Am Anfang ist ein UAZ

Hallo Namensvetter,
irgendwie ist mir dieser Thread mit Deinem UAZ dadurchgegangen trotz meiner Vergangenheit mit Truck Trial und den Russenkontakten mit GAZ, URAL, Luaz usw.
Dein Light-Ausbau ist schon ok, aber ich finde, Du investierst zu viel Mühe und Gedankenschmalz auf optimale Verklebungen usw.
Das mit dem Styrodur auf dem Wellenboden ist schon richtig ok, aber z.B. die Leisten sind total überflüssig, denn das Styrodur ist "nackt" so tragfähig, dass ich es mit meinen damals gut über 130 kg locker begehen konnte, nur Spitzenbelastungen hält es nicht aus (Schräg aufgesetzter Absatz oder Knie). Wenn dann noch Plattenmaterial (Siebdruck) draufkommt, wobei meiner Meinung 6 mm durchaus gereicht hätten, hält das alles aus, was Du an Belastungen erleben wirst.
Als Untergrundbehandlung hätte ich in die Rillen Füllmaterial gelegt, einfach fertige Rohrisolierung für 28 mm oder 2 Zoll-Rohr genommen, das mit dem Messer in Längsstreifen geschnitten (geviertelt, gefünftelt oder gesechstelt, je nach Tiefe der Rillen, auszuprobieren), die Dinger lose da rein gelegt. Auf diese Grundlage wäre dann das Styrodur gekommen, zwischen den Seitenwänden ein ganz klein wenig auf Spannunng verlegt. In die Stöße zwischen den Platten hätte ich wegen der Reibung untereinander entweder ganz dünne Malerabdeckfolie gelegt oder einfach einen 20 mm breiten Tesafilmstreifen drangepappt.
Darauf die Siebdruckplatten lose verlegt. Zum Fixieren hätten sich zwei Möglichkeiten angeboten: Entweder man schneidet die raumbündig zu, dass rechts und links nur knapp ein cm Platz ist und ummantelt die Seiten mit einer aufgeschoben Rohrisolierungstülle, so dass sie auf Spannung liegen (unter dieser Tülle müsste man am Styrodur was wegschnitzen, damit die nach unten Platz hat), oder man fixiert die auf dem Styrodur mit ein Paar Doppelklebestreifen, die man z.B. auch über die Styrodurstöße kleben könnte.
Unter die Siebdruckplatten hätte ich an den Türen jeweils ne 20x20 mm Leiste geschraubt mit ein Paar Spax von oben, so dass es einen verdeckten Abschluss für die Schaumplatten gibt und die auch nicht nach aussen wegkönnen. Wenn Du jetzt noch die Siebdruckplatten an den Stößen nur am Aussenrand mit ein paar dünnen aufgeschraubten Leistenstückchen untereinander verbindest, hast Du einen haltbaren und jederzeit mit wenig Aufwand herausnehmbaren Boden, auf den Du aufbauen und dessen Material Du bei einem Wagenwechsel wieder verwenden kannst. Alles, was mit Sika verklebt ist, wird beim Ausbau teils massiv beschädigt, das ist der Nachteil bei dem sonst so tollen Zeug.
So, das wäre der erste Streich gewesen, von dem ich hoffe, dass Du vielleicht den einen oder anderen Tipp vielleicht doch noch verwenden kannst.
Ich hätte auch für die Wände noch die eine oder andere Idee, wenns Dich interessiert, sags, sonst schalte ich den Besserwissermodus aus und halt meine vorlaute Schnüss....hihi.... denn hier gibts genug Schlaue und routinierte Ausbauer.....

Hallo Thomas,
die Bodenplatten an sich sind ja, wenn Du Siebdruck verwendet hast, dicht, aber Tropfwasser wird bei nur ganz wenig schrägem Stand des Wagens an den Seiten runterlaufen und so unter die Isolierung geraten. Außerdem sind die Plattenstöße ohne zusätzlichen Aufwand nie auf Dauer so ganz dicht zu bekommen, es sei denn, Du verwendest zwei übereinander liegende Schichten zu je 6 mm und verklebst die obere Schicht vollflächig und an den Stößen satt mit einem hochwertigen dauerelastischen Kleber, am besten auf Epoxy-Basis. Die Plattenschichten untereinander werden gegen Verrutschen und Arbeiten der Stöße und, um Anpressdruck zu bekommen, auch mit einer Reihe Edelstahlspax verschraubt. Dass die Schichten "auf Luke", also dass sich Stöße nur kreuzen und nicht Nähte übereinander geordnet werden, versteht sich von selbst.
Sonst mußt Du die Stöße anders abdichten, z.B mit übergeklebter Folie. Es bietet sich eigentlich an, aus 0,20er Baufolie eine Art Wanne unters Bett aufzuhängen, auf die Du das nasse Zeug (Segel, Neoprenanzug etc.) drauflegst, denn nur so verhinderst Du, dass zwischen Platten und Seitenwand Feuchtigkeit runterlaufen kann.
Natürlich kann man den Spalt mit einer dauerlastischen Dichtmasse (Z.B. das Zeug, mit dem man Teakdecks auf Yachten vergießt) schließen, aber mit der Zeit wird auch das spröder und es können durch die Fahrtvibrationen Risse entstehen und dann hast Du das Wasser auf dem Blech. Diese Nähte müssen also sorgfältig gepflegt und jedes Jahr nachgeschmiert werden, um sicher sein zu können. Und Du musst drauf achten, dass man immer leicht dran kommt.
Auf der anderen Seite, wie lange hält das Auto und würde es mit etwas Feuchtigkeit zu früh durchrosten?
So, für heute Nacht ist es erstmal genug, ich bin müde und geh jetzt ins Bett..... um die Wände kümmer ich mich später, das wird was längeres....
Ach so, ich konnte erst jetzt antworten, weil mein Net ne zeitlang ausgestiegen war.
PS: Mit Wanne oder Dichtungsmasse ist es sinnvoll, das Auto immer etwas "bergauf" abzustellen, wenn was nasses rein soll, denn dann kann das Wasser nach hinten durch die Hecktür abtropfen.
Edit am 18.2. - PS 2: Nachdem ich Deine Fotos etwas genauer studiert habe, fällt mir als Lösung für den Boden noch ein, den mit einem Stück Bodenbelag auf Kunststoffbasis zu bekleben, also etwas wie Pegulan oder Balatum oder so ähnlich, wobei Du den Belag zu den Wänden hin einige cm hoch führst und an der Wand fest klebst. An der Seitentür und um die erreichbar bleibende Motorabdeckung schraubst Du eine Dachlatte hochkant als Rahmen davor auf die Bodenplatte, damit auch da nix reinlaufen kann (wieder die "Wanne") . Daher ist es wichtig, nicht zu stückeln, sondern alles sollte ein durchgehendes Stück sein (Meterware von der Rolle aus dem Teppichladen).

Die konventionelle Methode wäre, die Wandstrukturen auszufachen mit xtrem, dadrauf ne Press- oder (Luxus) Sperrholzplatte und die mit einem Belag Deiner Wahl tapezieren. Dabei hast Du das Problem der Kältebrücken durch die Holme im Auto, die Du irgendwie lassen oder durch Isomaterial abdecken müsstest. Eine solche Abdeckung wäre immer von innen sichtbar, soweit Du sie durch Möbel oder Dekor unsichtbar machst oder sie zum Prinzip erhebst.
Mein Vorschlag ist ganz anders und stellt eher drauf ab, eine leicht herausnehmbare und wieder verwendbare Geschichte draus zu machen.
Dreh und Angelpunkt wäre ein Leistenrahmen rundum auf den Holm unterhalb der Deckenwölbung geschraubt.Daran befestigst Du eigentlich alles. Die Wände sind nicht fest, sondern quasi ein "dicker Vorhang", der lose vor der nackten Blechwand hängt. Der besteht aus einem die Wand bedeckenden Stück Teppichboden mit ner Netzstruktur auf dem Rücken, also einer aufhängbaren Standardqualtität, die als Meterware von der Rolle abzuschneiden wäre. Da kannst Du Schlingen- oder niedrige Florware nehmen, Geschmackssache. Auf den Rücken klebst Du 20 mm Xtrem und hast dann eine halbsteife Teppichplatte, die an die Leiste angeschraubt oder mit eingestanzten Ösen an in die Leiste geschraubte Haken einfach aufgehängt wird. In die senkrechten Ecken, schraubst du ebenfalls Leisten und kannst dann die Eckstöße mir einer Dreicksleiste fixieren. Unten die Radkästen musst Du allerdings mit xtrem und Teppichresten bekleben, aber die Verluste sind verschmerzbar.
Damit das Zeug nicht flabbert und an Ort und Stelle bleibt, würde ich mit Blechschrauben drei Ösen auf der Wandmitte anschrauben, an der Stelle Löcher in den Teppich stanzen und durch die Ösen eine Gummischnur spannen, die den Teppich an der Wand hält.
Eine ähnliche Konstruktion machst Du für die Decke. Also Teppichplatte ausmessen, mit Extrem bekleben. Dann schneidest Du aus dünnem Multiplex lange etwa 4 bis 5 cm breite Streifen, die sich genau quer an die Wölbung des Daches anpassen. Die werden hübsch passend zur Teppichfarbe (Ton in Ton oder Kontrast oder bunt) lackiert oder mit Folie beklebt, weil sie sichtbar bleiben. Mit einigen Freunden wird der Teppich dann ins Dach gedrückt und mit den gebogenen Leisten verklemmt. Die Enden der Leisten stützen sich auf dem Holm und hinter der aufgeschraubten Rundumleiste ab. Zusätzlich kannst Du die Leisten vielleicht noch durch eine längs velaufende "Firstleiste" untereinander verschrauben. Auch Gummischnur läßt sich noch zwischen Querleiste und Teppich durchziehen, falls der Teppich, was ich nicht glaube, zwischen den Leisten zu stark durchhängen sollte. Auch diese Konstruktion ist herausnehmbar und das Material läßt sich als Isolation in einem Neubau wieder verwenden. Die Geschichte hat auch den Vorteil, dass Du die Kältebrücken bei den Holmen elegant umgehst. Den Nachteil will ich nicht verschweigen: Du verlierst ca 4 bis 5 cm Breite und die Möbel lassen sich nur am Boden befestigen oder ggf. verspannen. Aber da es nur das Bett und den Küchenblock - letzterer sowieso herausnehmbar - gibt, ist das zu verschmerzen.
Für die Seitentür kannst Du den Wandvorhang teilen, Den Vorhang für die Hecktür würde ich auch zweiteilig machen und an Rollen wie eine Schiebetür übereinanderschiebbar ausführen. Für die Lüftung werden Löcher in den Teppich geschnitten, die kannst Du wie Klappen ausführen, einfach nur die unteren drei Seiten ausschneiden und oben dran lassen, wegen der Scharnierwirkung nur die Isomatten einschneiden und mit einer Leine oben an die Decke hochziehen und dort einhaken.

Das wäre so meine Idee, mach was draus oder machs konventionell. Ich hab jedenfalls beim ausmalen, wie ich das gefummelt bekäme, meinen Spaß gehabt. Leitidee war, was innen zum Wohlfühlen zu haben, was der begrenzten Lebensdauer der Basis angepasst ist.

FF oder fiel fajnüjen beim Weiterplanen und Bauen.