Fachwerkskonstruktion

Zitat von vonundzuhannes

PS: Falls wer an diesem Sikaflex 852 interessiert hat, eine ne PN an mich, hab ein Angebot für um die 2 Euro die Tube...

Hallo, Hannes,
hast Du Zugriff auf das technische Datenblatt des 852? Alle Links hierzu, die ich bislang gefunden habe, laufen ins Leere... Sollte das 852 dort einsetzbar sein, wo ich eigentlich mit 552 arbeiten wollte, wäre ich interessiert - sofern der notwendig Spezialprimer den Kostenvorteil nicht wieder kaputt macht.

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang

P.S.: wie schon geschrieben verwende ich zum Zusammenkleben meiner Sandwich-Bodenplatte (Multiplex-Styrodur-Multiplex) SikaFlex 228. Das ist im Vergleich zum 'Raupenkleber' Sikaflex 252 sehr viel dünnflüssiger und somit zum flächigen Auftrag sehr viel einfacher zu verarbeiten. Ich habe das Zeugs mit einem 2mm-Zahnspachtel verteilt und dann die Styrodurplatten mit Druck aufgelegt, so daß die Kleberdicke maximal 1mm ausmacht. Da der Schaum kaum Kräfte bei einer Temperaturänderung aufbringt, müßte das reichen. Sika 252 mit dem feinen Zahnspachtel zu verteilen ist mir nur sehr unbefriedigend gelungen.
Meine Erfahrung: keinen zähen Kleber bei großflächiger dünner Verklebung.

Zitat von vonundzuhannes

Zu deiner Entdeckung mit dem PU Schaum, wo hattest du den verbaut? Ich datte der saugt sich mit Wasser voll wie ein Schwamm?

Sorry, das hab ich jetzt nicht verstanden. Hab ich was von PU-Schaum geschrieben?

Was die Lösungsmittel von dem Pattex-Kontaktkleber angeht, klar die sind total übel. Allerdings ist das ausschließlich beim verarbeiten ein Thema und da hast bei den Sika-Produkten genauso üble Ausdünstungen. Den Pattex-Kompaktkleber lässt man ja so lange ablüften bis die Lösungsmittel raus sind. Der riecht dann nach 10 Minuten eigentlich fast gar nicht mehr, und dementsprechend hast dann auch nicht mehr so viele Lösungsmittel die da rausdiffundieren.

Wenn Du nach baubiologischen Kriterien bauen willst, musst Du Dein Fachwerk innen und außen mit Sperrholz abschliessen (kein GFK!!!), mit Kokosmatten isolieren und das Holz mit Naturöl versiegeln. Das wär sicher ne geile Optik, aber ob das so richtig dauerhaft ist, ist natürlich die andere Frage
Ich könnte mir aber vorstellen dass es tatsächlich dauerhafter ist als die Mobile die unbehandeltes Naturholz außen mit GFK einbauen und innen mit Sperrholz, denn da kann die Feuchtigkeit (die vonn innen kommt) nicht aus der Wand und das Holz verrottet in relativ kurzer Zeit. Das sieht man ja an den ganzen Threads zum Thema verottete alte Womos...

Leerkabinen-Wolfgang

Tipp doch einfach bei goole "Sikaflex 852" ein und du wirst fündig!!!???

oder hier der link:

http://www.sika.de/sikaflex-852fr-d.pdf

mangiari

sorry, Lesefehler! Dachte du hättest PU-Schaum verbaut der nicht durchgehärtet war... Aber auch vor PU-Kleber warnen ja viele. (Wasseraufsaugend...) Das ganze Sikaflex Zeugs is auch auf PU-Basis, braucht also auch Wasser zum aushärten...

Werd jetzt dann nach Hause fahren, morgen dann ein paar Probleklebungen machen und dann mich wieder melden!

Schönen Tach noch,

der Hannes

Danke, Hannes,

die Seite war bis eben nicht erreichbar, jetzt klappt's auch bei mir wieder...

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang

edit: das SikaFlex 852 ist rotbraun, also müßte ich es überlackieren. Die Idee gefällt mir nicht so, deshalb verzichte ich auf Dein Angebot. Dennoch Danke! Aber bei 552...

Ich wollt mich ja melden wennich die "Probeklebeungen" gemacht hab...

http://img138.imageshack.us/my.php?image=dscf2314zn8.jpg

Leider ist das Bild etwas klein... keine Ahnung warum...

Was ich gemacht hab:

Ich habe einfach zwei Syrodur-Stücke auf einen alten Regalboden (Alu) der im Auto verbaut war geklebt. (Vorher leicht angeschliffen und gereinigt) Einmal mit PU-Leim und einmal mit Sikaflex 221. Hab das ganze ca. 1,5 Tage mit 2 Kästen Wasser beschwerd und vor ner guten Sunde mal geschaut was das Zeug jetzt hält... Ich bin echt etwas schockiert! Die Sikaflexklebung hat mal überhaupt nicht gehalten! Ich konnte das mit dem sauteuren Sikaflex geklebte einfach runterziehen! (schon etwas Gewalt, aber es ging!!!) Auf dem Alu hat es gut gehaftet, nur an dem Styrodur mal überhaupt nicht! Hab schon öfters gelesen dass man das Styrodur vorher mit einem Primer behandeln soll, viele haben aber geschrieben dass es auch so geht. Ich hab sogar beide Seiten (Styrodur und Alu) mit der Pampe eingestrichen so dass das Zeug auch 100% Kontakt mit dem Material hat... Das Sikaflex war auch nicht Überlagert etc. Durchgehärtet war es auch noch nicht 100%, ganz in der mitte wr es noch etwas weich, der rest war aber fest!

Die PU-Klebung hält dagegen Top! Hab mal mit nem Hammer versucht das Styrodur runter zu schlagen, das Styrodur ist zerissen, die Verklebung hat gehalten! Was ich vielleicht noch sagen sollte, ich hab auch den PU-Leim beidseitig aufgetragen, aber wirklich nur hauch dünn und vor dem zusammenfügen noch etwas eingesprüht! (Wasser) Somit war auch der PU-Leim durchgehärtet.


Für mich steht jetzt entgültig fest, es wird mit ganz normalem PU-Leim verklebt!!! Verbrauch ca. 150-200g pro qm, und von den Kosten her brauch ich garnicht anfangen...

Ich will jetzt hier nicht Sikaflex schlecht reden, hab damit alle Nieten nochmal von innen abgedichtet, und ich denk richtig angewendet (mit Primer...) hält das Zeug schon besser als PU-Leim, nur ist es halt die Frage obs dass muss!? Sollte jeder für sich entscheiden...

Schönen Abend noch,

Hannes[/img]

Zitat von vonundzuhannes

http://img138.imageshack.us/my.php?image=dscf2314zn8.jpg
Die Sikaflexklebung hat mal überhaupt nicht gehalten! [/img]

hallo vorundzuhannes,
ich denke, da liegt einfach nur an dem verwendetenPS-Material. Die geprägten Rauten sind sehr grob und lassen Baukleber , für den sie gedacht sind , besser haften - für unsere Zwecke ist anschleifen mit eher mittelgrobem Schleifpapier - 80-120 iger viel besser und dann haftet auch Sika 221 oder besser 252 perfekt. Dein Rautenmaterial kann man nicht anschleifen - es sei denn Du achleifst die Rauten runter...
Nb. PU-Kleber würde auch wesentlich besser auf der angeschliffenen Fläche haften.

urologe

Ich habe nur die Probeklebung mit dem 20mm Platten versucht, und nur diese haben das Rautenprofil, werds nochmal mit glattem Platten und anschleifen versuchen. Wobei dann nach dem Anschleifen die Geschlossene Oberfläche dann wieder dahin ist. Sollte aber bei Styrodur nicht so viel machen...

Martin

PU-Platten bekommst du genau wie Styrodur im Dämmstoffhandel... Kosten meines Wissens etwas mehr wie Styrodur und wie das mir PU-Platten und Wasseraufnahme aussieht...

Ich bin ja gerade dabei, meine Sandwich-Bodenplatte (mit Sikaflex 228, Birke-Multiplex und Baumarkt-Syrodur) zu bauen. Beim Bauhaus bin ich auf eine Styrodurplatte gestoßen, deren an sich glatte Oberfläche von kleinen Vertiefungen - wie von einem Kreuzschlitzschrauber hineingedrückt - unterbrochen wird. Hier habe ich (durch Auflegen von Pelletsäcken mit vielleicht 150kg/m²) einen extrem stabilen Verbund erzielt: der Kleber, der evtl. zu viel war, konnte in diese Vertiefungen ausweichen, und in der Multiplexplatte steckte anscheinend noch genügend Feuchtigkeit, um den Kleber sauber zum Aushärten zu bringen.
Genau hier sehe ich das Problem bei Deinem Versuch, Hannes: Sikaflex benötigt Feuchtigkeit zum Aushärten - die gibt weder das Alublech noch das Styrodur ab. Vielleicht ist das Klebeergebnis bei Dir deshalb so schlecht.

Leider ist mir der Kleber ausgegangen und es ist schwierig, an (nur) zwei weitere Packungen zu kommen, deshalb kann ich noch nichts über die Stabilität der gesamten Sandwichplatte sagen. Aber schon jetzt (4,5mm Birke Multiplex + 30mm Styrodur) macht das ganze einen vertrauenerweckenden Eindruck.

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang

Wie hast Du denn die Stoßkanten von Styrodur zu Styrodur stabil gemacht? Das dürften doch dann Schwachpunkte der Konstruktion sein, oder?

Ich hab auch genau mit den von Dir beschriebenen Platten großflächigere Isolierungen in meinem Kastenwagen gemacht und muss sagen dass der Montagekleber die zwar schon gut fixiert, aber auf der Oberfläche lange nicht so gut haftet wie auf lackiertem Metall oder Holz. Den kann man mit relativ wenig Aufwand abziehen. Aber klar, der ist auch Lösungsmittelfrei. Das Sika Zeuch ist da ja ziemlich aggresiv und wird wahrscheinlich oberflächlich eine viel bessere Verbindung mit dem Schaum eingehen.

Hi, Frank,

ja, von dem SikaFlex kann man wirklich high werden, mehr noch von dem Primer.
Aber zu Deiner Frage: ich habe auch die Stoßkanten des Styrodurs einseitig mit dem Sikaflex eingestrichen, auf der anderen Seite einen leichten Wassernebel mit einem Pflanzensprüher aufgebracht. Ich denke, daß sich auch hier ein guter Zusammenhalt eingestellt hat, kann's aber nicht prüfen.

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang

Keine Ahnung ob das nötig ist, aber ich könnte mir vorstellen dass es dann Sinn macht die Styrodurplatten etwas versetzt aufzuziehen, so dass keine durchgehenden Klebefalze entstehen. Aber eigentlich soll die Platte wohl eh nur Druck und keiner Biegebelastung standhalten, oder?

Korrekt. Aber sobald die Platte fertig ist, werde ich einmal Bilder einstellen...

Viele Grüße
Leerkabinen-Wolfgang