Hoi Harald
(Können auch telefonieren, wenn Dir das lieber ist)
Schreibt es lieber hier rein, denn wenn es hier geschrieben ist haben mehr Leute etwas davon, das ist der Sinn und Zweck eines Forums.
Beiträge von Picco
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Hoi Kamelon
Du siehst ja selbst auf Deinen Tabellen dass es zu Kondensation in den Bauteilen kommen wird.
Aber teilweise hast Du die Innenverkleidung nicht eingerechnet.So eine Berechnung bringt nur was wenn man alles reinrechnet. Dann kann man auch beginnen mit der Temperatur und der Luftfeuchte zu spielen, wobei ich im Camper eher von einer hohen bis sehr hohen Luftfeuchte, also 70-80%r.F., ausgehen würde.
Und nachts wirds kalt, am kältesten kurz vor Sonnenaufgang.Je nachdem wo Du hinfährst ists anders, in den Bergen kanns Tagsüber +20°C und nachts -10°C oder noch weniger haben. Ich habe im Engadin auch schon -28°C im März erlebt, war minim kühl da meine Heizung nicht tat was sie sollte und der Wagen noch nicht gedämmt war...
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Hoi zämä
Los gehts durch Costa Rica!
Vorbereitung
Es ist neblig, kalt und Winter, wird Zeit für eine Reise in die Wärme!
Schnell sind meine Freundin und ich uns einig dass es wieder nach Costa Rica gehen soll.
Also schnell den Direktflug der Edelweiss bei der Swiss (weils dort billiger ist) gebucht und das Hirn aktiviert.
Nur...bis da was Endgültiges rausgekommen ist hats noch einige Monate gedauert, in denen die Mietwagen immer teurer wurden...
Zur Sicherheit buche ich im Booking.com mal Unterkünfte für alle möglichen Daten und Orte so, dass ich wieder davon zurücktreten kann.
Denn Ich kenne meine Freundin, sie hat Ansprüche die ich nicht habe.
Und sie lässt sich Zeit...beides ist für die Reiseplanung nicht immer einfach.
Aber so haben wir sicherlich Unterkünfte.
Man(n) lernt...
Nach kurzer Unterredung sind wir uns einig eine entspannte Tour mit lediglich 5 Destinationen zu machen:
- 2 Nächte nahe des Flughafens San Jose in Poasito im 'Poas Paradise' (klick mich) (10°09'28.3"N 84°11'35.0"W)
- 5 Nächte in Bahia Drake (Drake Bay) am Pacifischen Ozean im 'Las Cotingas Ocean View' (klick mich) (8°41'21.2"N 83°39'58.7"W = Parkplatz)
- 1 Nacht am Lago di Cachi in der 'Hotel y Restaurante La Casona del Cafetal' (klick mich) (9°49'42.1"N 83°48'40.6"W)
- 4 Nächte in Cahuita an der zum atlantischen Ozean gehörenden Karibik im 'Cahuita Inn' (klick mich) (9°44'23.8"N 82°50'31.9"W)
- 4 Nächte um in heissen Quellen zu baden nahe des Vulkans Arenal im 'Arenal Nest' (klick mich) (10°25'40.1"N 84°35'58.2"W),
die Rezeption ist im dazugehörenden 'Arenal Palms hot Springs': 10°24'21.9"N 84°35'50.0"W)
- und eine Nacht im Flugzeug auf dem Weg zurück in die dann wohl kalte Schweiz!Hier findest Du die mit gps aufgezeichnete Karte unserer Tour (klick mich).
Das Auto buchen wir wieder bei Sunnycars, denn die bieten eine Vollkasko, die den Namen auch verdient!
Mit €10'000'000.- Abdeckung, während die meisten Vermieter mit $20'000.- oder teilweise sogar mit $3'000.- begrenzt sind!
Wenn mal was passiert, eine(r) verletzt ist und nur $3'000.- versichert sind na dann gute Nacht!
Aber offenbar merkens die meisten Touris nicht dass Vollkasko in Costa Rica nicht dasselbe ist wie bei uns...
So wurde es halt wieder ein 2WD-Kleinstwagen, der reicht einen guten Fahrer für 99% der Strecken in Costa Rica.
Und ja, ich halte mich für einen guten Fahrer...wie fast jeder sich für einen guten Fahrer hält.
...und fast jeder sich irrt!
Ich nehm mich da nicht aus...bin aber recht sicher dass ich zu den Besseren zähle...wie fast jeder...
Beinahe aber hätten wir einen fünftürigen Suzuki Jimny 4x4 bei Wild-Rider gemietet, den es mit $5'000'000.- als Vollkaskodeckung
gegeben hätte, aber da hätten wir unsere Tour um einen Tag umstellen müssen, was uns nicht gepasst hat.
Also mal wieder mit 4x2 über die Pisten hüpfen, was auf der Osa-Halbinsel auf dem Weg zur Bahia Drake scheinbar dank drei Brücken
nun auch ohne Furt-Flussquerungen möglich sein soll.
Denn die letzte Fähre von Sierpe aus kriegen wir nicht mit Sicherheit, zu lang ist die Strecke von unserer ersten zur zweiten
Unterkunft.
Schon bald ist es so weit, nachdem wir am Wochenende gepackt haben starten wir an einem Montag in den Urlaub! -
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Hoi Tobi
Ich hab meine Bodenplatte mit dem Aufbau 1,5mm GFK/2,7mm Wabenplatte/40mm XPS/2,7mm Wabenplatte/1,5mm GFK bei Nomadcampers gekauft.
Ob das für Dein Motorrad reicht kann ich nicht sagen, Alex von Nomadcampers wirds aber wissen.
Einige Reststücke habe ich vorher schon von einem Forenmitglied geschenkt bekommen, davon hab ich sogar ein (schlechtes) Foto:
Also so was wie Holger schon verlinkt hat.Und nein, GFK ist nicht so teuer wie Du schreibst. Sandwichplatten kosten jedoch schon was...
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Hoi Frank
Ich wollte ja nur Wolfgang mit der Ausbaulänge schlagen
Auch wenn Du nun extremst langsam machst schlägst Du mich nicht so schnell wie den Wolfgang...
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Hoi zämä
Es gibt auch Druckexpansionsgefässe für Trinkwasser, die werden bei Druckerhöhungsanlagen benötigt.
Z.B. die hier (klick mich)Aber das Reinigungsproblem und das Problem der Osmose bleibt.
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Hoi zämä
Solche Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, habs aber dann doch verworfen.
Aus folgenden Gründen:
-Weil die Membran oder die Gummiblase auch eine Osmose vom Grauwasser ins Trinkwasser ausschliessen müsste. Welche Membran kann das zuverlässig über Jahre?
-Weil zumindest der Trinkwasserbereich gut zu reinigen sein muss und das durch die Membran wohl schwierig wird. -
Hoi Tobi
und was die Restluft unter den auf den Erhebungen liegenden XPS-Platten bedeutet
Die bedeutet vor allem dass die durch die Dämmung diffundierende Feuchtigkeit auch wieder mal raus kann!
Wenn Du vollflächig verklebst kann sie das nur auf dem Weg, durch den sie gekommen ist.
Spricht: Nur wenn der Wagen trocken und unbenutzt steht und die Temperaturen stimmen.Kann ich mit Armaflex-Dämmung statt der Fichtenlatten als Stütze nicht auch das (mit Kreissäge auf 20mm zugeschnittene und auf die Erhebungen geklebte) ca. 20mm dicke XPS als Stützstreifen so alle 30cm nehmen?
Nehmen kannst Du's, aber obs Sinn macht? Meiner Meinung nach nicht. Du kannst es Dir selbst ausrechnen: Eine XPS-Platte mit 300kN/mm2 kann pro mm2 bei 90% Stauchung rund 30kg tragen. Reicht wohl. ABER! Die Überbrückung dazwischen muss sich selbst tragen, da das Armaflex nichts trägt.
Dann habe ich das total wasserdichte und nicht wasseraufnehmende Armaflex
Irrtum! Armaflex nimmt kein Wasser direkt in flüssiger Form auf, aber XPS auch nicht! Beide nehmen aber Wasser in Dampfform auf, wenn auch beide nur wenig. Wie alles was auch als Dampfbremse funktioniert, sprich nicht aus Metall oder Glas ist.
Denk daran: XPS wird im Bau verwendet um unter der Erdoberfläche befindliche Bauteile zu dämmen, auch wenn es jahrelang im Grundwasser steht.
Beide sind geschlossenporig.es ist keinerlei Luft mehr da unten welche Feuchtigkeit einhalten kann
Wenn die Luft da unten eine Verbindung zur Aussenwelt hat dann kann die Feuchtigkeit austrocknen. Eine Eintragung da unten wirst Du nebst der Dampfdiffusion nur haben wenn Wasser in flüssiger Form eintreten kann. Das kann aber auch wieder trocknen. Die Eintragung in Dampfform wirst Du aber immer haben. Und die Feuchtigkeit muss irgendwo raus.
der Boden ist durch die Klebefläche vom selbstklebenden Armaflex komplett geschützt
Bestenfalls in der Theorie. Versuch mal Armaflex komplett dicht auf das Blech mit den Sicken zu kleben, schon daran wirst Du scheitern. Und der KLeber wird sich lösen, so dass Hohlräume in den Sicken entstehen, die durch die Dampfdiffusion Feuchtigkeit bekommen, diese aber kaum wieder abgeben können. Und schon hast Du dauernasses Blech.
ich muss auch nicht überlegen, ob die dicht genug ist für Verwendung mit XPS (was langfristig etwas Wasser aufnehmen kann mit 0,7% langfristig) .
Wie oben schon geschrieben: XPS ist wasserdicht, aber wie Armaflex nicht Dampfdicht. Auch geschlossenzellige Dämmungen können durch Dampfdiffusion Wasser aufnehmen. Genau so geschieht das bei XPS, bei Armaflex wird das nur so nicht geschrieben, aber auch da gelten die Naturgesetze.
Danke für eure Ausdauer
Du fragst anständig und bist interessiert, da hilft man gerne!
Ich würde auf em Boden kein Flickwerk machen und auch nicht die viel zu schwere Siebdruckplatte behalten.
Sehe ich genau so!
Verstehe ich total, aber ich weiss nicht was sich wirklich lohnt: Drin ist ne 12mm osteuropäische Birken Multiplex mit 9 Schichten, Gewicht ca. 9kg/qm, in Summe 72kg
Ja, jedes Kilo lohnt sich! Ausser wenn man 2mm-Titanschrauben hohlbohren muss...bei 3mm bin ich mir aber schon nicht mehr so sicher, gelle Leerkabinen-Wolfgang
Zurück zum Ernst bzw. Tobi: XPS 300 kann rund 30kg pro Quadratmillimeter tragen und wird dabei auf 90% der Dicke gequetscht!
Da brauchst Du nur eine Belastungsverteilung für die Punktbelastungen!
Bei meinem Boden ist das eine 2,7mm Wabenplatte aus Kunststoff und eine 1,5mm GFK-Schicht.8mm OSB3 scheint mir da gefühlt zu dünn, 10mm langsam ok, bei 12mm ok. Die jetzige Platte ist aber das Stabilste natürlich.
12mm OSB oder auch 12mm Multiplex ist immer zu dünn wenn 30cm überbrückt werden müssen und eine Punktlast, erst recht eine dynamische Punktlast in der Mitte der 30cm wirkt...ein 250kg-Motorrad hat dann schnell man 1000kg oder mehr, wenn auch nur für Sekundenbruchteile.
OSB muss noch was drunter haben als Dampfbremse (glaube ich)
Kommt drauf an...wenn einer nur kurze Ausflüge macht und das Auto dann Wochenweise trocken steht braucht er das nicht, wenn er drin wohnt ist auch das nur genug wenn zwischen Dämmung und Aussenblech Luft ist, die mit der Aussenluft verbunden ist, also die Dämmung hinterlüftet ist.
Und genau das wäre wenn Du XPS auf die Erhöhungen des Bodens klebst und die Vertiefungen offen bleiben.
Unsere (schweizer SIA-) Normen für Hinterlüftungen im Bauwesen geben zwar 30mm als Minimum vor, aber es funktioniert auch mit weniger, nur weniger gut. Aber auch 30mm Luft hinterlüften weniger gut als 100mm...Und nun bist Du endgültig verwirrt, odrr?
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Hoi zämä
Reicht ein PVC Rollboden nicht nicht auch als Dampfbremse?
Solange unten mehr raus kann als oben eindringen kann reichts!
Dazu am Besten mal einen U-Wert-Rechner wie http://www.ubakus.com bemühen. -
Hoi Tobi
Grundsätzlich würde ich Platten ohne irgendwelche Strukturoberfläche nehmen, die dann säubern (hab Fensterreiniger verwendet), anschleifen und mit Körapur 666 auf die Erhebungen des Bodens kleben, so dass die Rillen frei bleiben.
Kannst ja mal schauen wie ich die Sandwichplatten geklebt habe: Klick mich!
Oben drauf kannst Di eine Wabenplatte 3-4mm plus 1,5-2mm GFK kleben (Dampfbremse) oder eine Aluplatte (Dampfsperre) kleben. Eine Dampfbremse reicht aber sofern die Feuchtigkeit beim Boden austreten kann.
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Hoi Tobi
Ich habs damals ja falsch gemacht und dadurch meinen Toyota Hiace innert relativ kurzer Zeit an den Rost verloren...
Und das obwohl ich vom beruflichen her (unter Anderem berate ich Architekten betreffend bauphysikalisch richtigem Wandaufbau) eigentlich selbst hätte drauf kommen müssen dass Holz und Wasser aufnehmender Schaum und eine aussenliegende Dampfsperre (Blech) im Winter zwangsläufig zu dauernassem Blech führen muss.
Ich war jung und beruflich unerfahren und wurde falsch beraten und hab offenbar selbst nicht genügend nachgedacht.
Das Auto ist von innen her so durchgerostet dass es mitten im einlagigen Blech Rostlöcher bekam und teilweise so geschwächt war dass teilweise ursprünglich 2mm dickes Blech mit der blanken Faust durchstossen werden konnte.OK, das Auto wurde täglich gefahren, Sommer wie Winter. Aber eben, der hatte nicht nur die üblichen Rostherde.
Heute würde ich 3-4cm XPS so auf den gerillten Boden kleben dass mindestens die Rillen frei bleiben, damit die wenige durchs XPS hindurchdiffudierende Feuchtigkeit als Kondensat am Blech nicht gefangen ist sondern auch mal rausfliessen und rausdiffudieren kann. Im Sinne einer Hinterlüftung.
Aber auf keinen Fall würde ich irgendetwas einbauen was Feuchtigkeit hält oder einschliesst. Das Blech wird Dir den Schutz vor Feuchtigkeit danken!
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Hoi Tobi
Youtube und Camperausbau ist halt so eine Sache. Schön und logisch aussehen tuts halt schnell mal, aber nach Jahren sollte es auch noch halten.
Wenn ich sehe dass jemand teures Armaflex auf den (Blech-)Boden klebt um mit Holzlatten einen Tragfähigen Boden zu machen dann weiss ich dass er entweder im Winter nicht unterwegs sein will oder keine Ahnung hat von dem was er macht.Du hast ja selbst vom Taupunkt geschrieben, was meinst Du wo der im Bereich der Holzlatten zu liegen kommt? Und was das mit den Holzlatten und dem Blech darunter macht? Ich hab da leider Erfahrung sammeln müssen...
Armaflex ist nicht druckfest, darum hats meiner Meinung nach im Bodenbereich nichts zu suchen.
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Hoi Jan
Für die Fussbodenheizungen nimmt man Anlegethermostate, bei denen die Temperatur eingestellt werden kann.
Zum Beispiel so was (klick mich).Würde bei Dir halt nicht nur die FBH sondern die ganze Anlage schützen.
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Hoi Ducatotobi und herzlich willkommen hier!
Wie man das löst kann ich Dir nicht beantworten, aber Armaflex ist als Bodendämmung ungeeignet. Höchstens um die Rillen auszufüllen.
Nimm lieber XPS, das ist Drucksteif und dämmt eher noch besser.
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Hoi Jan
Sorry, alles kann ich Dir nicht beantworten.
welches Glykol sollte ich verwenden ?
Ich bin kein Glykolspezialist, brauchen wir in der Heizung normalerweise nicht. Und thermische Solaranlagen werden so gut wie keine mehr gebaut, zumindest bei uns, weil PV und Wärmepumpe effektiver und kostengünstiger ist.
Wie heiß werden eigentlich diese Heizleitungen ?
Das musst Du den Hersteller der Heizung fragen. Die können, wenn irgend eine Einstellung der Erwärmung vom Motor her nicht passt, 100°C erreichen.
Reichen Leitungen und Fitting, die bis 65° ausgelegt sind ? oder doch lieber welche für 85° oder gar 100° ?
65°C würd ich nicht nehmen, 85°C passt vielleicht (siehe Frage oben), 100°C klingt am Besten.
Vor allem wäre mir wichtig, dass ich es unterwegs (auch außerhalb EUR) nachkaufen kann.
Das kann ich nun gar nicht beurteilen.
DrosselVentil: → habe dieses Nadelventil gefunden - das einzige mit 1/2" Anschlüssen (die meisten haben 3/8); oder dieses als KugelhahnVentil.
Das Nadelventil war nicht verlinkt, und ein Kugelhahn ist kein Ventil und nur geeignet um eine Leitung dicht zu machen, nicht aber um etwas zu drosseln. Nur Bastler verwenden Kugelhahnen um einen Wasserfluss zu drosseln.
RückschlagV.: → dieses hier aus Messung, jedoch leider nur in 3/4" - anstelle 1/2", dafür aufstellbar (also der Rückfluss kann aktiviert werden) → Ich frage mich, ob dieser erhöhte Durchmesser zu Problemen im System führen kann ?
Sieht doch gut aus! 3/4" ergibt weniger Widerstand als 1/2", das passt und ergibt keine Probleme. Glykolverträglichkeit ist bei Solararmaturen ja gegeben.
ThermostatV.: → dieses hier von Heimeier um die 23 €
Ja, passt grundsätzlich! Es ist sogar die 'Schwerkraftausführung', die weniger Pumpenleistung benötigt als die normale Ausführung. Glykolverträglichkeit geprüft?
KonstantTempMischV.: → hab das gleich gefunden, nur 50€ anstellen 80€
Passt grundsätzlich. Glykolverträglichkeit geprüft?
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Hoi Jan
In Deutschland wird teilweise anderes Material verbaut als bei uns in der Schweiz, darum würde ich Dir empfehlen zu einem Heizungsinstallateur zu gehen, ihm die Skizze zu zeigen und um die Ventile zu bitten...
-Drosselventil: Kann ein Rücklaufventil für Heizkörper sein, z.B. IMI/Heimeier Regulux
-Rückschlagventil: Würd ich eins für Solaranlagen nehmen, am besten 'aufstellbar'
-Thermostatventil: Da würde ich Heimeier empfehlen, die haben den grössten Temperaturrange und blockieren am Wenigsten.
-KonstantTemperaturMischVentil: Zum Beispiel so was Klick mich!. Sollte jeder Installateur haben der Solaranlagen macht.Bei all diesen Teilen: Nach Glykolverträglichkeit fragen.
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Hoi Anton
Vielleicht habe ich keine Viberationen an der Kardenwelle weil ich trotz intensiver Bemühungen noch nicht geschaft habe meinen 4 Liter Diesel Sauger im 609 dazu zu bewegen bis 6000 U/min zu drehen....
Lass mich mal ran und zeig mir wo die Berge sind, dann schafft auch Dein Diesel mal 6000...
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Hoi Harald und herzlich willkommen hier!
Die Kabine erst in Australien zu bauen würde heissen dort die Werkzeuge und Materialien zu kaufen und einen Platz zum schrauben finden, in dessen Nähe man wohnen kann. Und falls die Frau nicht mitbaut muss sie sich dort auch wohl fühlen und was unternehmen können.
Ich sehe es eher so dass die Kabine hier gebaut und verschifft werden soll.
Vergleich dazu die Hilux-Befestigungsmasse der verschiedenen Baujahre und bau einen anpassungsfähigen Zwischenrahmen.
Zum Beispiel zwei Längsträger unter die Kabine, unter denen zwei Querträger längs verschiebbar montiert werden können.
Vor Ort kannst Du dann einen passenden PickUp kaufen, die Pritsche abnehmen und die Kabine montieren.
Es muss keiner mit Flachpritsche sein, denn der Rahmen darunter ist ja derselbe wie bei der Originalpritsche.
Hier noch ein Bild meines Isuzu D-Max mit abgenommener Originalpritsche, aber schon montierten Querträgern, beim Hilux sieht es ähnlich aus.
Betreffend der Radkasten: Die PickUps gibts auch in einer 2WD-Version, die wir in Europa nicht kennen. Fèr die sind die Originalradkasten gebaut, da liegt der Rahmen aber deutlich tiefer als bei den 4x4. Du brauchst also nicht so hoch zu bauen wie der Originalradkasten ist.
Schau Dir dazu möglichst einige PickUps mit Flachpritsche an bei denen stehen die Räder beim Einfedern auch nicht an der Pritsche an. -
Hoi zämä
die Welle wird doch in ausgebautem Zustand gewuchtet.
Der Anschluss am Getriebe oder Differential darf verdreht werden.
Achtung, das stimmt sicher vielfach, aber nicht immer!
Ich weiss es von meinem Alfa Romeo GTV6, da ist die Kardanwelle schnelldrehend und mitsamt der im Heck befindlichen Schwungscheibe ausgewuchtet.
Ist nicht wirklich angenehm wenn da eine Welle mit bis über 6000U/min dreht und nicht perfekt ausgewuchtet ist.
Woher ich das weiss?Fragt nicht...
