Bau einer Popup Wohnkabine auf meinen Pickup (Ford Ranger 2017)

Hallo und willkommen im Forum!

Ich fürchte das wird alles etwas schwer was du da planst. 30x50mm Multiplex ist sehr viel. Lieber die Wände als Sandwich auslegen.

Alu Dibond für außen kann man machen, ist aber auch empfindlich gegen Astberührungen. Außerdem gibts die glaube ich nicht groß genug, da musst du dann ansetzen.

Besser wäre eine Beplankung mit GFK Rollenware 1,5mm dick, oder noch etwas weniger. Innen 4mm Sperrholz ist ok.

Hallo Dieter und willkommen hier bei den Verrückten.

Ja, ich denke mit Deinem ersten Eindruck über dieses Forum liegst Du nicht ganz verkehrt.

Natürlich prallen in den Diskussionen hier auch immer wieder verschiedene Ideen, Erfahrungen und Ansätze aufeinander udn manchmal laufen Threads auch in eine andere Richtung, als ursprünglich gedacht. So ist es nun mal in Foren.

Aber alles in allem hast Du hier ein durchaus hohes Maß an Expertise und viele User, die wirklich aus der Erfahrung teils mehrerer Ausbauten schreiben.

Ich schließe mich Holger mit seiner ersten Einschätzung schon mal an: Das wird schwer ...

Die von Dir getroffene Materialauswahl ist eher ungewöhnlich, wie oder aus welchem Grund bist Du auf die Idee mit dem massiven Holzrahmen und der Verkleidung mit Alu-Dibond und4 mm Sperrholz gekommen?

Aufgrund des Holzrahmens vermute ich, dass Du versierter Heimwerker bis, der gut mit Holz umgehen kann, aber z. B. kein Metaller? (Die meisten, die solche Rahmenkonstruktionen bauen, bauen Metallrahmen ...)

Ich denke, der Rahmen ist schonmal sehr (zu) stabil und schwer. Dazu kommen sehr schwere Wände.

Das ist überdimensioniert.

Wenn Du wirklich eine tragenden Rahmenkonstruktion verwenden willst, dann kannst Du Die Wandbeplankungen dünner und leichter lassen, da diese dann keine großartige Festigkeit mehr haben muss bzw. keine tragenden Elemente sind.

Du könntest solch einen Rahmen also außen mit dünnem Alu oder GfK beplanken. Innen könntest Du dünnes Holz nehmen.

Problem könnte dabei (insbesondere bei Alu außen) die Feuchtigkeit werden. Das Thema „Dampfbremse“ und „Isolierung“ überlasse ich aber lieber dem User Picco.

Wenn Du mit entsprechend dicken Wandbeplankungen arbeitest, kannst Du auch einen dünneren Rahme nehmen (oder auf einen Rahmen ganz verzichten), da die Wände schon in sich stabil genug sind. Denn dann hättest Du quasi eine Sandwichwand.

Wenn Holz sein soll, dann könntest Du so auch aus 4 mm Multiplex außen und innen und dazwischen 30 mm Styrodur bauen. (Außen dann mit Bootslack versiegeln).

Bei der Konstruktion könntest Du auf ein Traggerüst verzichten (bis oben einen umlaufenden Ring, für das Dach).

Wenn Du die Kabine auch im Herbst /Winter verwenden willst, würde ich als Boden nicht nur eine Siebdruckplatte bauen, sondern da auch Isolierung vorsehen. Fußkalte Kabinen sind auf Dauer nicht so toll.

Ansonsten empfehle ich Dir den aktuellen Thread von Picco, („Ich bau mir eine CH-konforme PickUp Wohnkabine“) dort den Anfang am 2008, wo er den Bau seiner ersten (PopUp-)Kabine beschreibt. Die wurde zwar wegen externer Ursachen nie vollendet (Die Gründe findet man auch im Thread), hat aber vermutlich einige interessante Ansätze für Dich.

Hallo Dieter,

schön das mal wieder einer mit Holz bauen will!

Aber die Vorredner haben schon recht, 30x50 Multiplex ist reichlich schwer. Wenn Du mit Holzgerüst bauen willst, reichen dafür auch 30x40er Leisten z.b. aus Kiefer. Fichte ginge auch, ist aber nicht ganz so fest. Oder Weißtanne, das wäre richtig gut. Das ist leicher als Multiplex und die benötigten Verbindungen lassen sich auch besser ausführen.

Wenn Du damit leicht bauen willst, sollte die ganze Wand als Sandwitsch verklebt werden. Die Beplankung, innen oder außen, nur ans Gerippe kleben wird bei der Alkovenbelastung nicht reichen.

Auf einer Zeichnung sieht man eine Sterbe in der Alkovenwand. Belastungsmäßig geht die von oben nach unten, also auf Zug. Besser ist andersrum, von unten nach oben, also auf Druck. Das belastet die Verbindung nicht so stark weil die über den Druck sowieso hält. Und lass auf jeden Fall den oberen Riegel durchgehen.

Wenn Du auch außen beim Holz als Beplankungmaterial bleiben willst, nimm wasserfestes Sperrholz das ausreichend lackiert wird. Diese 4 oder 6mm Betoplanplatten, also Siebdruck mit zwei glatten Seiten, sind nicht so das Ware. Dickere Qualitäten schon, aber das ist für Dein Vorhaben zu schwer. Mit Sperrholz außen hast Du auch keine Probleme wenn Du die Platten evtl. stoßen musst. Das sollte aber auf keinen Fall am Übergang Wand / Alkoven sein.

Die Probematik des Kondeswassers / Dampfdurchgang der Wände ist sicher wichtig, aber wenn es eine Urlaubskabine für die wärmere Jahrerzeit sein soll und sie nur gelegentlich bei Minustemperaturen eingesetzt wird, funktioniert das auch ohne aufwändige Dampfsperren.

Viel erfolg beim Überlegen

Anton

Hoi Dieter und herzlich willkommen hier!

Seh ich das richtig, wird das eine Kabine mit Hubdach und Stoffwänden im Hubbereich?

Wenn ja seh ich im Wandaufbau ausser dem wohl hohen Gewicht keine Probleme, ausser...
...wenn Du auch ohne das Dach hochzuklappen in kühlen Gegenden drin 'wohnen' willst.

Darum die alles entscheidende Frage:

Wie willst Du unterwegs sein?

Auch mal längere Zeit bei Temperaturen die auch mal unter 0°C fallen können?

Oder nur im Sommer?
Alu oder Aludibond aussen kann einige Probleme mit der Feuchtigkeit bringen, erst recht wenn innen Holz verbaut wird.
Und Feuchtigkeit willst Du eher nicht im Rahmen haben...

Ein Wandaufbau für kühlere Temperaturen sollte innen einen höheren Dampfdiffusionswiderstand haben als aussen, mit einer Aluverkleidung aussen hast Du aber aussen eine Dampfsperre, da kann innen nur eine metallische Dampfsperre mithalten.

Aber eben, wenn Du nur bei warmen Temperaturen und/oder mit Stoffaufstelldach unterwegs bist brauchst Du das Thema nicht so ernst zu nehmen wie wenn Du mit geschlossener, aber bewohnter Kabine bei kühlen Temperaturen unterwegs bist...

Hoi Dieter

Wenn Du aussen und innen der WAND Alu verbaust dann passt alles, wenn Du aussen und innen der AUSSENVERKLEIDUNG Alu verbaust dann hast Du nur aussen an der Wand eine Dampfsperre.

Genau da bringt eine Dampfsperre aber nichts ausser Probleme, die muss innen sein um Kondensat in der Wand zu verhindern.

Wenn Du innen Sperrholz hast, dann das Holzgerüst mit XPS-Ausfachung und aussen Aludibond, dann wird die in der Innenluft vorhandene Feuchtigkeit durch das Sperrholz in die Ständerkonstruktion eindiffudieren.

Das ist problemlos solange es innert brauchbarer Frist wieder austrocknen kann und es nicht kondensiert und gefriert.

Denn der Dampf kann beim Aludibond nicht weiter.

Das Aludibind ist in der kalten Jahreszeit aber kalt, also wird es irgendwann spätestens da kondensieren.

Das Holztragwerk wird das Wasser aufnehmen und wenn es nicht wieder austrocknen kann zu faulen beginnen.

Wenn Du, wie z.B. Anton, aussen eine Verkleidung machst die genügend Dampfdiffusionsoffen ist (in seinem Fall Holz) dann hast Du weniger Probleme mit dem Kondensat in der Wand, aber auch dann ist es eine Frage der Verhältnisse.

Hier (klick mich) hats einen U-Wert-Rechner, der auch die Dampfdiffusion mitberechnet.

Was ich im vorherigen Beitrag zu Hubdachkabinen mit Stoffwänden geschrieben habe trifft auf Hubdachkabinen mit LKW-Plane oder festen Seitenwänden übrigens nicht zu!

Zitat von Outwolf

Ich wollte bisher nicht so recht an Fichte/Kiefer ran, da auf Länge oft nicht wirklich gerade Leisten zu bekommen sind. Weißtanne ist ein guter Tipp, den ich mal recherchieren werde.

Hallo

Fertige Leisten / Rahmenhölzer wirst Du in guter Qualität kaum bekommen. Am besten kauft man trokene Rohware, sprich Bohlen, schneidet das zu und hobelt das aus. Dann hat man Leisten wie sie sein sollen, gerade und bei entsprechender Holzauswahl möglichst ohne Äste. Wenn man das nicht selber kann, evtl beim Schreiner anfertigen lassen. Die genauen Längen und Verbindungen kann man dann immer nochselber machen.

Viele Grüße

Anton