Beiträge von Holledauer

Update nach einiger Zeit Funkstille wegen anderer Baustellen:

Ich habe jetzt auch in den Teilkreislauf von/zum Heizgerät im Motorraum noch einen Entlüfter eingebaut und die Entlüftungsprozedur 5x an allen Stellen durchgeführt. Ich werde die Luft im Gesamtsystem einfach nicht los. Es gluckert immer noch im Rohrsystem, allerdings nur noch ganz wenig im normalen Betrieb. Auffällig ist es nur einmalig beim Starten bzw Abstellen der Pumpe.

Der Heizkreis im Alkoven wird weiterhin nicht durchströmt. Das scheint aber auch am fehlenden hydraulischen Abgleich zu liegen. Wenn ich den Teilkreis für den Gebläsekonvektor sperre (Schlauch zum Konvektor abquetschen), dann wird ein Teil der Zuleitung zum Alkoven ganz leicht warm. Aber es reicht auch dann nicht für eine komplette Durchströmung.

Das Überströmventil, das den Bypass freigibt, ist einstellbar. Vorausgesetzt die Skala darauf stimmt, muss ich es auf ca. 125 mbar einstellen, damit der Bypass selbst bei komplett offenem Thermostatventil nicht auch durchströmt wird. Ist ein so hoher Druck im Rohrsystem normal? Ich dachte immer, das drucklose Aldesystem arbeitet bei ca. 30 mbar? Jedenfalls scheint es weder der Pumpe noch dem Heizgerät was auszumachen, auch bei geschlossenem Thermostat läuft die Pumpe/das Heizgerät ohne Fehlermeldung.

Ich werde wohl den Plan, den Alkovenkreis in Gang zu bekommen aufgeben, da mir die umsetzbaren Ideen ausgehen. Und neu bzw. anders bauen ist jetzt nicht mehr möglich, ohne alles wieder abzureißen. Alle Rohre sind so dicht an den Wänden, dass ich da mit meiner manuellen Presszange nichts mehr einsetzen könnte.

Ansonsten bin ich mit meiner Lösung durchaus zufrieden. Es wird ruckzuck warm in der Kabine (Test bei ca. 10 °C Aussentemperatur) und das Heizgerät im Motorraum ist in der Kabine nur in den ersten 5-10 min nennenswert zu hören, wenn es unter Volllast läuft. Danach, d.h. um die 80 °C Wasser zu halten, ist es nahezu nicht zu hören. Nur die Pumpe surrt leicht, ist aber nicht der Rede wert.

Grüße Lars

danke für eure Anregung! Die Möglichkeiten sind vielfältig...

Ich schaue mir jetzt die ersten Tipps mal in Ruhe an. Denn ich suche eigentlich eine Lösung zum Aufbauen/-kleben, denn ich möchte nichts Unnötiges in die Außenhaut schneiden.

Und die Lösungen von Guido und Stefan sind ohne wenn und aber "wow". Aber da müsste ich bei meiner kleinen Pickup-Kabine quasi eine halbe Außenseite als Klappe für die Steuerung des Raumschiffs freiräumen.

Grüße Lars

Hallo in die Runde,

in meiner Kabine werden wir per Induktion kochen, auch für die Außenküche ist eine mobile Induktionsplatte geplant. Die Steckdose dafür möchte ich, von innen schaltbar, außen anbringen und suche dazu etwas, das möglich wenig auffällt. Zur Einspeisung von Landstrom habe ich diese Lösung verbaut. Aber die ist zum Einspeisen und nicht zum Entnehmen gedacht, da die Buchse im Kabelanteil ist. Falls es sowas in "invers" gibt, würde ich an einer normalen Mehrfachsteckdose den Schukostecker durch das Gegenstück der Sonderlösung ersetzen. Bisher habe ich aber nichts vergleichbares in inverser Ausführung gefunden. Wie habt ihr das gelöst?

Grüße Lars

Hoi Picco,

Zitat von Picco

Ob Du jeden Strang selbst entlüften kannst ist weniger das Thema, kannst Du jeden höchsten Punkt des Systems selbst entlüften?

ja, ich kann (fast) jeden Strang an der höchsten Stelle entlüften. Fast deshalb, weil die Schleife zwischen den Durchtritten durch den Kabinenboden und dem Heizgerät im Motorraum ein "Wackelkandidat" ist. Diesen Teil habe ich zwar versucht zu entlüften, indem ich einen Schlauchverbinder geöffnet und Luft ausströmen lassen habe, aber es gibt dort noch kein richtiges Entlüftungsventil. Das werde ich mal noch einbauen, denn wo soll die Luft sonst noch sein?

Zitat von Picco

Die höchste Stelle muss zwingend der offene Ausgleichsbehälter sein, zwingend. Davon abgesehen hat bei einem entlüfteten Kreislaufsystem die Höhe keinen Einfluss auf den Durchfluss. Denn das Gewicht des Wassers im Vorlauf wird durch das Gewicht des Wassers im Rücklauf kompensiert, das ist eine korrespondierende Wassersäule.

Der höchste Punkt ist der Ausgleichsbehälter. Da ist der Flüssigkeitsspiegel bei min. Füllstand etwa 30-40 cm über allen anderen Einbauten.

Picco Ja, du hattest mir gesagt, dass man besser mischt als trennt. Das habe ich nicht umgesetzt, weil sich das Ventil im Vorlauf rein räumlich viel besser einfügen ließ. War evtl. nicht so klug . Ich kann jeden Strang getrennt entlüften, daran sollte es nicht scheitern. Wie entlüftet man richtig? Ich habe aufgeheizt, dann die Pumpe abgeschaltet und dann entlüftet. War das richtig?

Ich habe schon überlegt, ob es nicht am fehlenden hydraulischen Abgleich liegen kann. Denn ich habe dafür keine Ventile verbaut, die Volumenaufteilung ist also "wie geworden". Und wenn jetzt das Trennventil einen Widerstand darstellt und dazu noch der Alkoven neben dem Badheizkörper und dem Ausgleichsbehälter die höchste Stelle ist, dann wird das Wasser nur geringe "Motivation" haben, in den Alkoven zu fließen.

Klawitter Ich kann die VL-Temperatur nicht regeln, die Hydronic heizt immer auf 80 °C auf. Und mein Ausgleichsbehälter hat keine Membran, sondern ist nur ein Volumen am höchsten Punkt und am Ende der Steigleitung.

Hallo in die Runde,

ich bin mit meiner Fehlersuche nicht wirklich erfolgreich, habe aber ein paar Beobachtungen gemacht, die ich nicht einordnen kann. Vielleicht ergibt sich für euch daraus mehr.

• Das Trennventil ist sicher richtig eingestellt, habe ich jetzt mehrfach geprüft. Bypass zum Alkoven manuell auf/zu funktioniert auch, nur eben die Durchströmung des Konvektors im Alkoven nicht. Info: Der Bypass ist etwa 20 cm tiefer als der Konvektor im Alkoven.
• Es scheint sich immer noch Luft im System zu befinden, obwohl beim Entlüften an allen Stellen (Alkoven, Dinette, Bad) nur noch Wasser austritt. Es gibt beim Lauf der Pumpe nämlich deutliche Strömungsgeräusche, ist aber ein "Gluckern" und kein reines Strömen. Wie bekomme ich die Luft aus dem System?
• Beim Entlüften des Badheizkörpers (bei Pumpenbetrieb) kam zunächst noch Luft aus der Entlüftungsschraube, gleichzeitig ist der Pegel im Ausgleichbehälter sprunghaft deutlich angestiegen. Warum??
• Das Heizungswasser (in Summe etwa 10 l) dehnt sich beim Aufheizen von ca. 12 °C auf 80 °C im Ausgleichsbehälter um etwa 0,5 l aus. Das ist viel zu viel, denn nach Berechnung sollten das nur ca. 0,15 l sein. Hängt vermutlich mit der Luft im System zusammen, aber die bringe ich ja nicht raus.

Könnt ihr euch ein Bild machen, was da nicht stimmt?

Grüße Lars

oh, das ging ja schnell. Danke für die Tipps.

Urs: Das Bypassventil = Trennventil im Alkoven Teilkreislauf muss ich mal unter die Lupe nehmen. Eigentlich sollte das richtig verbaut sein. Habe ich mir mehrfach vor Verbau angeschaut, denn das kann man für verschiedene Versionen von Ein-/Ausgang einstellen. Ich habe ein VRG131 von ESBE https://esbe.eu/storage/C3D183…269_utgF_lr.pdf verwendet, und das wie unter 4b dargestellt konfiguriert. Zumindest wollte ich das - werde es prüfen.

mrmomba : Ich habe in jedem Teilkreislauf einen Entlüfter. In dem Fall direkt am Ausgang des Alkovenkonvektors. Diese Dinge gibt es ja von Alde als kurzes Schlauchstück mit T-Abgang zum Entlüfter. Der Ausgleichbehälter (Unterkante) ist ca. 40 cm höher als Komvektor im Alkoven. Der kann eigentlich nicht das Problem sein.

Grüße Lars

Was lange währt wird endlich (fast) gut...

Meine Heizung läuft! Der zeitliche Aufwand war in Summe deutlich größer als ich dachte. Vor allem hat es mich viel Zeit gekostet, die Verrohrung vom Motorraum zur Kabine zu bauen. Da geht es doch recht eng zu, ich habe Halter für die Rohre bauen müssen usw. Dann war Version 1 der Verrohrung von vorne zur Kabine undicht, also alles von vorne. Aber jetzt: Premiere gestern Abend, alles dicht, Heizung zündet und heizt, es wird (bei 15°C Außentemperatur) ruck zuck warm in der Kabine. Allerdings fehlt noch das Thermostatventil, somit beim Probelauf noch ungeregelt bzgl. Innentemperatur.

Gebaut habe ich letztlich diese Version. Das hat sich aufgrund von Bauraum und Grundriss so angeboten, wobei ich Piccos Anregungen bzgl. parallelen Heizsträngen versucht habe, umzusetzen.

Es gibt aber ein Problem, das ich mir nicht erklären kann. Der Konvektor im Alkoven wird nicht warm, auch die Zuleitung dahin nicht. Selbst wenn ich das Trennventil auf kompletten Volumenstrom durch den Konvektor und nichts durch den Bypass einstellen. Die beiden Konvektoren in der Küche, die in diesem Teilstrang danach kommen, werden aber warm... Woran liegt das? Entlüftet ist der Konvektor im Alkoven, das habe ich überprüft. Vermutung/Befürchtung meinerseits ist, dass ich ein Rückströmen aus dem Rücklauf vom Bad in die Konvektoren der Küche habe. Kann ich mir hydraulisch aber nicht erklären. Denn wo strömt es von dort dann hin???

Habt ihr eine Idee, wie ich dem (letzten?) Problem auf den Grund gehen kann?

Grüße
Lars

danke für eure Erfahrungen. Dann werde ich bei meinem Plan bleiben und den Wärmetauscher in den Rücklauf der Fahrzeugheizung in Reihe einschleifen.

Grüße
Lars

Hallo,

mein Heizungsbau geht voran, siehe separaten Thread. Heute habe ich das System befüllt und alles ist dicht. Ich bin irgendwie erleichtert! Der Probelauf ist nicht mehr allzu weit entfernt!

Grund dieses Threads: Ich habe einen Plattenwärmetauscher zwischen Heizkreislauf Kabine und Motorkühlkreislauf vorgesehen. Bisher hatte ich geplant, den fahrzeugseitig in den Rücklauf vom Innenraumwärmetauscher in Reihe einzubinden. Jetzt zweifele ich, ob das so funktioniert. Ich möchte ja Energie über den Plattenwärmetauscher in den Kabinenkreislauf auch dann übertragen, wenn die Innenraumheizung (Fahrzeug) nicht aufgedreht ist. Wird dann der Innenraumwärmetauscher überhaupt durchströmt? Falls nicht funktioniert der Plan nämlich nicht.

Mit anderen Worten: Wo schleift man am besten den Plattenwärmetauscher in den Kühlkreislauf vom Fahrzeug ein, wenn der unabhängig von der Stellung der Innenraum-/Fahrzeugheizung funktionieren soll? Wie macht das die "Alde-Fraktion", wo es dieses Teil ja für viel Geld gibt?

Danke für hilfreiche Tipps!

Grüße
Lars

Hallo Peter,

nein, den Probelauf hat es noch nicht gegeben. Die Installation in der Kabine ist fertig. Allerdings hat mein erster Ansatz für die Leitungsführung aus dem Motorraum in die Kabine nicht funktioniert und ich musste den komplett umbauen. Da mein Auto draußen steht und ich nur am Wochenende nennenswerte Fortschritte erarbeiten kann, hat sich dieser Umfang wegen des Wetters etwas gezogen, steht aber kurz vor der Lösung. Dann muss ich noch Diesel, Abgas und Frischluft für die Hydronic verbauen und dann kann es losgehen. Du kannst/ihr könnt euch sicher sein, dass ihr die ersten sein werdet, die vom Probelauf erfahren werden!

Grüße

Lars

Hallo,

in meiner Kabine habe ich ein Bad/Dusche, das allseitig mit GFK-Sandwichwänden umschlossen ist. 2x Aussenwände und 2x Innenwände. Am Boden sind umlaufend GFK-Winkel 30x30x3 verklebt. Ich überlege schon lange, wie ich die Duschwanne bzw. den Ablauf darstelle. Der Abwassertank liegt innen auf dem Kabinenboden, also gleiche Höhe wie der Boden der Dusche. Ein Duschablauf nach unten/außen kommt für mich nicht in Betracht, da die Dusche auch bei Frost funktionieren muss. Ich muss also das Abwasser irgendwie heben - Ansatz ist Bilgenpumpe. All das wurde schon x-fach diskutiert.

Da bei mir aber auch Stehhöhe in der Dusche in Thema ist, möchte ich den Aufbau, den ich für Siphon und Leitungsführung unterhalb der Duschwanne brauche, einsparen. Und das Geld dafür gerne auch. Daher der Gedanke, den Kabinenboden und die Wände auch als wasserdichte Duschwanne zu nehmen und das Abwasser durch eine Bohrung mit eingeklebtem Rohr direkt am Boden in den Nebenraum zu leiten. Dort minimal im Boden eingelassen eine Art Sammler, aus dem die Bilgenpumpe ansaugt und in den Abwassertank pumpt. Im Nebenraum (=Küchenblock) hätte ich nämlich den Raum, diese Sammelwanne und die Pumpe zu platzieren. Geruchsverschluss auf der Strecke zwischen Pumpe und Grauwassertank. Die Tür in die Dusche hat natürlich eine Schwelle, derzeit 5 cm hoch. Sonst läuft das Wasser durch die Tür raus...

Funktioniert dieses Konzept, oder ist das ein richtig blöder Gedanke? Das ich bei Schrägstand in die falsche Richtung das Wasser zunächst nicht ableiten kann, ist mir bewusst.

Grüße
Lars

Hallo Phil,

danke für das Angebot. Aber ich werde das Rohr nur glatt abschneiden. Auch das "normale" Rohrende bei den Konvektoren ist ja nicht gebördelt.

Grüße
Lars

Hi Sebastian,

nein, die habe ich noch nicht. Das ist eine geniale Idee - werde ich kurzfristig ausprobieren. Danke!!

Grüße
Lars

Hallo zusammen,

ich habe 2 neuen, unverbaute Alde-Konvektoren in 1000 mm mit 22er Rohrdurchmesser abzugeben. 1x noch originalverpackt, 1x ausgepackt und nur "anprobiert". Leider habe ich mich in meiner Kabine vermessen bzw. den Bauraum für die anschließenden Verbindungsstücke unterschätzt. Daher kann ich die beiden 1000er Konvektoren nicht verbauen und muss aus 700er ausweichen.

Der Preis von 20 € bezieht sich auf einen Konvektor. Ich würde auch einzeln verkaufen.

Bevorzugt Abholung in Wolnzach oder Übergabe in München. Versand nicht ausgeschlossen, dann aber zu Lasten des Käufers.

Grüße
Lars

Ich denke, die Einstellung von V1 ist letztlich "Gefühlssache". Bei einem zu hohen Durchfluss durch den Heizkreis hast du keinen optimalen Wärmeübergang. Wenn zu wenig durchfließt, bringst du nicht genug Energie ein. Dieses Ventil wird man aber nur 1x einstellen und wenn alles passt, dann bleibt das so. Also brauchst die V1 auch nicht automatisieren.

Wenn automatisieren, dann MV2, um direkt in den RL zu leiten, wenn die Zieltemperatur erreicht ist. Mir war das mit dem Automatisieren aber letztlich doch zu aufwändig und daher habe ich mit normales Thermostat und Überströmventil im Bypass gebaut.

Alle von dir gewünschten Modi werden funktionieren.

Zitat von Kreiseltaucher

Ich meine mich erinnern zu können das der Support von Eberpächer mir gesagt hat das man mit einem Tool (hab vergessen welches) die Spreitzung der Temperaturschwellen verstellen kann. Mit diesem Eingriff würde allerdings die Gewährleistung entfallen.

wenn das gehen würde, dann würde ich das auch anstreben! Gewährleistung hin oder her. Wäre super, wenn du mich/uns dazu auf dem Laufenden hältst!

Zitat von Kreiseltaucher

Ich sehe für mich ja nicht das Problem mit der Laufzeit, vielmehr habe ich Sorge das es in der Kabine einfach zu warm wird. Deswegen ja die Idee mit dem Raumthermostat an S+

ok - über S+ schalten, um die Raumtemperatur zu regeln...

Das halte ich für keine gute Idee und du wirst nach meiner Einschätzung deutlich mehr Takten haben, als wenn du den Wasserkreislauf regelst. Beim Wasserkreislauf hast du ja die Möglichkeit, entweder den Volumenstrom gleich zu lassen und die Vorlauftemperatur zu mischen, die in die Konvektoren geht. Oder du reduzierst die Menge an Wasser durch die Konvektoren und leitest den überschüssigen Teil in einen Bypass. Beides führt letztlich dazu, dass irgendwann die Hydronic, nachdem sie 85°C erreicht hatte und nicht mehr brennt (aber die Pumpe aktiv bleibt!) wieder nachheizt. Das wird aber deutlich seltener sein, als wenn du die ganze Heizung inkl. Pumpe immer abschaltest, wenn die Zieltemperatur im Innenraum erreicht ist. Zudem du dann das Thema Trägheit des Systems noch in den Griff bringen musst. Denn zwischen erneutem Heizungsstart und Kabine wird wärmer vergeht ja auch noch Zeit.

danke für die Infos. Ich hatte auch schon vom "gelben Kabel" gelesen. Bei mir ist Pin 2 am Stecker XB2 aber nicht gelb. Die Farbe muss ich später mal nachschauen. Wobei es der Heizung egal sein sollte, welche Farbe das Kabel hat, wenn ich über S+ schalten will.

Mit dem Schaltplan von Peter kann ich auch noch nicht verstehen, warum S+ und Easy Start Pro parallel funktionieren sollte. Wobei ich noch gar nicht so sicher bin, ob ich S+ überhaupt nutzen werden. Lt. meinem Händler kann man mit dem Easy Start Pro bis zu 720 min Heizdauer einstellen. Und das sollte ja fast immer reichen. Und wenn ich die Heizung dann 1x aus- und wieder einschalten muss, dann ist das auch kein Drama. Ich möchte mir die + Option aber als Plan B offen halten.

Hallo Peter,

hat dir der Eberspächer Support verraten, wie man die S+Ansteuerung verschaltet? Dazu gibt mir nämlich mein Online-Händler keine Auskunft und mit dem Eberspächer-Support habe ich nicht nur gute Erfahrungen. Mein erstes Telefonat war sehr informativ, damals war ich noch in der Findungsphase. Der 2. Anruf mit einer konkreten Frage wurde aber abgeblockt und auf den Händler verwiesen. Man seie im Support nur für den Vertrieb zuständig, aber nicht für techn. Anfragen.

Im Nachbarforum wird übrigens berichtet, dass S+ und Easy Start Pro durchaus parallel funktionieren.