Beiträge von Holledauer

Zitat von Abweg

1. In dem Ding ist anscheinend ein Jet Triebwerk verbaut, recht lautes Turbinengeräusch, fauchender Auspuff. Ich wollte das zwar ohnehin kapseln, aber erst später, nur aktuell ist das nicht Stellplatztauglich!

Ist das normal, ist die S3 auch so laut?

ich habe die Hydronic S3 als 4 kW Variante verbaut. Die ist im ersten Aufheizen gut hörbar, aber schon fast stellplatztauglich. Dann regelt die die Leistung stufenlos bis auf min. 1,3 kW runter, und die runtergeregelte Leistung wird auch wieder angefahren, wenn sie im Taktbetrieb erneut einsetzt. Die 1,3 kW sind als leises Rauschen neben dem Auto hörbar, drinnen nimmt man davon gar nichts wahr. Die Wasserpumpe läuft immer, auch wenn der Brenner aus ist.

Zitat von nunmachmal

Es ist der Fehlglaube das die Heizung ihren Kraftstoff von der Motorseite bekommt.

Nein, sie saugt den Kraftstoff aus dem kurzen Steigrohr des Tanks. Die kleine Pumpe wäre garnicht in der Lage, bei stehendem Motor, Kraftstoff durch Einspritzpumpe, Filter und Vorförderpumpe zu ziehen!

Der leichtere Weg ist aus dem kurzen Rüssel zu saugen. Ungefiltert und pur. Wenn der Tankinhalt absinkt, saugt die Punpe Luft und geht auf Störung.

Jetzt habe auch ich deinen Punkt verstanden. Das man bei Verwendung des Rücklaufs den Tank (im Stillstand) nicht leersaugen kann, weil man direkt aus dem Tank ansaugt, war mir bekannt. Meine Annahme, dass der Sprit durch den Motor vorgefiltert ist, war natürlich Unsinn...

Zitat von nunmachmal

Großer, allgemeiner Irrtum!!

Wenn die Heizung am Rücklauf angeschlossen ist, dann zieht die Heizung den Kraftstoff aus dem Tank.

Im Tank sind zwei Steigrohre.

Ein langes, bodennahes, für den Vorlauf.

Ein kurzes für den Rücklauf.

Heizungen die am Rücklauf angeschlossen sind, können nicht aus Versehen den Tank leer saugen.

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Das verstehe ich jetzt nicht.

Ich war und bin der Meinung, dass der Rücklauf für die Entnahme vom Diesel am besten geeignet ist. So bestätigst du das auch, schreibst aber trotzdem am Anfang, dass es ein großer Irrtum ist, die Heizung an den Rücklauf anzuschließen.

Die Heizungen werden doch in der Regel in den Kraftstoffrücklauf eingebunden. So wird das auch bei Peters vorhandener Heizung sein. Und da ist alles schon 1x vom Motor gefiltert.

--> ich würde keinen Filter verbauen. 2 weitere Trennstellen mit 2 weiteren potenziellen Lecks, Befestigung Filter zu klären etc.

Und das nur, um eine simple Dieselheizung zu betreiben?

Wenn die Optik der Schraube (nicht zu popelig) eine Rolle spielt, könntest du ja z.B. diese verwenden.

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Die hat einen sehr ästhetischen Kopf, ist gewichtsoptimiert, hat schon eine große Kopfauflage und ist dazu noch in verschiedenen Farben erhältlich.

Zitat von Kreiseltaucher

.... ich glaube ich sollte zwischendurch mal auf die Waage fahren

das glaube ich auch

selbst wenn du in jede Kiste 60 kg laden würdest, was ich massiv bezweifele, kämen 10 kg auf jeden der M8 Schrauben. Das ist schon am Limit

Zitat von Kreiseltaucher

Von Unten wird dann Gewinde reingeschnitten und die Kästen mit 6 Stück M8 Schrauben befestigt.

Die Kisten sehen gut aus. Befestigung je Kiste mit 6x M8, nicht schlecht...

Evtl. habe ich dann meine Kabinenbefestigung am Hilfsrahmen mit 6x M10 deutlich zu schwach dimensioniert.

Hallo zusammen,

mein Frischwassersystem besteht aus lichtundurchlässigem Tank, Lilie Druckpumpe, Elgena nautic compact Boiler und 3 Entnahmestellen. Nach der Druckpumpe habe ich die Kombilösung aus Aktivkohlefilter und UV-Lampe vom WM-Aquatec verbaut. Die Verrohrung zwischen den Komponenten ist mit John Guest gemacht. Ich werde die Kabine mittels Thermostat und 500W Elektroheizung in Standphasen im Winter frostfrei halten, daher ist ein Trockenlegen des Systems nach einer Nutzung bisher nicht geplant. Damit kommen aber folgende Fragen auf:

• Was mache ich/wie lagere ich den Aktivkohlefilter richtig? Wenn ich es richtig verstanden habe, mag der kein über längere Zeit stehendes Wasser.
• Muss ich das Restwasser im Tank und in den Leitungen irgendwie behandeln?

Das im Tank nur noch eine minimale Restmenge stehen bleibt, ist eh klar. Vor der Nutzung, die auch im Winter gelegentlich sein wird, würde ich dann den Tank mit frischem Wasser füllen und die Leitungen zunächst durchspülen. Reicht das, um wieder frisches und keimfreies Wasser im System zu haben?

Wie macht ihr das?

Grüße
Lars

ich habe alles, was eigentlich verschraubt werden müsste, z.B. Stutzen Frischwasser, Wassersteckdose Außendusche, Außenbeleuchtung, Anschluss Landstrom, Kiemenblech für Belüftung Trenntoilette etc. nur geklebt. Warum sollte man mit viel Aufwand verschrauben? Wenn ich es tatsächlich mal entfernen müsste, ist dann der Aufwand natürlich größer. Aber in Summe für mich die sinnvollere Lösung.

Hallo zusammen,

ich muss meinem innenliegenden Grauwassertank noch eine Entlüftung verbauen. Am einfachsten wäre es, wenn ich den Schlauch vom Stutzen in einem 180° Bogen nach unten und dann durch den Kabinenboden nach außen gehe. Funktioniert das? Ich bin mir nicht ganz sicher...

Grüße Lars

Zitat von Varaderorist

Weil es sich bei dem Fenster um 'ne Klappe handelt......

da ist was dran - hatte nicht richtig gelesen und dachte, es geht nur um 1 Fenster.

Dann drücke ich die Daumen für die Säge-Challenge!

Wobei ich schon neugierig bin, warum das Fenster so tief am Boden sitzen soll?!

Hallo zusammen,

meine bessere Hälfte wünscht sich einen Spiegel im "Bad". Der soll/muss bei uns an die Wand geklebt werden. Was könnte ich da als leichtes Material verwenden? Taugt da u.U. die Spiegelfolie, die man als Sichtschutz für Scheiben kaufen kann? Denn Spiegelglas kommt wegen Gewicht nicht in Frage!

Grüße Lars

warum muss denn der Ausschnitt innen überhaupt so perfekt sein? Zumindest bei mir kaschiert das Rollo so einiges, also sehe ich rein technisch/optisch überhaupt nicht die Notwendigkeit, sich da zu verkrampfen.

Hallo zusammen,

um reisefertig zu werden (in 3 Wochen soll es losgehen!) benötige ich noch Airlineschienen am Heck meiner Kabine. Daran will ich zunächst nur die Sandbleche befestigen, evtl. später auch anderes Zeug. Ich möchte bzw. muss die Schienen kleben, da mein Sandwich (0,8 mm Deckschicht innen/aussen, dazwischen 42 mm Schaum) keinerlei Einlagen zum Verschrauben hat. Ich plane, 2x horizontal über die gesamte Breite der Kabine, also ca. 190 cm zwischen den Kantenprofilen, zu kleben. Welche der unten gezeigten Varianten würdet ihr dafür nehmen? Es gibt 65 mm breit mit ebener Unterseite, 60 mm mit Klebekanälen und dann noch 50 mm halbrund, ebenfalls mit Klebekanälen.

Mein Favorit wäre 65 mm glatt, da ich hier die größte Klebefläche habe. Komischerweise werden aber die nicht zum kleben empfohlen, sondern nur die mit den Kanälen. Warum? Optisch gefallen mir die hlabrunden am besten, das sind aber die schmalsten und somit nicht gut, um maximale Klebefläche zu haben. Welche würdet ihr nehmen, wenn nur geklebt werden soll? Falls doch die mit Klebekanal, wie werden die angewendet? Kleber nur in den vergleichsweise schmalen Kanal?

Das man bei der flachen Variante den Kleber nicht "auf Null" drückt, ist eh klar.

Welcher Abstand hat sich bei euch bei horizontaler Montage bewährt?

Grüße
Lars

wo genau hast du denn die Sorgen?

Im Prinzip ist das ja ganz einfach: Wand passend ausschneiden und Fenster einsetzen/-kleben. Hört sich platt an, aber viel mehr ist es ja nicht. Wenn man auch den Rest vom Ausbau selbst macht, gehört das zu den eher einfachen Tätigkeiten. Ich habe 3 Fenster und eine Dachluke von Outbound verbaut. Die einzigen beiden Dinge, bei denen ich eine "Lernkurve" durchgemacht habe ist die Ausführung des gestuften Ausschnitts (evtl. Outbound spezifisch) und das Verlaufen des Stichsägeblatts auf der gegenüberliegenden Seite, d.h. meine ersten Schnitte waren nicht exakt rechtwinklig zur Wand. Da würde ich mittlerweile so arbeiten wie Matthias es schreibt, d.h. innen und außen jeweils mit dem Multitool das GFK schneiden und den Schaum mit einem scharfen Cutter durchtrennen.

ich habe meine Fenster (Outbound) und auch den Rest beim Innenausbau mit Sabatack 750 (MS Polymer) verklebt. Bisher habe ich damit nur gute Erfahrungen gemacht.

Und zur Wandstärke: Ich habe Sandwich von Panelltec mit 0,7 mm GFK innen/außen und 40 mm Schaumkern. Dellen etc. habe während der Ausbauphase nicht ansatzweise erzeugen können, auch nicht, wenn z.B. ein Werkzeug auf den Boden fällt.

da beschreibst du doch ein "Problem", das nur in der Theorie vorkommt. Du wirst doch die Leitung nicht spielfrei an der Wand der Bank befestigen und dazu auch nicht innerhalb des T-Stücks. Wenn du die Leitung z.B. 20 cm vor und nach den T-Stück befestigst, und damit meine ich nur halten/stützen nicht bombenfest schrauben, dann hat das System allemal Spiel, um die ebenfalls theoretische Durchbiegung der Bank aufzunehmen.

Eine sinnvolle und pragmatische Verlegung der Leitungen zeigt sich meiner Meinung nach sowieso unmittelbar beim Ausbau. Ich habe mir auch etliche Dinge vorab anders vorgestellt, als ich sie dann gebaut habe.

Just do it!

Ich verstehe die Frage nicht so ganz…

Die Rohre sind recht flexibel und an geeigneten Stellen setzt man Schellen o.ä. zum befestigen.

Hi Peter,

ich habe meine Wasserversorgung mit John Guest Systemteilen gebaut, die bekommt man z.B. hier. Da gibt es alles an Verbinder etc., die Auswahl ist größer als bei Reich. Die 10 und 12 mm Rohre sind kompatibel mit Reich. Deshalb habe ich die Ablassventile für die Entwässerung von Reich gekauft, weil es die von John Guest nicht gibt. Und die sind im Vergleich eine Katastrophe. Die Dichtwirkung ist nur gegeben, wenn die Rohrleitung absolut gerade im Verbinder sitzt, John Guest ist da viel "gutmütiger". Ich habe sie wieder rausgeworfen.

Mein Tipp ist also, Finger weg von Reich. Im verlinkten Shop gibt es auch einen Rohrschneider für um die 10€. Den habe ich auch verwendet, und der reicht für einen Ausbau völlig. Wurde mir auch vom Shop-Betreiber empfohlen, der auch ansonsten eine sehr gute telefonische Beratung macht, falls das gewünscht ist.

Grüße Lars