Beiträge von Holledauer

Abweg : Ich verstehe leider beide Lösungsansätze von dir (noch) nicht.

Wenn du grundsätzlich ab 67° Wasser den Motor mitheizt, dann verschenkst du ja ab dann immer Leistung. Was aber, wenn es in der Kabine schnell warm werden soll oder du bei sehr niedrigen Außentemperaturen mehr Leistung für die Kabine brauchst, als übrig bleibt? Oder kann man das Kombiventil beschalten?

Was bezweckt die reduzierte Ansteuerung der Dieselpumpe? Du musst doch nach meinem Verständnis auch die Luftmenge, die die Heizung ansaugt, anpassen. Wie machst du das? Und was sagt die Heizung zu den dann niedrigeren Temperaturen bzgl. Verrußen?

Grüße Lars

Hallo Peter,

zunächst einmal regele ich die Innentemperatur und nehme so das Takten in Kauf. Überschüssige Energie durch Lüften dauerhaft loszuwerden wir in meiner kleinen Kabine garantiert ungemütlich. Die Heizung wird also takten, darauf stelle ich mich ein. Nur wie oft und wie lange sie danach läuft, das wird noch spannend. Ich gehe davon aus, dass ich bei Außentemperaturen >-10 °C und durchgeheizter Kabine weniger als 1,3 kW benötigen werden. Der Boiler wird mir etwas Trägheit ins System bringen. Zudem habe ich die Heizung im Motorraum verbaut und von dort eine Strecke (einfach) von 2x ca. 50 cm Schlauch und dazwischen 1,2 m Edelstahlrohr. Ich kann das Rohr im Vor- und Rücklauf isolieren oder die Isolierung auch weglassen und so Energie "verbraten". Werde ich ausprobieren müssen. Zur Not könnte ich durch meinen eingebundenen Wärmetauscher den Motorkühlkreis mit einbinden. Oder, aber das wäre endgültiger overkill, man baut einen (regelbaren) Außenheizkörper unter die Kabine... Aber daran denke ich nicht wirklich!

In Summe bin ich zuversichtlich, das so irgendwie in den Griff zu bringen. Der Praxistest steht noch aus. Und wenn die Heizung mit 1,3 kW durchläuft, ohne das ich die Heizleistung komplett in der Kabine brauche, sind die ca. 0,15 l/h Verbrauch auch kein Drama.

Grüße Lars

Hi Sascha,

auch ich baue derzeit (nach viel Beratung durch Picco!!) eine Wasserheizung mit Konvektoren in meine Kabine. Ich verwende eine 4 kW Eberspächerheizung, die bis 1,3 kW runterregeln kann. Die kommt/ist schon bei mir in den Motorraum vom Hilux. Ich habe einen Ausgleichsbehälter von Alde verbaut. Der ist zwar teuer, hat aber gleich die Schlauchanschlüsse und ich wollte nicht unnötig basteln.

Wobei ich bei deinem Konzept nicht verstehe, warum du eine Wasserheizung verbaust. Wenn wenn du aus dem warmen Wasser doch "nur" wieder heiße Luft mit einem Gebläsewarmetauscher machst, wäre eine Luftheizung doch die einfachere Wahl. Oder verstehe ich dein Konzept noch nicht so ganz?

Grüße
Lars

Hallo Tim,

ob das Drehen vom Kopf klappt, kann ich noch nicht sagen. Ich hatte die Frage in der Planungsphase meines Ausbaus gestellt. Real bin ich gerade beim Einbau der Heizung, Wasser kommt danach. Ich plane bisher keinen Ausgleichsbehälter, habe mir dazu aber ehrlich gesagt bisher wenig Gedanken gemacht.

Grüße Lars

Hallo zusammen,

ich sammle gerade meine Erfahrungen mit Verbundrohr und Pressfittingen beim Bau meiner Wasserheizung. Das klappt insgesamt besser/einfacher, als ich dachte. Wobei ich den Hinweis von Guido, dass beim "sparen" von Fittingen durch Biegen der Rohre immer irgendwelche Längen nicht mehr passen, nur unterstreichen kann. Ich habe mittlerweile 90° Fittinge nachgekauft... Man muss sich nur beim Bau gut überlegen, wann man wo presst bzw. doch mal schraubt, denn irgendwann wird das ganze Konstrukt so steif, dass man mit der Presszange nicht mehr hin kommt...

Aufgrund dieser insgesamt guten Erfahrungen werde ich meine Wasserversorgung nicht wie bisher geplant mit Schlauch und Stecksystem bauen, sondern in 16er Verbundrohr. Ich habe im Freundeskreis nämlich auch schon von undichten Steckverbindungen gehört, und die kann keiner brauchen.

Grüße Lars

ja, ich habe die Hydronic in den Motorraum an die dafür vorgesehene Position gebaut. Von dort gehe ich zunächst mit Schläuchen parallel zum Radhaus in den Unterboden. Von dort mit 20er Edelstahlrohren parallel zum Rahmen bis ans Ende der Fahrzeugkabine und dann wieder mit einem kurzen Stück Schlauch in die Wohnkabine.

Ich plane, den Rohrteil mit Armaflex zum Umwickeln und darum soll ein Gewebetape als Schutz. Ich will aber erstmal testen, ob ich überhaupt isoliere. Denn wenn ich dort Wärme verlieren könnte da sogar helfen, dass die Heizung früher in einen konstanten Betrieb ohne Takten kommt. Andererseits muss ich ausprobieren, ob es in der Wohnkabine auch bei sehr kalten Temperaturen noch warm wird, wenn ich nicht isoliere. Die Isolierung ist also noch der trail-and-error Part bei mir.

Hoi Picco,

danke für die Geduld beim Erklären! Jetzt habe auch ich es verstanden

Ich denke, ich werde wie von Dir vorgeschlagen bauen, muss mir nur noch überlegen, wieviele parallele Heizkreise ich bauen kann bzw. will. Aber alles in Reihe werde ich wohl nicht schalten.

Grüße
Lars

Hoi Picco,

frohe Weihnachten! Dein Gedanke, die Pumpe der Heizung quasi über Einschalten der Heizung, die dann aber recht schnell in den Standby-Betrieb gehen wird, zu steuern, ist genial! So brauche ich nicht am Kabelbaum der Heizung "rumpfuschen" und die Pumpe läuft trotzdem.

Was stellen die schwarzen Punkte im VL der einzelnen Kreise in Deiner Skizze dar? Sind das Thermostatventile, um jeden Strang getrennt regeln zu können?

Annahme, dass die Drossel nur sehr gering bzw. Null ist und Heizleistung notwendig ist: Wie stellt man sicher, dass das Wasser dann trotzdem in den Heizkreis strömt und nicht direkt in den Bypass durch die Drossel "abbiegt", weil da der Strömungswiderstand geringer ist? Durch die Saugleistung der Pumpe im Heizkreis?

Grüße
Lars

Hoi Picco,
danke für die nochmalige Darstellung. Der Bereich Heizung/Wärmetauscher ist bei mir etwas anders, ich habe beide in Reihe angeschlossen. Sollte aber trotzdem klappen, oder?

Die Parallelschaltung der Heizkörper überlege ich mir nochmal. Ist halt mehr Rohrleitung als bei meiner Reihenschaltung. Mal sehen, ob ich das unterbringen kann.

Mein Verständnisproblem sind weiterhin die Pumpen. Dein Konzept, egal ob mit Konvektoren in Reihe oder parallel funktioniert doch bzgl. Heizen über Kühlwasser nur, wenn ich auch die Pumpe, die die in den RL eingezeichnet hast, manuell einschalten kann. Richtig? Da liegt dann nämlich mein Problem, da diese Pumpe (bisher) nur über die Hydronic angesteuert werden kann.

Und welche Funktion hat die Drossel? Wenn das Mischventil schließt, also die Pumpe im VL nur den Konvektorkreis umwälzt, weil kein Heizbedarf ist, dann muss doch der gesamte Volumenstrom, der von der Heizung kommt durch die Drossel. Ich bin skeptisch, ob ich dann noch den Mindestvolumenstrom der Hydronic (>300 l/h) darstellen kann. Denn sonst überhitzt die...

Grüße und nochmals danke für Deine Mühe und Geduld mit meinem Konzept
Lars

Hi Tim,

die Skizzen für die Heizung habe ich ehrlich gesagt mit Powerpoint "zusammengestöpselt". Ansonsten konstruiere ich mit Sketchup Pro. Das ist nicht immer profi-like, reicht mir aber aus um in 3D einen Eindruck von dem, was ich baue zu bekommen.

Grüße und viel Spaß beim Planen
Lars

Hoi Picco,

ok, Unterschied verstanden. Temperaturregelung funktioniert besser als Volumenstromregelung. Du würdest also den Wärmetauscher in die kurze Strecke bauen, in der Du auch die Drossel eingefügt hast? Das würde funktionieren, wenn ich mir das richtig vorstelle. Aber dann müsste ich 4 statt bisher 2 Leitungen durch den Kabinenboden in den Motorraum führen. Zum einen wie bisher VL/RL vom Wärmeerzeuger und VL/RL von der Sekundärseite vom Wärmetauscher. Und dafür finde ich keinen Bauraum im Auto/Motorraum. Oder habe ich jetzt nen Knoten im Hirn und Deinen Vorschlag gar nicht richtig verstanden?

Grüße
Lars

Hoi Picco,

ok, jetzt verstehe ich den Unterschied zw. Trenn- und Mischventil. Und ich dachte, es liegt an der Symbolik.

Danke für die Mühe, deinen Vorschlag in meine Skizze einzuarbeiten. Würde ich so bauen können, zumal es auch bei mir die 2. Pumpe schon gibt. Das ist die werksseitig vorgesehene Pumpe, die von der Hydronic angesteuert wird. Aber ich glaube, dann kann ich durch Einschalten der zus. Pumpe im Konvektorkreis, und das ist die einzige, die ich manuell betätigen kann, nicht mehr während der Fahrt durch Kühlwasser heizen bzw. warmes Wasser machen. Denn wenn MV2 so steht, dass die Pumpe zu 100% den Konvektorkreis umwälzt, weil die Raumtemperatur erreicht ist, dann habe ich keinen Kreislauf zu Motor mehr. Aber ich muss das nochmal in Ruhe drüber nachdenken.

Welchen Vorteil hat denn Deine Version gegenüber dem, was ich geplant hatte?

Grüße
Lars

Hoi Picco,

danke für die schnelle Antwort. Mir war gar nicht bewusst, dass das Symbol "falsch" ist. Ich hatte mir das irgendwo aus dem Netz gesucht... Nach etwas googlen glaube ich, jetzt das richtige gefunden zu haben

Ich habe den Plan nochmal geändert und alle Mischventile in den Rücklauf genommen. Ist das so besser? Kann ich mit den Ventilen die von mir gewünschten Funktionen stellen?

Grüße
Lars

Hallo zusammen,

die Planungsphase meiner Heizung geht dem Ende entgegen. In der Kabine habe ich nochmals Änderungen vorgenommen. Ich habe ein weiteres Mischventil vorgesehen, um den Volumenstrom grundsätzlich einzustellen, da die verwendete Pumpe noch überschlägiger Rechnung viel mehr Volumenstrom macht, als ich idealerweise für die Konvektoren benötige. Und ich habe die Position der Pumpe verändert, da ich in der jetzt geplanten Darstellung einen kompakten Block aus den 3 Mischventilen und der Pumpe bauen kann.

Frage 1: Funktioniert das insgesamt?

Frage 2: Vermutlich eine blöde... Der Ausgleichsbehälter ist ja quasi ein offenes Rohrende. Läuft man da nicht Gefahr, dass die Pumpe das Heizungswasser über den Ausgleichbehälter "entleert"? Denn der Strömungswiderstand in den Ausgleichsbehälter ist vermutlich kleiner als der Pfad im Kreislauf. Also nimmt das Wasser doch den Weg nach oben. Wo liegt mein Denkfehler??

Grüße
Lars

die hänge ich an eine Eberspächer Hydronic S3. Ich hatte mein Konzept hier schon mal vorgestellt. In Post #19 ist der aktuelle Stand beschrieben.

Hoi Picco!

ok, verstehe. Das Ganze darf mir sowieso nicht einfrieren, denn dazu nehme ich ja das Gykolgemisch. Also würde also die einfach Steigleitung reichen. Hat sogar noch den Vorteil des geringeren Sauerstoffeintrags.

Zitat von Picco

Wenn da das Wasser sowieso bis ins Expansuionsgefäss hoch steht dann braucht die Pumpe nur unwesentlich mehr Druck, nämlich den Fliesswiderstand, nicht aber für die Höhe. Denn wenn eine Leitung rauf geht dann hat dieses Wasser ein Gegengewicht durch das Wasser das in der zweiten Leitung runtergeht.

Soweit hatte ich das hydraulisch noch gar nicht durchblickt. Aber auch wenn dieses Bedenken von mir nicht zutrifft sehe ich unterm Strich bei mir keinen Vorteil für den durchströmten Behälter. Also baue ich mit einfacher Steigleitung.

Hallo zusammen,

ich hatte hier ja schon über meine Pläne zum Einbau einer Wasserheizung mit Alde-Konvektoren berichtet. Jetzt hänge ich gerade beim Detail des Ausgleichsbehälters. Eigentlich hatte ich gedacht das es ausreicht, den Behälter mit einer Stichleitung anzubinden. So kann sich die Flüssigkeit in den Behälter ausdehnen und Luftblasen können nach oben aufsteigen. Gestern habe ich aber offizielle Bilder bzgl. Verschaltung von Alde gesehen. Dort wird der Ausgleichbehälter durchströmt, hat also Vor- und Rücklauf. Welchen Zweck hat das? Zunächst mal sehe ich nur den Nachteil, dass die Pumpe (deutlich) mehr Gegendruck hat, da ja der gesamte Volumenstrom hoch bis zum Ausgleichsbehälter gepumpt werden muss. Aber irgendwas haben sich die Leute bei Alde ja doch dabei gedacht... Sollte ich auch so bauen?

Grüße Lars

Ich habe das Panel (1960x1134 mm) mittlerweile montiert und für die Ecken den Befestigungssatz verwendet, den Roland zeigt. Dazu auf der langen Seite 2 zusätzliche Halter nach 1/3 und 2/3 der Länge. Und ich habe noch, wie von Holger empfohlen, 2 Aluprofile parallel zur langen Seite des Panels von unten auf das Glas geklebt. All das ist aus meiner jetzigen Sicht auch zwingend erforderlich, da das Panel auf der langen Seite am äußeren Rand knapp 3 mm durchhängt, wenn man es nicht abstützt. Und das wird auf der Glasfläche nicht weniger sein. Wenn dann noch die Schwingbelastung dazu kommt, ist das vermutlich nicht gesund...

super, dann steht der Plan. Jetzt ist es an mir, auch so zu bauen.

Picco: VIELEN DANK für die tolle Unterstützung!

ah, ok. So langsam iteriere ich mich zum Ziel.

Also ein 3-Wege-Ventil. Wäre das zum Beispiel so eines? Und den würde ich nach den Alkovenkonvektor setzen, damit ich Bypass und Konvektor zusammenmischen und nicht auftrennen muss. Also quasi 2x Eingang und 1x Ausgang aus dem Ventil.