unter dem Fahrersitz und einem normalen dünnen Gummi-Netzkabel in die Kabine und dort auf das 20A Ladegerät. Gut es fließen vorne 30A rein, wenn hinten 20A raus kommen, aber was solls! Während der Motor läuft ist mir die Effizienz relativ egal. Den Wandler habe ich über ein Trennrelais von der Radio Klemme geschaltet.
Wenn man im Stand nur Radio an macht, passier nix weil der Wandler erst bei 12,8..13V anläuft. Da ist der D+ Detektor sozusagen eingebaut.
Der Spaß ist billiger als ein teurer Ladebooster und du sparst dir die Dicken Kabel über einen Stecker bis in die Kabine zu führen.

Kameras, Handy usw werden bei uns nur über 12V geladen. Du bekommst auch für Kamera Spezialakkus 12V Ladegeräte aus dem Elektronikhandel und der Rest lädt heute eh über USB. Da brauch man keinen 230V Wandler für.
Das einzige ist mein Akkuschrauber, und der wird während der Fahrt vorne mit über den Wandler mit geladen.

wenns das HWK Prinzip wird ( mit 12 -230 V Wandler) , dann so eine Steckverbindung
http://www.svb.de/de/230-volt-landstromubernahme.html

welche Batterie solls eigentlich in der Kabine werden Gel, AGM oder Säure Batterie .

400 W Wandler reicht ,achte aber auf reinen Sinus ,
nimm aber besser einen mit 600 W sonst läuft zu oft der Ventilator an .
kommt auch auf den Einbauort drauf an , meiner ist zwischen Rückwand und Rücksitzlehne sehr eng eingebaut.
Ich hab aber zus. einen sehr leisen PC Lüfter im Dauerlauf (wenn der Wandler an ist) zugeschaltet.
seit dem läuft der interne Lüfter gar nicht mehr an.

Richtig , Sicherung gleich nach der Starterbatterie , weitere Sicherung unnötig.

Ich hab so einen mir 600W eingebaut. Es gibt sowas inzwischen auch billiger, so ab 105€.
Wie Rudi schon schreibt, nicht zu knapp dimensionieren, dann beleibt auch noch was Luft für das eine oder andere 230V Akkuladegerät.

keine Angst ,die LiMa schafft das .
die haben um die 100 A

die Entscheidung Gel oder AGM sollte als erstes feststehen.
Entsprechend muss das Ladegerät bzw.die gesamte Ladung ausgelegt sein.

noch was zu den Boostern
wie Holger schon geschrieben hat
Waeco scheint nicht gerade zuverlässig zu sein.
Sterling muß nach vorne ,also auch nichts
Ctek ist zwar lt . Beschreibung für AGM geeignet ,hat aber max. 14,4 V Spannung.
bei Anfrage per Mail wird kleinlaut zugegeben das es irgendwie geht aber nicht optimal ist.
der Votronik schafft 14,7 V kostet aber richtig Geld.

Zitat von Ischi

die Entscheidung
nochmal eine Nacht drüber schlafen

Genau , nichts überstürzen

Noch ein Pro für das HWK Prinzip
Vorteil : du hast 230 V und kannst einen Lötkolben , Flex, kleine Bohrmaschine anschließen.
ist insgesamt etwas billiger , ein geeignetes Ladegerät brauchst du eh und die Ladekennlinie ist optimal .

das rel. dünne 230 V Kabel lässt sich leichter verlegen als ein 16 mm/2 ( leg aber das 230 V Kabel in ein Leerrohr.)

Das HWK Prinzip hat auch den Vorteil, dass wenn mal unterwegs mal was kaputt geht kann man irgendwo vielleicht einen neuen 230V Wechselrichter auftreiben. Bei einem Ladebooster wird das sicher schwieriger!

campo

welche Kompressorbox ist da verbaut ?

bin noch auf der suche 35-40l !!

bei mir werden aber zwei Seiten offen bleiben ...

MFG Bernd

Kuhlbox auf dem Bild war Dometic Waeco 40 liter
MFG Campo

Du solltest das 12 V Netz vom 230 V Netz trennen, also keine gemeinsame Durchführung.
Ich hab beim DMax an der Rückwand ein Loch gebohrt , Rostschutz drauf und so eine Durchführung reingeschraubt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/…a-10066195-1-St

EDIT : Sorry
diese Tüllen wurden verwendet
https://www.sahlberg-bestellcenter.de/cgi-bin/tradep…&az=&sort=&pn=0

Das 230 V Kabel hab ich im Leerrohr am Rahmen nach hinten verlegt.

Bei der Ladung mit Wandler und 230 V benötigst du keinen Fi
Der Nulleiter kommt auch nicht an die Fahrzeugmasse. (keine Verbindung von 12 V und 230 V )
Eine eigene Sicherung ist auch nicht notwendig.

Ach so , du willst an die blaue CEE Dose entweder 230 V am CP anschließen und während der Fahrt den Wandler.

Hm, die CEE ist ja nur IP 44 ,was spritzwasserdicht bedeutet,
das wär mir aber bei der Gischt während der Fahrt zu wenig , außerdem hängen dann alle Verbraucher am Wandler
was nicht Sinn des Systems ist.
Ich würde nur das LG über den Wandler betreiben

Ich hab jetzt ein Problem mit dem Potentialausgleich auf Karosserie 4 mm/2 ge/gn
Dann wär ja die 12 V Masse und der Pot-Ausgleich 230 v zusammengeschaltet ,
das kann bzw. darf doch nicht sein .?????

Was sagen die Elektriker ???

Es bleibt eigentlich nix anderes übrig, als den Schutzleiter an der Masse des Fahrzeugs anzuschließen, also die Masse der 12V. Zusätzlich kann man noch die Metallflächen im Innenraum verbinden, also die Spüle und den Herd.
Warum? Der FI soll ja auslösen, wenn ein Fehlstrom in Richtung Erde fließt. Das kann in der Isolierten Kabine nur an die genannten Metallflächen gehen. Das ist wie zu Hause, wo die Wasserleitung und Heizungsrohre geerdet werden.

Ganz ehrlich

wo soll der Schutzleiter hin ? ?
wie du schreibst ist außen Alu ( ich bohr doch das Alu nicht an wegen dem Schutzleiter )
außerdem fehlt das Potential zum Fahrzeug .
was ist bei einer Gfk Kabine .???
die Stromversorgung ist 3 pol. mit dem CP verbunden und abgesichert.

ausserdem ist der Spannungswandler intern elektronisch abgesichert und schaltet sofort ab bei der geringsten Störung.

ist nur meine Meinung ,mal sehen was die Elektriker sagen.