Beiträge von Holledauer

eine Anmerkung zum Plattenwärmetauscher A: Die Pumpe A der Heizung sitzt, zumindest bei meiner Eberspächer Hydronic, im Rücklauf. Und dort würde ich auch den Wärmetauscher platzieren, im RL der Kabinenheizung direkt vor der Pumpe. Das ist aus meiner Sicht bzgl. Verlusten sinnvoller, denn wenn es draußen a-kalt ist und du nur die Kabine heizen willst, bist du u.U. froh, nicht noch den WT (sinnlos) aufheizen zu müssen, bevor Heizleistung im Innenraum ankommt.

Bei den restlichen Themen bin ich mittlerweile raus. Auch im Rückblick auf mein Bauprojekt halte ich das für viel zu komplex und stelle mir vor, dass das nur schwer im begrenzten Bauraum einer Kabine real unterzubringen ist. Aber das kann auch an meinen handwerklichen Fähigkeiten liegen

Hallo Joachim,

da hast du ein cooles Projekt geplant. Ich wollte auch erst auf einen GRJ79 bauen, letztlich ist es leider am Budget gescheitert und ich wurde "nur" ein Hilux.

Im Netz gibt es oft die Aufbaurichtlinien / body builder´s guide. Habe ich für meinen Hilux auch genutzt, darin sind zig nützliche Informationen, u.a. auch bemaßte Skizzen vom Rahmen und den Anbindungspunkten der Pritsche. Evtl. ist das schon das Dokument, das du suchst.

Zum Zwischenrahmen muss du selbst was konstruieren oder in Auftrag geben. Da wird es im Netz nichts geben, da das ja auch von Abmessungen der Kabine abhängt. Aber kontaktiere mal Hemut Ginster / die tourfactory. Die haben früher mal Zwischenrahmen für den Landcruiser verkauft.

Viel Erfolg und einen guten Projektstart!

Grüße Lars

Zitat von Kreiseltaucher

Der Boden der Wanne muss also zur Mitte hin abfallend sein. Die Unterkontruktion für eine solche Wanne ist dadurch natürlich aufwendiger, zumal ich beim Duschen ja lieber in der Wanne stehe möchte als auf einem Rost welches auf dem Rand der Wanne aufliegt. Wie habt ihr das gelöst ?

Auch deshalb habe ich eine solche Wanne nicht gebaut. Aber wenn du eine Unterkonstruktion braucht, könntest du eine „Negativform“ bauen. Z.B. einen flachen Kasten mit dem Außenmaßen bauen, mit Trennfolie auskleiden und dann mit Epoxidharz ausgießen. Dann, wieder mit Trennfolie die Duschwanne drauf und aushärten lassen. Dieses Epoxy-Teil dann wieder freilegen und als Lagerung für die Wanne nehmen.

Oder aus einem Kunststoffblock die Kontur CNC-fräsen lassen.

Ziemlich aufwändig…

Beim Gewicht bin ich ziemlich entspannt.

Rechtlich habe ich durch das Ironman Fahrwerk 3500 kg zGG.

Technisch wird dadurch der Rahmen vom Hilux nicht stärker, das übliche und bekannte Argument bei Auflastungen. Aber zum einen überschreite ich die 3150 kg, auf die der Toyota Ing. das Auto angeblich ausgelegt hat, selbst mit vollem Wassertank und allem, was mit muss, um max. 5%. Und wenn das das Auto, beim mind. 80% Straßeneinsatz und höchstens 20% Schlechtweg/Offroad nicht aushält, dann machen die Toyota Ings für ein 4x4 Nutzfahrzeug irgendwas ganz anders, als wir das in der PKW-Entwicklung eines deutscher Herstellers machen.

In Australien gibt es z.B. dieses Fahrzeug auf Hilux-Basis fertig zu kaufen. Wird dort mit 3620 zGG angegeben, und der Schlechtweganteil in Australien ist garantiert um Faktoren höher, als nahezu jeder hier bei uns in Europa sein Auto einsetzen wird. Ähnliches habe ich auf dem südamerikanischen Markt auch schon gefunden, und sogar Europäer trauen sich sowas kommerziell anzubieten.

Irgendwie bin ich da weiterhin schmerzresistent

Zitat von S t e f a n

Na, das wird ja ein Trumm bei 2.40m Auflagelänge. Das geht ja nur mit einem single cab. Und als Querschläfer braucht man innen ja auch 2m Breite, ist Mann nicht nur 1.58m groß.

Ein Hilux ist eine super Wahl - aber solch große Kabine. Aua.

Das nur mal meine Gedanken zur geplanten Kabine und einem Pickup als Basis.

Gruß Stefan

ich habe mich ja "getraut", sowas zu bauen. Ich glaube, es kommt immer aufs Nutzungsprofil an. Wir wollten ein kompaktes Auto, das pistentauglich ist, auch mal an den Strand, die Dünen oder in die Berge kommt und neben 4x4 auch ausreichend Bodenfreiheit hat. Und es soll mittelfristig auch fernreisetauglich sein. So sind wir beim Hilux hängen geblieben. Schlafkomfort war bei uns Prio 1, 160 cm breites Festbett, keine Umbaulösungen. Und der Innenraum soll geräumig/luftig sein.

Die Kabine ist bzgl. "umbauten Raum" recht groß, aber die Luft darin wiegt ja nichts und ich behaupte mal, die 50 cm zusätzliche Kabinenlänge ggü. extra cab wiegen max. 30 kg mehr. Dafür ist die Karosserie leichter. Die Länge der Kabine ist so gemacht, dass der Böschungswinkel hinten identisch zum Hilux mit Pritsche ist.

Unser Auto wiegt komplett aufgebaut, Dieseltank voll, inkl. Basisausstattung (Stühle, Tisch, Küchenausstattung), aber ohne Wasser und ohne Fahrer/Beifahrer 2940 kg, 1580 kg hinten / 1360 kg vorne. Dabei ist auch schon eine 300 Ah Batterie und ein 3 kW Wechselrichter und ein Fahrradträger am Heck. Und 5 Rädern 265/70R17, von denen jedes, ich war erst geschockt, 10 kg mehr als die Basisbereifung wiegt. Aus meiner Sicht sowohl bzgl. Gesamtgewicht wie auch Achslastverteilung absolut im Rahmen. Vielleicht kann unser Auto kein hartes Offroad, aber das war auch nie unser Ziel.

Ich sehe kein "Aua"

Grüße
Lars

so wie Rudi das beschreibt, wollte ich das beim TÜV auch eintragen lassen. Mein TÜV-ler war aber der festen Überzeugung, dass die Ladung "Wohnkabine" werkzeuglos befestigt und gelöst werden muss. Auf die Diskussion Bordwerkzeug ist er nicht eingestiegen, war aber bei allen restlichen Themen sehr kooperativ.

Ich habe dann letztlich die Umschlüsselung zum Womo machen lassen, auch weil mir das bzgl. Versicherungssumme klarer erschien. Bei Womo konnte ich bei meiner Versicherung einen Fahrzeugwert angeben. Bei LKW/Wechselpritsche ging das nicht.

Zitat von nunmachmal

Ach, das Warmwasser. Habe da auch einiges versucht. Elgena-Boiler 6L während der Fahrt stark aufheizen und hoffen das morgens das Wasser noch warm ist.

Dann einen viel zu großen Elgena EE eingebaut.

Ich habe einen 10l Elgena Boiler mit 12V/200W Heizstab und Kühlwasser=Heizungswasser-WT. Funktioniert prima. Während der Fahrt habe ich aktuell noch die 12V Heizung an, die entweder vom Solarpanel oder der Lichtmaschine gespeist wird. Die Kopplung Heizungswasser mit Motorkühlung steht noch auf meiner to do Liste. So heize ich tagsüber den Boiler auf 85 Grad auf, und morgens ist das Wasser locker noch warm genug zum Waschen / duschen und abspülen.

Ich würde es wieder so bauen.

Zitat von holger4x4

Meine Kabine ist auch mit M10 Schrauben an Rahmenauslegern verschraubt, immer 2 pro Ausleger, macht 20 Stück! Ob man die wirklich alle braucht?

ich habe zwar nur 1x M10 pro Punkt und somit 6 Stück für die ganze Kabine, aber selbst das ist hoffnungslos überdimensioniert. Die Schwachstelle ist hier ja das Gewinde im Alu und nicht die Schraube, aber trotzdem müsste jede der Verschraubungen überschlägig 3 t tragen können. Das sollte reichen!

Jan-aus-EF : Auch meine Kabine (2,6x2x2 m) ist mit im Boden einlaminierten, hochlegierten Alustreifen, 10 mm stark, in die M10-Gewinde geschnitten wurden, von unten verschraubt. Die Verschraubung ist starr gegen den Zwischenrahmen ausgeführt, den ich aber elastisch, ähnlich deinen Bilder, mit dem Rahmen des Hilux verschraubt habe. Eine Lösung ohne Zwischenrahmen habe ich mich nicht getraut, ich habe aber auch keinerlei versteifende Elemente im Sandwich der Bodenplatte.

Kreiseltaucher Du hast also wirklich die Kabine mit der gleichen Gewindedimension wie die Staukästen befestigt?

Hi Jan,

ich verstehe den Aufbau auf der Frischwasserseite nicht. Wofür sind die beiden Ausgleichsbehälter im Frischwasser? Und wofür die Rückschlagventile? Die habe ich beide nicht verbaut, mein System, sowohl Heizungs- wie auch Frischwasser-/Boilerkreis funktioniert trotzdem.

Der zusätzliche Wärmetauscher auf der Frischwasserseite wird so nicht funktionieren. Das soll ja quasi ein Durchlauferhitzer werden. Und da brauchst du 4-6 kW, Pi mal Daumen. Wo kommen die her? Wenn die Heizung anläuft, wenn du warmes Wasser beziehen willst, geht die Leistung zunächst in den Glykolkreis und von dort erst über den Wärmetauscher ins Frischwasser. Nur hat deine Glykolflüssigkeit u.U. zunächst die gleiche Temperatur wie das Frischwasser, und dann überträgt der Wärmetauscher auch nichts.

Langer Rede kurzer Sinn: Ich würde es nicht komplizierter als zwingend notwendig machen!

Grüße
Lars

bei meinem Selbstbau, der allerdings gasfrei ist, war die TÜV-Abnahme auch kein Problem. Niemand hat nach Gutachten für das Sandwich etc. gefragt. Zu den Fenster O-Ton des Prüfers "Die Fenster haben SOGAR ein E-Prüfzeichen, oder?" worauf ich geantwortet habe "ich glaube schon", und die Sache war erledigt.

Ich will hiermit nicht zum Pfuschen animieren, aber die Abnahme und Umschreibung zum Womo war in Realität (bei mir) weit weniger dramatisch, als sie oft beschrieben wurde.

Zitat von JX5000

Aber ich finde halt die Konvektoren und das ganze Zubehör auch echt teuer. Da sind ein paar Heizkörper mit Aluverbundrohr wie zu Hause deutlich billiger. Ich habe halt auch noch Material vom Hausbau über und es wäre ja sinnfrei das nicht zu nutzen.

Du kannst ja trotzdem Verbundrohr für den Kreislauf nehmen. Und so teuer sind die Konvektoren von Alde nach meiner Erinnerung nicht. Jedenfalls nichts, was die Gesamtkosten eines Kabinenprojekts nennenswert beeinflusst. Ich möchte den verdeckten Einbau und auch den Heizkomfort der Wasserheizung in Verbindung mit Konvektoren nicht mehr missen, daher wären zumindest für mich auch Gebäsekonvektoren nur ein schlechter Kompromiss. Ist aber, wie so vieles, Geschmacksfrage.

zum einen ging es doch bei der Ausgangsfrage darum, ob man an einer Alde 3030 Heizkörper aus dem Haushaltsbereich verbauen kann. Und das kann man meiner Meinung nach.

Warum kann die Alde nur 3,8 kW erzeugen, wenn in den techn. Daten 5,5 kW stehen?

klar kann man normale Heizkörper verwenden, warum nicht?

Ich habe bei meiner Heizung auch einen kleinen Badheizkörper aus dem Haushaltsbereich und ansonsten Alde Konvektoren (aufgrund der Platzsituation) in einem offenen System verbaut. Das ganze als 1 Heizkreis, geregelt über ein normales Thermostatventil. Funktioniert bestens.

Picco hatte mir bei meiner Kabine in der Planungsphase mehrere, parallele Heizkreis empfohlen, die ich aber letztlich wegen ungeklärter hydraulischer Effekte nicht zum Laufen bekommen habe. Daher habe ich auf 1 Kreis umgebaut. Bei einer größeren Kabine würde ich das aber auf jeden Fall mit parallelen Kreisen bauen. Und warum sollte man damit nicht 5 kW Heizleistung bekommen, wenn der hydraulische Abgleich passt?

Hi Olli,

ich habe auch letztes Jahr meine Kabine mit Victron Komponenten aufgebaut, quasi die gleichen Bauteile, wie du gelistet hast, haben nur den Multiplus II verwendet. Zudem habe ich eine 330 Ah Batterie von Victron. Beim Solar habe ich ein Haushaltsmodul mit 480 Wp verbaut.

Wir kochen auch mit Induktion. In Gebrauch war das alles bisher nur für 3 Wochen letztes Jahr im Oktober. Da hat das Setup prima funktioniert, Batterie max. 30% entladen selbst bei autarker Phase ohne Fahren für 3 Tage. Wir haben allerdings weder PC noch Monitor an Bord.

Tipp: Ich würde beim nächsten Mal in 24V bauen. Da sind die Ströme und damit Kabelquerschnitte entsprechend kleiner und besser zu verarbeiten. Denn wenn der Multiplus beim Kochen 2000W macht, wird es an den Kabelschuhen schon ordentlich warm. Ich habe meine Installation vor dem Möbelbau mit einer Wärmebildkamera geprüft und alle Crimpungen waren i.O. Trotzdem würde ich mir das nicht nochmal "antuen".

Ich habe meine Komponenten bei Fraron gekauft und hatte den Eindruck, dort gut beraten zu werden.

ich habe einen Victron Multiplus II 12/3000. Den habe ich aktuell dauerhaft eingeschaltet, weil ich die Kabine mit einem thermostatgesteuerten Heizkonvektor frostfrei halte. Der Ruhestrom des WR ist erschreckend, ca. 15W.

Daher käme ich nicht auf die Idee, den nur für einen Kühlschrank dauerhaft an zu lassen, wenn ich nicht am Landstrom hänge.

Der Lüfter springt aber auch bei mir nur an, wenn der WR wirklich Leistung (>>500 W) für längere Zeit liefern muss.

Zitat von Kreiseltaucher

ACV Premium. Die würden das Fahrzeug aber nicht von zuhause zur Werkstatt bringen, da es ja, trotz des singenden Differentials, fahrbereit ist.

Die schleppen nur im Umkreis von 50 km rund um Wohnort oder Schadenstelle ab. Die würde dich bzw. dein Fahrzeug nicht aus dem Ausland nach D holen. Und genau das ist ja die Leistung, die ich interessant finde und die der Schutzbrief von "Womo-Halle-Malaga.de" offenbar erbringen würde.

Zitat von Womo-Halle-Malaga.de

Differential kaputt =Abschleppen über Schutzbrief. Hab ich mit kaputter Kupplung aus Frankreich nach Deutschland machen lassen, bis vor die Tür. Wäre das eine Lösung für Dich?

etwas off topic: Welchen Schutzbrief hast du, der in solchen Fällen eher "kundenorientiert" ist?

Das Stellplatz-Problem sehe ich auch, das wurde ja schon ausreichend diskutiert.

Ich halte es für absolut unrealistisch damit zu rechnen, dass man mit einem BEV-Pickup und 5h-Wheel bzw. Wohnwagen mit selbst erzeugtem Strom reisen kann. Folgende überschlägige Rechnung: Ich habe mit meinem normalen Wohnwagen hinter einem SUV (Diesel wie auch Benzin) immer etwas das doppelte verbraucht wie im Solobetrieb. Seit einiger Zeit fahre ich BEV, aber immer solo, den Wohnwagen gibt es nicht mehr. Verbrauch etwa 20 kWh/100 km. Also rechne mal 40 kWh/100 km für ein Gespann. Wenn der geplante Anhänger 7 m lang wird und 2,3 m breit ist, bringst du da vielleicht 7 Haushaltsmodule mit je 500 Wp unter, also 3,5 kWp. Somit 10 h in der Sonne bei optimalen Bedingungen stehen, um knapp 100 km fahren zu können. Das wird nicht annähernd klappen. Oder du stehst immer mehrere Tage und bewegst dich dann in einem Radius fort, der sehr begrenzt ist.

Mit einem BEV einen Wohnanhänger zu ziehen, ist sicher ein guter Ansatz. Das fährt sich viel schöner, als mit Verbrenner. Aber den Strom dafür selbst erzeugen, das wird spannend...

Bin gespannt, wie die Planung weitergeht!

Grüße Lars

Zitat von Abweg

1. In dem Ding ist anscheinend ein Jet Triebwerk verbaut, recht lautes Turbinengeräusch, fauchender Auspuff. Ich wollte das zwar ohnehin kapseln, aber erst später, nur aktuell ist das nicht Stellplatztauglich!

Ist das normal, ist die S3 auch so laut?

ich habe die Hydronic S3 als 4 kW Variante verbaut. Die ist im ersten Aufheizen gut hörbar, aber schon fast stellplatztauglich. Dann regelt die die Leistung stufenlos bis auf min. 1,3 kW runter, und die runtergeregelte Leistung wird auch wieder angefahren, wenn sie im Taktbetrieb erneut einsetzt. Die 1,3 kW sind als leises Rauschen neben dem Auto hörbar, drinnen nimmt man davon gar nichts wahr. Die Wasserpumpe läuft immer, auch wenn der Brenner aus ist.