Hoi zämä
Reicht ein PVC Rollboden nicht nicht auch als Dampfbremse?
Solange unten mehr raus kann als oben eindringen kann reichts!
Dazu am Besten mal einen U-Wert-Rechner wie http://www.ubakus.com bemühen.
Beiträge von Picco
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Hoi Tobi
Grundsätzlich würde ich Platten ohne irgendwelche Strukturoberfläche nehmen, die dann säubern (hab Fensterreiniger verwendet), anschleifen und mit Körapur 666 auf die Erhebungen des Bodens kleben, so dass die Rillen frei bleiben.
Kannst ja mal schauen wie ich die Sandwichplatten geklebt habe: Klick mich!
Oben drauf kannst Di eine Wabenplatte 3-4mm plus 1,5-2mm GFK kleben (Dampfbremse) oder eine Aluplatte (Dampfsperre) kleben. Eine Dampfbremse reicht aber sofern die Feuchtigkeit beim Boden austreten kann.
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Hoi Tobi
Ich habs damals ja falsch gemacht und dadurch meinen Toyota Hiace innert relativ kurzer Zeit an den Rost verloren...
Und das obwohl ich vom beruflichen her (unter Anderem berate ich Architekten betreffend bauphysikalisch richtigem Wandaufbau) eigentlich selbst hätte drauf kommen müssen dass Holz und Wasser aufnehmender Schaum und eine aussenliegende Dampfsperre (Blech) im Winter zwangsläufig zu dauernassem Blech führen muss.
Ich war jung und beruflich unerfahren und wurde falsch beraten und hab offenbar selbst nicht genügend nachgedacht.
Das Auto ist von innen her so durchgerostet dass es mitten im einlagigen Blech Rostlöcher bekam und teilweise so geschwächt war dass teilweise ursprünglich 2mm dickes Blech mit der blanken Faust durchstossen werden konnte.OK, das Auto wurde täglich gefahren, Sommer wie Winter. Aber eben, der hatte nicht nur die üblichen Rostherde.
Heute würde ich 3-4cm XPS so auf den gerillten Boden kleben dass mindestens die Rillen frei bleiben, damit die wenige durchs XPS hindurchdiffudierende Feuchtigkeit als Kondensat am Blech nicht gefangen ist sondern auch mal rausfliessen und rausdiffudieren kann. Im Sinne einer Hinterlüftung.
Aber auf keinen Fall würde ich irgendetwas einbauen was Feuchtigkeit hält oder einschliesst. Das Blech wird Dir den Schutz vor Feuchtigkeit danken!
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Hoi Tobi
Youtube und Camperausbau ist halt so eine Sache. Schön und logisch aussehen tuts halt schnell mal, aber nach Jahren sollte es auch noch halten.
Wenn ich sehe dass jemand teures Armaflex auf den (Blech-)Boden klebt um mit Holzlatten einen Tragfähigen Boden zu machen dann weiss ich dass er entweder im Winter nicht unterwegs sein will oder keine Ahnung hat von dem was er macht.Du hast ja selbst vom Taupunkt geschrieben, was meinst Du wo der im Bereich der Holzlatten zu liegen kommt? Und was das mit den Holzlatten und dem Blech darunter macht? Ich hab da leider Erfahrung sammeln müssen...
Armaflex ist nicht druckfest, darum hats meiner Meinung nach im Bodenbereich nichts zu suchen.
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Hoi Jan
Für die Fussbodenheizungen nimmt man Anlegethermostate, bei denen die Temperatur eingestellt werden kann.
Zum Beispiel so was (klick mich).Würde bei Dir halt nicht nur die FBH sondern die ganze Anlage schützen.
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Hoi Ducatotobi und herzlich willkommen hier!
Wie man das löst kann ich Dir nicht beantworten, aber Armaflex ist als Bodendämmung ungeeignet. Höchstens um die Rillen auszufüllen.
Nimm lieber XPS, das ist Drucksteif und dämmt eher noch besser.
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Hoi Jan
Sorry, alles kann ich Dir nicht beantworten.
welches Glykol sollte ich verwenden ?
Ich bin kein Glykolspezialist, brauchen wir in der Heizung normalerweise nicht. Und thermische Solaranlagen werden so gut wie keine mehr gebaut, zumindest bei uns, weil PV und Wärmepumpe effektiver und kostengünstiger ist.
Wie heiß werden eigentlich diese Heizleitungen ?
Das musst Du den Hersteller der Heizung fragen. Die können, wenn irgend eine Einstellung der Erwärmung vom Motor her nicht passt, 100°C erreichen.
Reichen Leitungen und Fitting, die bis 65° ausgelegt sind ? oder doch lieber welche für 85° oder gar 100° ?
65°C würd ich nicht nehmen, 85°C passt vielleicht (siehe Frage oben), 100°C klingt am Besten.
Vor allem wäre mir wichtig, dass ich es unterwegs (auch außerhalb EUR) nachkaufen kann.
Das kann ich nun gar nicht beurteilen.
DrosselVentil: → habe dieses Nadelventil gefunden - das einzige mit 1/2" Anschlüssen (die meisten haben 3/8); oder dieses als KugelhahnVentil.
Das Nadelventil war nicht verlinkt, und ein Kugelhahn ist kein Ventil und nur geeignet um eine Leitung dicht zu machen, nicht aber um etwas zu drosseln. Nur Bastler verwenden Kugelhahnen um einen Wasserfluss zu drosseln.
RückschlagV.: → dieses hier aus Messung, jedoch leider nur in 3/4" - anstelle 1/2", dafür aufstellbar (also der Rückfluss kann aktiviert werden) → Ich frage mich, ob dieser erhöhte Durchmesser zu Problemen im System führen kann ?
Sieht doch gut aus! 3/4" ergibt weniger Widerstand als 1/2", das passt und ergibt keine Probleme. Glykolverträglichkeit ist bei Solararmaturen ja gegeben.
ThermostatV.: → dieses hier von Heimeier um die 23 €
Ja, passt grundsätzlich! Es ist sogar die 'Schwerkraftausführung', die weniger Pumpenleistung benötigt als die normale Ausführung. Glykolverträglichkeit geprüft?
KonstantTempMischV.: → hab das gleich gefunden, nur 50€ anstellen 80€
Passt grundsätzlich. Glykolverträglichkeit geprüft?
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Hoi Jan
In Deutschland wird teilweise anderes Material verbaut als bei uns in der Schweiz, darum würde ich Dir empfehlen zu einem Heizungsinstallateur zu gehen, ihm die Skizze zu zeigen und um die Ventile zu bitten...
-Drosselventil: Kann ein Rücklaufventil für Heizkörper sein, z.B. IMI/Heimeier Regulux
-Rückschlagventil: Würd ich eins für Solaranlagen nehmen, am besten 'aufstellbar'
-Thermostatventil: Da würde ich Heimeier empfehlen, die haben den grössten Temperaturrange und blockieren am Wenigsten.
-KonstantTemperaturMischVentil: Zum Beispiel so was Klick mich!. Sollte jeder Installateur haben der Solaranlagen macht.Bei all diesen Teilen: Nach Glykolverträglichkeit fragen.
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Hoi Anton
Vielleicht habe ich keine Viberationen an der Kardenwelle weil ich trotz intensiver Bemühungen noch nicht geschaft habe meinen 4 Liter Diesel Sauger im 609 dazu zu bewegen bis 6000 U/min zu drehen....
Lass mich mal ran und zeig mir wo die Berge sind, dann schafft auch Dein Diesel mal 6000...
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Hoi Harald und herzlich willkommen hier!
Die Kabine erst in Australien zu bauen würde heissen dort die Werkzeuge und Materialien zu kaufen und einen Platz zum schrauben finden, in dessen Nähe man wohnen kann. Und falls die Frau nicht mitbaut muss sie sich dort auch wohl fühlen und was unternehmen können.
Ich sehe es eher so dass die Kabine hier gebaut und verschifft werden soll.
Vergleich dazu die Hilux-Befestigungsmasse der verschiedenen Baujahre und bau einen anpassungsfähigen Zwischenrahmen.
Zum Beispiel zwei Längsträger unter die Kabine, unter denen zwei Querträger längs verschiebbar montiert werden können.
Vor Ort kannst Du dann einen passenden PickUp kaufen, die Pritsche abnehmen und die Kabine montieren.
Es muss keiner mit Flachpritsche sein, denn der Rahmen darunter ist ja derselbe wie bei der Originalpritsche.
Hier noch ein Bild meines Isuzu D-Max mit abgenommener Originalpritsche, aber schon montierten Querträgern, beim Hilux sieht es ähnlich aus.
Betreffend der Radkasten: Die PickUps gibts auch in einer 2WD-Version, die wir in Europa nicht kennen. Fèr die sind die Originalradkasten gebaut, da liegt der Rahmen aber deutlich tiefer als bei den 4x4. Du brauchst also nicht so hoch zu bauen wie der Originalradkasten ist.
Schau Dir dazu möglichst einige PickUps mit Flachpritsche an bei denen stehen die Räder beim Einfedern auch nicht an der Pritsche an. -
Hoi zämä
die Welle wird doch in ausgebautem Zustand gewuchtet.
Der Anschluss am Getriebe oder Differential darf verdreht werden.
Achtung, das stimmt sicher vielfach, aber nicht immer!
Ich weiss es von meinem Alfa Romeo GTV6, da ist die Kardanwelle schnelldrehend und mitsamt der im Heck befindlichen Schwungscheibe ausgewuchtet.
Ist nicht wirklich angenehm wenn da eine Welle mit bis über 6000U/min dreht und nicht perfekt ausgewuchtet ist.
Woher ich das weiss?Fragt nicht...
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Hoi Kade1301
Kannst du mir das genauer erklären?
Die Wärme kommt in erster Linie durch Sonneneinstrahlung ins Auto, also durch Teile, die UV- und Infrarot-Strahlung durchlassen.
Das sind zum Beispiel Dachfenster.
Wenn da eines ist wirds immer mehr Wärme ins Auto geben als wenn da keines ist.
Entwärmen kann man auch indem man an einer senkrechten Wand möglichst weit oben eine Öffnung und dazu eine knapp über oder im Boden macht. Dazu braucht man kein Dachfenster.
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Hoi zämä
mir hat mal ein Energieberater gesagt,ein gut gedämmtes Dach ist das wichtigste.
Kann ich so nur bedingt bestätigen!
Je schlechter gedämmt ist umso mehr stimmt diese Aussage, bei guter Dämmung und FussBodenHeizung ist das Dach nicht wichtiger als die Wände und der Boden unter der FBH.
Bei Luftheizung und Konvektoren steigt die warme Luft merklich, bei FBH kaum und bei Heizwänden ohne Lamellen wenig.
Es ist nicht immer alles auf so einfache Nenner zu bringen wie es viele Energieberater machen.
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Hoi zämä
Warum braucht es für die Fußbodenheizung noch diese extra "Parallelleitung" - könnte das KonstantMischVentil nicht auch direkt auf der Hauptleitung und dem Abzweig als T-Stück sitzen ?
So mischt sich das Wasser auf eine tiefere Temperatur und durch den höheren Durchfluss ergibt sich eine gleichmässigere Wärmeverteilung im Boden.
Wenn das Wasser nicht heruntergemischt sondern nur gedrosselt wird hast Du am Anfang des Ringes sehr heiss und am Schluss nichts mehr, dazu sehr (zu) warme Bereiche im Boden und andernorts kalte Bereiche.
Zu hohe Bodenoberflächentemperaturen können übrigens Venenprobleme bereiten, Krampfadern lassen grüssen.
Das beginnt für rund 90% der Menschen oberhalb 27°C Oberflächentemperatur im Aufenthaltsbereich.Ich verstehe es so, dass entweder der Fußboden Wasser bekommt (und dann die Hauptleitung als Bypass "leer" bleibt) oder (wenn es zu warm ist) läuft es nur über den Bypass ?
Nein, das sich immer bewegende Wasser im FBH-Kreis bekommt so viel heisses Wasser aus der Hauptleitung beigemischt wie es braucht um seine Temperatur zu halten. Ich würds fix auf vielleicht 25-30°C einstellen. (Einbauvorschriften und -Ort beachten! Der Fühler muss das dauernd zirkulierende Wasser im FBH-Ring spühren)
Der Bypass wird mit dem restlichen Wasser durchflossen. -
Hoi Peter
Ich besprechs mal mit Wolfgang und Armin.
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Hoi zämä
Können wir zum Thema zurückkommen?
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Hoi Jan
Hier endlich meine Zeichnung:
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Hoi Joshua
Ich kenn diese Platte nicht, scheint aber eine PIR-Platte zu sein, richtig?
Habe von der Variante gehört, dass man auf einer Seite die Alubeschichtung abziehen sollte?
Wenn man das macht kann Dampf auf der abgezogenen Seite ein- und ausdiffudieren, auf der mit der verbleibenden Alufolie jedoch nicht.
Wenn Du das machst dann müsste die Alufolie auf der inneren Seite verbleiben und die nach aussen liegende Seite ohne die Folie sein.
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Hoi zämä
Die habe ich beide nicht verbaut, mein System, sowohl Heizungs- wie auch Frischwasser-/Boilerkreis funktioniert trotzdem.
Klar funktionierts auch ohne Ausgleichsbehälter und Rückschlagventile...warum sollte es nicht funktionieren?
Mit Ausgleichsbehälter und Rückschlagventilen funktionierts nur besser. Zwingend notwendig sind diese aber nicht.ich verstehe den Aufbau auf der Frischwasserseite nicht. Wofür sind die beiden Ausgleichsbehälter im Frischwasser? Und wofür die Rückschlagventile?
Zuerst mal nimmt der Ausgleichsbehälter Druck auf und speichert ihn in einem Luftpolster. Damit senkt er die Taktung der Pumpe, was den Verschleiss mindert und einen gleichmässigeren Wasserfluss ergibt.
Da sich Wasser beim Erwärmen ausdehnt und bei nur einem Ausgleichsbehälter durch die Kaltwasserleitung in Richtung Ausgleichsbehälter drückt und somit warmes Wasser in die Kaltwasserleitung kommt wird vor dem Wassererwärmer ein Rückschlagventil eingebaut um genau das zu verhindern.
Dann ist aber das warme Wasser gefangen und sprengt den Wassererwärmer oder die Leitung wenn nicht ein Sicherheitsventil den Druck ablassen würde.
Sicherheitsventile neigen aber dazu undicht zu werden wenn sie mal abgelassen haben.
Um das zu verhindern kann man ein Ausgleichsgefäss zwischen Rückschlagventil und Wassererwärmer einbauen.
Und dann hat Jan noch ein Rückschlagventil zwischen Tank und Pumpe, das ist bei nicht selbst ansaugenden Pumpen nötig. Sonst ist es 'nice to have', weil es verhindert dass Wasser aus einem nur schlecht zu reinigenden Rohr zurück in den Tank kommt und diesen allenfalls verkeimt.Ausgleichsgefässe für Trink- und/oder Duschwasser sollten jedoch möglichst durchflossen sein, sonst werden sie schnell zu Keimherden.
Der zusätzliche Wärmetauscher auf der Frischwasserseite wird so nicht funktionieren.
Sehe ich aus denselben Gründen auch so.
jan: Die Zeichnung kommt...nur noch etwas Geduld...
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Hoi Jan
Nicht ganz richtig, ich zeichne Dir was ich meine sobald ich etwas mehr Zeit habe, kann Dienstag werden, ist aktuell minim stressig hier...
