Also wenn Du irgendwas unter 10 Jahren findest sollte das schon mit 30mbar sein.
Hallo zusammen,
das mag ich etwas bezweifeln, da doch 50 mbar bisher der Standard war. Aber eventuell läßt sich solch ein Kühli ja umrüsten, da es eigentlich nur die Düse oder der Brenner sein sollte. Der Rest ist ja identisch und eine Düse sollte nicht die Welt kosten. Bei der Besorgung der Einzelteile für meinen Ausbau hatte ich z.T. zwei Düsen dabei, um dann ggf. umzurüsten.
Besten Gruß
HWK
Hallo Flo,
nach der Beratung von meinen Vorrdnern sollten ja die Probleme mit der Konstruktion des Gaskastens gelöst sein. Aber zum Kühlschrank: für 150 Euro ist auch gebraucht kein gescheiter Kühlschrank zu haben. Hier wäre als Alternative über eine Kühlbox nachzudenken, die ja etwas preiswerter sind. Bei Gebrauchten wirst Du auf das Problem mit 50 mbar stoßen, da sich eigentlich erst in der letzten Zeit die 30 mbar durchgesetzt haben.
Besten Gruß
HWK
Hallo Laredo,
Standard ist sicherlich ein heller Teppichboden als Deckenbelag, damit eine Geräuschreduzierung eintritt und auch gleichzeitig das Womo nicht zu dunkel wird. Entsprechenden Teppich findet man in den Baumärkten oder man kann direkt dann zu entsprechenden Velouren für den Fahrzeugbau greifen (dann aber recht teuer).
Wer auf den Teppich unter der Decke verzichten kann ist sicherlich mit Glasfaser-Oberfläche (wie Krabbe schrieb) oder mit einer Struktur auf Vinyl-Basis gut bedient. Mit Latex angestrichen ist diese Oberfläche auch feucht abwischbar und somit recht pflegeleicht.
Im Bereich des Alkoven würde ich aber immer auf den Teppich zurückgreifen, da er doch wärmer beim Kontakt zur Wand ist als die "nackte" Wand.
Besten Gruß
HWK
Hallo Herby,
im Prinzip ist eine Lackierung nicht unbedingt erforderlich, sofern auf der Aussenseite ein Gelcoat aufgetragen ist. Aber wie Krabbe es schon schrieb wird die Oberfläche mit der Zeit unansehnlich, da sie rauh wird und dann natürlich Schmutz anhaftet.
Die Lackierung schützt die Oberfläche vor Verwitterung und wenn man es ganz super machen will, würde ich noch einen Gang Klarlack drübersetzen. Da im Moment ja noch nicht ausgebaut ist und somit auch noch keine Fenster reingeschnitten sind, ist eigentlich eine Lackierung nicht der Aufwand, da es sich ja nur um große Flächen handelt.
Besten Gruß
HWK
Hallo Sparkassenmobilist,
so nun bin ich auch an Bord. 
Bei Deiner Fahrgestellnummer kann bei einer "normalen Suche" bei MB leider kein Radlauf angezeigt werden, da das Fahrzeug ja ohne Radlauf ausgeliefert worden ist. Nimmt man den Filter raus, so werden alle von MB für diesen Fahrzeugtyp gefertigten Ragläufe bzw. Reparaturbleche angezeigt. So kann man dann ggf einen Passenden finden.
Da es aber ein Spezialaufbau ist, glaube ich, dass Du hier schlechte Karten hast. Ich glaube, Dir bleibt auf die Schnelle nicht anderes übrig, als einen Radlauf aus Belch zu kanten.
Besten Gruß
HWK
HAllo Zaphod,
es liegt mir sicherlich hier fern, jemandem "auf den Schlips zu treten". Bitte auch so nicht verstehen. Aber die Ausführungen von Deiner Seite sind so leider falsch oder falsch verstanden und das sollte man doch richtigstellen dürfen. Aber eine fachliche Diskussion oder Austausch von Meinungen ist eigentlich der Gegenstand des Forums.
Besten Gruß
HWK
Hallo Sparkassenmobilist,
die CD kann man bei MB bestellen. Manchmal kennt man das dort nicht, aber die CD steht auf der offiziellen Ersatzteilliste von MB.
Da das Fahrgestell von MB incl des Fahrerhauses ausgeliefert worden ist, sollte iegentlich die Fahrgestellnummer von MB sein, da bei solchen Fahrzeugen MB als Hersteller gilt und nicht der "Aufbauer". Sollte die Fahrgestellnummer nicht von MB sei, so muß der Aufbauhersteller in den Papieren als Hersteller vermerkt sein.
Besten Gruß
HWK
Hallo zusammen,
die Fahrgestellnummer sollte doch eigentlich in den Papieren sein. Noch ein Tipp: wenn mal nicht so viel im Ersatzteilverkauf beim MB zu tuen ist, die Bitte an den Verkäufer richten, den Filter aus der Beschreibung zu nehmen, dann werden auf einmal alle Ersatz-Teile sichtbar, die an solch einem Wagen zu haben sind.
Auch kann man den Katalog der Ersatzteile bei MB auf CD kaufen und dann in Ruhe zu Hause mal nachsehen.
Besten Gruß
HWK
Hallo zusammen,
Polyvinylchlorid, ist wie du schon richtig sagst ein Polymer. Es besteht aus Makromolekülen, jedes besteht aus 2xKohlenstoff (C) 3xWasserstoff (H) und 1xChlor (Cl) aufgebaut sind. Wie wir ja alle noch wissen, sind Chlor und Wasserstoff gasförmige Stoffe. Diese haben die dumme angewohnheit aus dem festen Stoff zu diffundieren. Da Wasserstoff und Chlor aber sehr reaktionsfreudige Stoffe sind, verbinden sich diese sofort wieder zu Wasserstoff und Chlor (HCl). Dies ist die chemische Formel des GASES mit dem umgangssprachlichen Namen Salzsäure. Da die bekannte Salzsäure aber flüssig ist, wird diese mit Wasser verdünnt, bis ein Mischungsverhältniss kleiner 38% entsteht. 38%ige Salzsäure gilt als "chemisch rein".
Soviel zur Chemie.
Der Wasserstoff und das Chlor sind in dem PVC chemisch gebunden und können nicht mehr "raus-diffundieren" und verhalten sich auch durch die Bindung an den Kohlenstoff vollkommen anders als die freien Elemente. Auch wir bestehen zu einem großen Teil aus Wasser und dampfen auch keinen Wasserstoff und Sauerstoff aus. Eine geringe Bildung von HCl-Gas (was chemisch als Chlorwasserstoff bezeichnet wird und ein farblaoses Gas ist, was in Wasser gelöst dann erst die Salzsäure ergibt) ist bei thermischer Belastung (z.B. Schweissen) oder bei Einwirkung von UV-Strahlen möglich. Diese Mengen sind aber sehr gering, sofern man das PVC nicht verbrennt.
Ich habe einige Kostruktionen aus PVC und Metall gebaut, wobei ich diese Rostbildung bisher nicht beobachtet habe. Es kommt sicherlich auch auf die Reinheit des PVC´s an. Hier schrieb ja mein Vorredner schon, dass PVC nie in reiner Form sondern immer nur als Gemisch mit anderen Substanzen (Weichmacher, Stabilisatoren, Pigmente, Hilfsmittel etc) verwendet wird.
Das nur zur Rettung der Chmie.
Besten Gruß
HWK
Hallo Stefan,
sofern man größere Löcher schließen will, so sollte man die Ränder breit anschelifen und mit Glasfaser und entsprechenden Harz/Härter beilaminieren. Da sonst nur an der Stossstelle eine Klebkraft aufgebaut werden kann. Tipps sind hier im Forum mit der Suche zu erhalten oder bei entsprechenden Bootsbauern oder Bootsausrüstern, da hier häufiger schon mal kleine Blessuren auszubessern sind.
Besten Gruß
HWK
Hallo Christoph,
dieser "Bakterien-Rasen" in der Klimaanlage ist leider häufiger vorzufinden, da sich an dem Verdampfer leider Schutz und andere Partikel festsetzen. Bei Betrieb der Klimaanlage wird der Verdampfer feucht und die kleinen Tierchen können dort wachsen und einen muffigen Geruch erzeugen.
Das von Dir geschilderte Bild "Geruch nur bei geschlossener Motorhaube" passt aber nicht zu den Bakterien. Wird hier eventuell durch eine falsch sitzende Dichutgn / Lüftergehäuse Luft aus dem Motorraum angesaugt?
Nach einer Reinigung und Desinfektion der Klimaanlage (Produkte hierzu findet man im KFZ-Zübehör) sollte der Geruch (Baketrien als Ursache) verschwunden sein. Wenn nicht, so hilft leider nur noch die Suche nach dem Ansaugen von "Falschluft" aus dem Motorraum oder ein Öffnen des Hühl und Heizkastens um Nachzusehen, ob eventuell etwas hier rein gefallen ist (was ich aber nicht glaube, da es dann permanent riechen muß).
Besten Gruß
HWK
Hallo Urologe,
diese Form der Lampen werden leider in 24 V nicht angeboten. Hier hilft nur der Tipp von Krabbe zwei solcher 12V Leuchten dann hintereinander zu schalten oder aber die 12 V Lampen zu nehmen und mit einem getakteten Wandler von 24 V auf 12 V zu wandeln (Wirkungsgrad ca. 90 %).
Besten Gruß
HWK
Hallo Mike,
da die meisten "unserer Gemeinde" auf Gas kochen, schlage doch mal in Foren von Bootsbesitzern nach. Dort sind Dieselkocher oder Petrol.-Kocher noch verbreitet (kommen aber leider nicht gut weg). Tipps zur Pflege und der benötigten Verschelissteile sind dort auch hinterlegt.
Besten Gruß
HWK
Hallo zusammen,
so ist das doch schon mal super!! Es hat aber nichts mit den 85 Grad C im Boiler zu tuen sondern mit einer Überhitzung in der Heizung selbst. Ein Einschleifen direkt in den Motorkreislauf hat sicherlich den Vorteil, dass die Heizung besser wirkt, da dann ein Wärmetauscher umgangen wird. Aus Sicherheitsgründen würde ich aber nie den Heizungskreislauf und den Kühlkreislauf der Maschine zusammenlegen. So wie in der ltzten Version ist es sicherlcih machbar.
Besten Gruß
HWK
Hallo Markus,
wenn die Kompression i.O. ist, so ist dann wenigstens die Mechanik weitgehend gesund. Das es die Düsen sind glaube ich auch nicht, da dann meist nur eine ausfällt und sich auch durch Rauchzeichen verrät.
Nach dem Befund lasse ich mich mal erst nicht von dem Zahnriemen abbringen, da diese Motoren dafür auch bekannt sind. Freu Dich, wenn es nur ein Zahn ist, sonst wäre das volle Programm (Kopf, Kolben etc.) fällig gewesen.
Meist läßt es sich durch die Justage der Steuerzeiten und einem neuen Zahnriemen (Spannvorrichtung ist dabei zu überprüfen / ersetzen) getan.
Ich drücke die Daumen!!
HWK
Hallo Markus,
das geht ganz fix mit dem Überspringen und hat auch nichts mit Belastung etc. zu tuen. Mir ist es auch schon mal so ergangen => mieser Leerlauf, keine Leistung. Da es nicht die Welt ist nach den Steuerzeiten zu schauen, würde ich das mal erst machen, bevor man die Maschine rupft. Sofern Du noch Zugang hast, schau mal an der Pumpe ist eine Markierung und auch an der Schwungscheibe. Meist wird auf OT des Kompressionshubes des ersten Zylinders eingestellt und dann sind die Marken bzw. Markierungen meist sichtbar. Ich würde die Maschine im Moment aber nciht mehr laufen lassen, da bei einem weiteren Überspringen (oder auch defekten Kolbenring) der Exitus für den Motor nahe ist. Auf einen Ring tippe ich aber nicht, da die Maschine dann noch hochdreht, da ja nur ein Zylinder schlapp ist. Bei einem Überspringer (weil z.B. der Zahnriemen nicht gespannt genug ist) wird dann zu falschen Zeiten der Kraftstoff eingespritzt und auch der Ventiltrieb falsch betätigt.
Ich drücke die Daumen (da selbt lange Zeit Land Rover Fahrer)
HWK
Hallo Mike,
das dünne Rohr am Boiler vorbeizuführen ist sicherlich eine Möglichkeit, nimmt aber Heizleistung im "Warmwassermodus". Es gibt hier Ventile mit einem Eingang und wechselseitig schaltbaren Ausgängen. In der ersten Stellung wird dann Wasser über den Boiler geleitet und in Stellung 2 wird dann der Boiler abgeschottet und das Wasser geht durch den zweiten Ausgang (und Anschluß etc.) direkt in ein T-Stück nach dem Boiler. So sollte iegentlich nicht passieren können.
Besten Gruß
HWK
Hallo Markus,
schau mal nach den Steuerzeiten der Einspritzpumpe und des Ventiltriebes. Es hört sich danach an, dass hier "ein Zahn" übersprungen wurde.
Besten Gruß
HWK
Hallo Wofgang,
der beste Schutz für die GFK-Kabine ist sicherlich eine komplette Lackierung mit anschliessendem Klarlack. Dann ist auch das Waschen einfacher, da auf einem polierten Klarlack nicht viel haftet.
Die Plexifenster kann man mit herkömmlichen Reinigern pflegen, die keinen Alkohol enthalten, da sonst Spannungsrisse auftreten. Wenn Kratzer auf der Oberfläche sein sollten, kann man diese mit Politur und Lammfellhaube (nicht zu schnell laufen lassen) recht gut entfernen. Bei tiefen Kratzern muss man halt vorher nass mit 1000 oder auch 2000 Papier schleifen.
Besten Gruß
HWK
Hallo Mike,
Hallo hwk
Verstehe ich nicht das mit dem "eins auf zwei" Ventil am Wärmetauscher.
Wenn das Ventil geschlossen ist und auch die Thermostatventile geschlossen sind, dann ist der Kreislauf unterbrochen und die Heizung hat nur den geringen Wasserinhalt innerhalb der Heizung um zu "kühlen". Da die Regelung recht langsam ist, wird die Heizung - sofern die produzierte Heizleistung nicht abgefordert wird - schnell recht heiss und dann verriegeln die Hiezungen, um ein Überhitzen zu vermeiden. Daher muss beim Schliessen des Ventils zum Boiler dieser kurzgeschlossen werden, so dass weiter Wasser gepumpt werden kann.
Sorry
Die Frage "wie viel Leistung benötigt man um 10Liter Wasser auf 50C° zu bringen", sollte Watt-Stunden sein.
Mike
Wasser hat eine Wärmekapazität von ca. 4,2 kJ pro Kg und Grad. bei 10 l (ungefähr 10 kg) und 40 Grad Unterschied ergibt sich ein Wärmebedarf von ca. 1680 kJ was ca. 466 Wh ausmacht und bei Entnahme aus dem Akkus (24V) ca. 19,4 AH kostet (wobei die Wandlerverluste nicht mitgerechent sind ca 25 AH bei Hinzurechnen der Verluste).
Besten Gruß
HWK
