Der angeschliffene Dackel - Vorbereitung zur Grundierung
Die Auflaufbremse für die 1800kg AL-KO Achse
Haltewinkel zur Befestigung der Sicherungsstangen für den aufgehobenen Deckel
Die erste Farbe ist aufgetragen. Der obere Teil wird als nächstes in Weiss lackiert.
Hoi Alex
ARMAFLEX ist zu weich um als Bodenisolation innen zu dienen, eine weiche Isolation macht am Boden keinen Sinn da sie nicht genügend druckfest ist.
Nimm besser eine alubeschichtete PUR-Isolation, da hat Du bei vergleichbarem Preis wie beim Armaflex die eineinhalbfache Isolationswirkung und Du hast die Druckfestigkeit!
...... eigentlich isset egal, weil, Du hast ne absolut ebene Grundfläche und oben kommt ne absolut ebene Platte drauf und sogar 15 mm dick, da trägt auch der PE-Schaum. Ich würd das billigste nehmen, das ist Styrodur, und dann reicht obendrauf auch ne 9 mm Platte, Geld und Gewicht gespart.
Hi
Würde auch Styrodur vorziehen, weil druckfest.
Hallo Picco - das mit der PUR Platte klingt interessant.
Jedoch bei mir würde sich das Armaflex nicht zusammendrücken, da ich dazwischen jeweils Holzauflagen machen würde mit 19mm, die somit das Zusammendrücken verhindern würden.
Das PUR Material mit Alubeschichtung kenne ich (noch) gar nicht.
Wo bekommt man denn so etwas?
Dann habe ich aber einen ALU Boden innen oder wie muss ich das verstehen?
Auf den kommt dann nochmals eine Holzbodenplatte - oder wie ist hier der Aufbau normalerweise?
Danke für die Info!
Schöne Grüße
A L E X
Zitat von PiccoHoi Alex
ARMAFLEX ist zu weich um als Bodenisolation innen zu dienen, eine weiche Isolation macht am Boden keinen Sinn da sie nicht genügend druckfest ist.
Nimm besser eine alubeschichtete PUR-Isolation, da hat Du bei vergleichbarem Preis wie beim Armaflex die eineinhalbfache Isolationswirkung und Du hast die Druckfestigkeit!
Hm, das mit dem druckfest klingt schon einleuchtend, aber wenn ich das mit Zwischenstreben mache - dann wäre der Druck ja nicht direkt auf dem Armaflex.
Es wären halt dann Stellen mit Holz - fragt sich nur, ob man das bei der Bodenisolierung dann gleich recht stark merkt, wenn hier nicht vollflächig isoliert ist.
Denke dass man das wahrscheinlich vernachlässigen könnte wenn ein paar Stellen "nur" mit Holz unterfüttert sind, damit die Bodenplatte nicht komplett auf den Armaflex aufliegt.
Schöne Grüße
A L E X
Zitat von willyHi
Würde auch Styrodur vorziehen, weil druckfest.
Zitat von NanookHm, das mit dem druckfest klingt schon einleuchtend, aber wenn ich das mit Zwischenstreben mache - dann wäre der Druck ja nicht direkt auf dem Armaflex.
Hallo Alex,
wenn du die "Zwischenstreben" aus Holz beim Bodenaufbau konstruktiv nicht brauchst, dann machen sie keinen Sinn. Für Verschraubungen durch den Boden mit dem Fahrgestell könnten sie sinnvoll sein, aber auch da reicht es normalerweise, Distanzhülsen zu verwenden, um ein Zusammendrücken des Bodens zu verhindern. Daher auch meine Empfehlung: durchgehend Styrodur, darauf 9 mm Sperrholz: weniger Gewicht, durchgehende Bodendämmung. Eine 15 mm Bodenplatte halte ich für unnötig überdimensioniert. Wenn man den 9 mm zum Befestigen der Einrichtung nicht traut, kann man an kritischen Stellen Aluwinkel oder Holzleisten auf den Boden kleben (z.B. Sikaflex 252) und die Teile daran verankern.
Gruß
Hero
Hoi Alex
Zitat von NanookJedoch bei mir würde sich das Armaflex nicht zusammendrücken, da ich dazwischen jeweils Holzauflagen machen würde mit 19mm, die somit das Zusammendrücken verhindern würden.
Also ein grosser Aufwand mit einer über grosse Teile freischwebenden Bodenplatte, nur um eine teure, relativ schlechte Isolation zu verwenden?
Versteh ich nicht!
Armaflex usw sind OK um Rundungen an den Wänden sowie Kälteleitungen zu isolieren, für alles andere gibts besseres!
Und vom Preis her hab ich etwa 7€ bei der alukaschierten PUR-Isolation (20mm) und etwa 16€ bei 19mm AF-Armaflex, jeweils pro m2 gegoogelt.
Ich kenn halt nur die schweizer Lieferanten und Preise.
Zitat von NanookDas PUR Material mit Alubeschichtung kenne ich (noch) gar nicht.
Wo bekommt man denn so etwas?
Google halt die Bergiffe 'isolation PUR Aluminium beschichtet', ich hab damit z.B. den hier (klick mich) gefunden.
Zitat von NanookDann habe ich aber einen ALU Boden innen oder wie muss ich das verstehen?
Die Isolation wird beidseitig mit 0,05mm Alufolie geliefert, die ist natürlich nicht als Bodenbelag geeignet, da muss eine Holzplatte oder so was drauf, wenige mm genügen schon, es kann aber auch direkt ein Laminat sein.
Der Boden sollte natürlich verklebt sein, was bei Alu nicht ganz einfach ist, aber das Problem hast Du ja sowieso und den entsprechenden Kleber wohl auch.
Zitat von NanookAuf den kommt dann nochmals eine Holzbodenplatte - oder wie ist hier der Aufbau normalerweise?
Ja, zum Beispiel eine 5mm-Platte, die auch um einiges leichter ist als eine freischwebende Platte...
Zitat von NanookHm, das mit dem druckfest klingt schon einleuchtend, aber wenn ich das mit Zwischenstreben mache - dann wäre der Druck ja nicht direkt auf dem Armaflex.
Siehe oben... 
Picco,
wozu braucht man denn im Womo die Alu Kaschierung auf den PUR Platten?
Ich denke die sind im Hausbau nötig als Feuchtesperre gegen die Kellerdecke.(?) Zur Isolation trägt das Alu doch nichts bei. Gut, es schadet nichts, aber ohne geht doch genauso so gut, odrr?
Hoi Holger
Das Alu verteilt die Wärme gleichmässig und trägt dadurch schon etwas zur Isolationswirkung bei, wenn beim Lambda-Wert auch nur in der zweiten Stelle nach dem Koma.
Aber vor allem wird das Alu oder ein Vlies oder Papier benötigt bei der Herstellung als Schutz für die Maschinen...
PUR ohne Kaschierung (Alu/Vlies/Papier) ist zumindest bei den mir bekannten Herstellern deutlich teurer als mit Kaschierung, und von der Wasseraufname her ist Papier und Vlies halt nicht geeignet, deshalb Alu.
.... denn wenn die Folie metallisch eine sehr unterschiedliche Legierung hat, kommts dann zu elektrolyischer Korrosion zum Aluboden des Hängers.....
Wenn Du die Tubes anschaust von diesen australischen Geländewohnwagen, siehst Du, dass die damit am Strand entlang und durch die auslaufende Brandung gefahren sind....
Und dass die Befürchtung davor nicht von der Hand zu weisen ist, dafür kannst Du die Eigentümer von den alten Landrovern befragen, die hatten mit der ursprünglichen Bauweise der Karosse mit Stahlgerüst alubeplankt so ihre liebe Mühe und das ohne Salzwasser....
Und es gab mal eine Yacht von einem Hersteller mit einem wirklich untadeligen Ruf, komplett aus Alu, aber als Rohling noch unlackiert, die wurde auf eigenem Kiel zu einem anderen Betrieb geschleppt, der eine genügend große Lackierhalle hatte, war ein Riesentrumm über 20 m lang. Die legte man an den Kai eines großen Schrotters über Nacht, um sie am nächsten morgen aus dem Wasser zu kranen. Nur am nächsten Morgen lag sie auf Grund, abgesoffen. Was war passiert. Ein Kranführer hatte den Auslieger mit dem riesigen Elektro-Magneten, mit dem der Stahlschrott verladen wird, über das Schiff geschwenkt und aus Versehen nicht abgeschaltet, und da es noch keine Opferanoden am Rumpf gab und die Energie wirklich riesig war, hat die elektrolytische Korrosion in nur ein paar Stunden solche Löcher in das Alu gefressen, dass der Pott auf Tiefe ging. Nachzulesen in der Yacht damals in den 70ern....
Äh... hast Du bei allen Deinen Aluteilen am Hänger das Alu aus der gleichen Produktionscharge?
Wird wohl bei Dir eher keine Rolle spielen, aber ich hatte mal mit einem Containerbauer für Chemikalien etc. zu tun, der brauchte das bei Edelstahl, weil damit hochsaures Orangensaftkonzentrat transportiert wurde, gekühlt, steril und unter Inertgasfüllung, der Motor für die Kühlung wurde metallisch komplett vom Container getrenn verbaut. Da musten alle Platten, die Profile, auch die Schrauben und vor allem die Schweißelektroden aus einer Produktionscharge stammen, nur damit es keine Potentialunterschiede gab.
Ja ja, ihr habt recht, ich übertreibs mal ein wenig, aber vom Grundansatz ist man doch überrascht, wo die Elektrolyse eine Rolle spielen kann. Es ist zum Beispiel ein grober Fehler, wenn man die Alu-Eckleisten auf einem Wohnwagen oder bei der Restaurierung eines ollen Womos, die an mit neuer Dichtungsmasse wieder anschraubt, mit gewöhnlichen Stahlschrauben befestigt. Da sollte man mindestens Edelstahlschrauben verwenden, aber auch das ist ein wenig bedenklich: Richtig sind eigentlich nur Aluschrauben. Das wirkt sich vor allem auf Wagen aus, die das ganze Jahr draußen stehen.
Zitat von PiccoHoi Alex
Also ein grosser Aufwand mit einer über grosse Teile freischwebenden Bodenplatte, nur um eine teure, relativ schlechte Isolation zu verwenden?
Versteh ich nicht!
Hallo Picco,
ich bin schon immer ein schlechter Chemiker gewesen 
Danke für die Ausführungen! Ich habe schon mal versucht die Wärmewerte (Isolationswerte) wegen der Wärmedämmung von Armaflex zu vergleichen.
Nur ich habe hier keine passenden Vergleiche oder Informationen gefunden.
(Dumme Frage - Wärmewert - Isolationswert - grosse Zahl - hoher Isolationswert oder bedeutet eine große Zahl einen kleinen Isolationswert?)
Somit könnte ich die Materialien mal miteinander vergleichen.
Wenn ich z.B. 19mm Armaflex nehme - welches Material hat dann einen höheren Isolationswert?
Bzw. den optimalen Isolationswert, mit noch vertretbarer Materialstärke.
Auf alle Fälle ist dieses Projekt ein Thema, wo man unglaublich viel dazu lernen kann. Von der Achse über die Bremsberechnung, dann die Zugdeichsel, die Beleuchtungsrichtlinien, Bodenfreiheit des Hängers - Unterfahrschut erforderlich - echt faszinierend was man hier dazu lerrnt. (lernen muss)
Schöne Grüße
A L E X
Hoi Alex
Wir sprechen hier vom Lambda-Wert einer Isolation.
Dieser Wert sagt aus wie viel Wärme in Watt bei einer Temperaturdifferenz von 1 Kelvin (=1°Celsius) durch einen Meter des jeweiligen Materials durch geht.
Bei Armaflex ist der Lambda-Wert je nach Version (es gibt ja diverse Armaflex-Arten) zwischen 0.36 und 0.42W/mK, bei Aluminium-kaschiertem PUR je nach Fabrikat bei 0.23-0.28W/mK.
Also fliesst durch Armaflex mit den höheren Lambda-Werten auch die höhere Menge Wärme (gleiche Dicke vorausgesetzt).
Die Dicke wird in sogenannten U-Wert (früher hiess der K-Wert) berücksichtigt, der beinhaltet auch die Positionslage sowie die Wärmeübergänge und auch hier ist tiefer = besser.
Um Thomas' Bedenken auszuschalten könntest Du ja die nach unten gerichtete Alufolie entfernen...dann berührt dass Alu sich nicht gegenseitig...
Hoi Picco,
diese Alukaschierung ist doch als Dampfbremse gedacht, oder? Die gehört dann nach oben, so dass auf die Aluschicht die Holzplatte kommt. Denn der Taupunkt ist ja immer irgendwo in der Isolationsschicht.
Wenn man dann an den Rändern durch einen Dämmstreifen verhindert, dass das Alu mit der Seitenbeplankung in Kontakt kommt, gibt es hier erst mal keine Elektrolytenreihe mit evtl. Gefahren.
Gruß, Mobilix
Hoi Mobilix
Zitat von Mobilixdiese Alukaschierung ist doch als Dampfbremse gedacht, oder?
Nein, aber sie wirkt natürlich auch als Dampfsperre, sofern sie am Rand mit entsprechenden Klebebändern verklebt wird und keinerlei Beschädigung hat...
Aber da die Platten beidseitig mit Alu kaschiert sind kann problemlos eine Schicht entfernt werden, so dass nicht Alu auf Alu kommt.
Oben hat's dann noch immer eine Alufolie.
... man braucht doch nur ne Baufolie dazwischen legen, damit ists gut mit der Korrosion......
Aber die ganze Geschichte ist doch erledigt mit 20 oder 30 mm Styrodur und 9 mm Multiplex......
Armaflex, Xtremisolator, PU usw..... für diese Aufgabe hier überqualifiziert....aber die Diskussion darüber ist interessant, denn für andere Anwendungen wären die durchaus sinnvoll.....
Hoi Thomas
... man braucht doch nur ne Baufolie dazwischen legen, damit ists gut mit der Korrosion......
Aber dann kann man's nicht verkleben... 
Aber die ganze Geschichte ist doch erledigt mit 20 oder 30 mm Styrodur und 9 mm Multiplex......
Ja, aber bei 20mm dieselbe Isolationswirkung wie bei 30 mm und dazu noch Holz (=Gewicht & Raum) sparen ist doch auch nicht schlecht, odrr?
Hoi Alex
Ja, λ = 0,033 W/mK ist schon recht gut.
Aber den Körperschall wird es bei der von Dir angedachten Lösung nicht dämmen, da Du ja das Alu des Bodens und die (viel zu dicke...hüstel...) Bodenplatte mit Abstandshölzern verbindest und somit wieder eine Körperschallübertragung herstellst, wobei Holz auch eine geringe Körperschalldämmung erreicht, die frei schwebenden Flächen jedoch wieder schwingen und somit als 'Lautsprecher' diesen...Du siehst, das Leben ist ein Schwein...
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