Beiträge von Jan-aus-EF

So. Ich habe nun mit einigen Firmen für Linearführungen oder Auszügen gesprochen. So richtig ist das alles nichts. Entweder nicht wetterfest - weil meistens für den Innenbereich konzipiert (dafür aber für enorm hohe Lasten super Verwindungsstabil und Präzise). Oder es werden im Grunde normale Auszüge, wo max. die Kugeln und deren Lagerung in Edelstahl ist, das C-Profil meist aus verzinktem Stahl. Mag reichen, aber ich habe ein Problem mit den im Fett liegenden Kügelchen. Das ist nichts für staubige Tage/Nächte ... und denn ab dann fehlenden Leichtlauf des ganzen Slideouts.

Zudem sind die seitlichen Abstände der Führungen wohl zu weit auseinander, sodass leichte Torsionen / schräges schieben des Slideouts schon die Reibung der Auszüge enorm erhöhen oder gar blockieren (zumindest für die sehr präzisen Linearführungen mit Schlitten). klassische Auszüge, mit weniger Präzision, sind hier sicher weniger anfällig, dafür wiederum für Witterung, vor allem Staub.

Auch habe ich mal eine Berechnung der Massen gemacht. Der Slideout wird ca. 60 kg wiegen; dazu evtl. ein-zwei Fenster. Die Küchenmöbel darin, mit diversen Auszügen und Fronten auch locker 60kg. Dann noch mal so ca. 50kg Kücken-Geschirr & Co. vermutlich ... also locker 150-200kg.

Nun kann man wohl von einer zu bewegenden Masse von 25% ausgehen → es wären also ca. 50 kg zu bewegen. Das ist manuell noch machbar (solange die Leichtgängigkeit erhalten bleibt und ich immer schön gerade parke).

Ich überlege nun etwas sehr viel einfacheres: die Idee eines Rolltores oder einer Kleiderschrank-Schiebetür zu nutzen ... und umzukehren.

Ein C-Profil (oben fast geschlossen) im Kabinenboden eingelassen (anstatt an der Decke hängend).

Im Boden des Slideouts, an der inneren Seite, dann die entsprechenden Doppel-Rollen (180° gedreht, als wie im Bild abgebildet). Diese laufen im C-Profil und führen somit den Slideout nach innen/außen (mit halbwegs Spiel und trotzdem leichtgängig) UND sie hindern den Slideout vor allem am nach außen Kippen (nur nötig während der Rausfahrt; im offenen Zustand gibt es innen ja dieses L-Profil rings um die Seitenwände, was den Slideout a) abdichtet und b) vor dem herauskippen sichert.

Unten gibt es dann die von Sebastian vorgeschlagene "Bodensicherung" - die für die nötige Arretierung sorgen sollte.

(Fehlt nur noch eine Arretierung im geschlossenen Zustand an allen vier Ecken)

Vorn, an der Kabinenaußenwand kommt entweder die vorgeschlagene Gleitfolie hin (z.B. von Igus) oder einfache Laufrollen (mit entsprechender Tragkraft).

Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, hier ein paar Skizzen:

Ansicht seitlich: unten (der wagerechte Strich unterhalb des Slideouts) stellt das C-Profil dar. Die Rollen sollten dort drin laufen und vom Boden/Küchenmöbel im Slideout abgedeckt sein. Der Slideout würde somit bei 60 cm Ausfahrt dann ca. 70cm tief werden - sodass innen immer noch die Rollen in der Schiene laufen können, wenn komplett ausgefahren.

Draufsicht: die beiden Schienen sind rechts und links am Boden angebracht, bis zum Rand der Kabine - 70 cm lang, sodass der Slideout 60cm darauf nach außen fahren kann.

Danke Sebastian für diesen geniale Tipp. Das macht es sehr viel einfacher und löst wieder ein kleines Thema. Bestens.

Zitat von Sebastian

Und wenn sich der Slideout etwas nach unten verdreht, kann man das mit der Arretierung verbinden. Oben schlägt der Auszug gegen die Dichtung, unten schubst du die Küchenzeile in eine Verriegelung. So wie hier das Knetbrett in unserer Küche:

Diese Arretierung ist super, Sebastian. Genial wirkungsvoll und super einfach (vor allem wieder zu lösen, wenn es mit viel Druck gegen diese Arretierung drückt). Genial. So hab ich schon mal dieses Thema.

Muss also nur noch Auszüge finden, die etwas Staub abkönnen ohne gleich zu knartzen.

Zitat von Sebastian

Warum muss das 100% dicht sein?

Das ist auch ein super pragmatischer Ansatz. Ich möchte halt vor allem Wasser bei windigem/seitlichen Starkregen draußen lassen…

Da helfen die Borsten vielleicht nicht so viel?

Zudem werden Auszüge im Staub - mach selbst nur ein paar leicht windig-trockenen Stunden sehr schnell zäh. Vom Staub zw. den Kügelchen. Die Wartung macht mir also auch Sorgen, bei normalen Auszügen.

Aber vielleicht geht es mit Linear-Führungen (für die Last) und daran ein entsprechender Antrieb (für bequemes Öffnen).

Zitat von mrmomba

Ich habe im Hubdach meiner Eriba genau 4 Scherengelenke, und da ist verdammt viel Spiel drin. Ich habe aber auch keine seitliche Führung.

Das ist auch eine Vermutung während des rein/raus würde es sich sicherlich stark bewegen aber im endzustand schlägt es ja innen wieder an einen Winkel - der Plan auf der Kabinenwand liegt das sollte dann stabilisieren zudem laufen die Wände ja ringsum mit wenig Spiel rein und raus anders als bei einem lose geführten Aufstelldach

Zitat von mrmomba

Hast du ggf. Die Chance dein slideouts mit schienen zu bauen, die keine hohen Wände im Innenraum brauchen, sondern an halbhohen Möbeln hängen?

So ist genau mein aktueller Favorit, nach den ganzen hilfreichen Tipps oben.
Unten - idealerweise direkt unter dem Boden - eine Führung aus Schwerlastauszügen.

Unten darunter, um kein wasserthema zu haben. Wenngleich mir damit die Kabine leicht höher wird.

Seitlich wäre einfacher, aber wie bekomme ich an den Auszügen Dichtigkeit hin???

Keine Ahnung.

Zitat von derMartin

Um das Kippmoment abzufangen reicht der Winkel oben wenn Unten daran gehindert wird wieder hineinzurutschen.

Ich mach ihn trotzdem umlaufend, damit es von innen sauber abdichtet. Ansonsten müsste ich umlaufend direkt die Wand abdichten. Vermutlich würde das aber nach staubigen Tagen offen dann zu Verschleiß führen?

Zitat von WoMoG

vielleicht funktioniert 2x vertikal geklappt ? Gibt doch auch Klappdächer mit Klappdach drin.

Das wäre auch ne Idee, aber mit festen Wänden fehlt mir die Idee für eine praktisch-einfache Umsetzung.

Bislang erscheint mir die Idee mit dem Auszug unterhalb des Bodens am sinnvollsten, ich würde den Boden entsprechend dicker machen, dass er diese Stärke und auch Kräfte aufnehmen kann. 8cm sollten da sicher reichen, dann bleiben ca2-3 für eine ordentlich dicke Deckschicht auf beiden Seiten. Evtl. sogar 8mm bevlieste Wabenplatte jeweils noch dazwischen. Das dürfte sehr viel Steifigkeit bringen.

Oder man entkoppelt diese Aufnahme von der Kabine, montiert es am Sprinter Rahmen. Dann ist es auf jeden Fall Level und bleibt stabil.
Dann kann die Kabine an diesen Stellen eine Aussparung bekommen, sodass von noch ein Stück Material als Boden innen darüber bleibt, um es trittstabil zu bekommen.
Das erscheint mir fast stabiler, als es über das Kabinensandwich zu stabilisieren.

Martin,

Die Auszüge so zu montieren bedeutet, dass ich innen dann ein Podest benötige, weil sie dann in der Kabine „montiert“ sind.
Das möchte ich nicht - stolperfalle.

Aber mit Picos Vorschlag wird das was.

Was meinst du derMartin mit dem Winkel oben?

Ich habe geplant einen Winkel ringsum als Wueranschlag zu machen, sodass die Seitenwand dann innen Plan an der kaninenwand anliegt, im offenen Zustand.
Meinst du das damit?
Das Problem mit Auszügen ist, dass diese eben doch leicht nach unten knicken - somit kein sauberer rechter Winkel entsteht.

Hallo Pico, das ist eine geniale Idee. Die 5cm Höhe opfere ich gern. Damit wird es super stabil. Zusätzlich ist der Rahmen eh unten drunter in Querrichtung noch zu stabilisieren (wäre damit erledigt).

Und ich bin die Wassersorgen los. Dafür könnte ich dann auch wirklich Auszüge nehmen, wie schon weiter oben vorgeschlagen wurde.

Super derMartin, das klingt sehr gut, unten drunter ist natürlich sehr viel einfacher wegen Wasser. Allerdings fehlt mir der Gedanke, wo das ganze dann im ausgefahrenen Zustand sich befindet ? Dann bräuchte ich ja ein Podest, sofern ich es nicht in den Boden der Kabine einlassen will ?

nunmachmal auf dein Angebot komm ich sehr gern zurück! Ich finde die Scheren auch eine sehr einfache Lösung, vor allem stabiler als Auszüge. Ich dächte, dass diese sich mehr nach unten neigen werden (somit mein Slideout kippt), als die Scheren (vor allem zwei auf jeder Seite) dies tun können. Vor allem aber kann ich es elektrisch ein-/ausfahren - anstelle das ganze Gewicht per Hand ziehen (vor allem mit voll beladenen Schränken, Geschirr, Reserven, etc. ... und bei auch mal ein wenig Schiefstand beim Parken)

Abweg du meinst damit, dass man eine Art "Eisenbahnschiene" baut - durch Einhängen einer Schiene außen, auf den Stützfüßen. Dann kann der Slideout darauf fahren. Auch eine geniale vor allem technisch sehr einfache Idee.
Ich möchte allerdings versuchen, alles von innen bedienen zu können. Stützfüße hab ich außerdem auch keine. Aufbauzeit soll minimal sein. Vor allem alles auch aus Sicherheitsgründen - wenn man mal schnell von einem Stellplatz flüchten muss ... irgendwo in dieser Welt.

Hallo Männer, danke für die Anmerkungen.

Schwerlastauszüge haben halt zwei Probleme, für die ich aktuell noch keine echte Lösung habe:

1. ich brauche innen immer einen feststehende Wand (die dann - bei ausgefahrenem Slideout - eben trotzdem den Raum abtrennt)
2. ich weiß nicht, wie ich das wasserdicht bekommen soll, wo der Auszug nach innen in die Kabine läuft

zu 1: in der Front hätte ich diese feststehende Wand; im Heck würde es bis auf Höhe von 50 cm auch eine geben, die von der Sitzecke. Sofern ihr denkt, dass allein unten jeweils rechts/links ein Auszug reicht (einseitig könnte ich ja zwei anbringen, weil dort die Badwand bis zur Decke hoch steht) ... ← reicht ein Auszug je Seite im unteren Teil der Seitenwände ?

zu 2: Gummilippen, wie in den alten Ammi-RV-Slideouts würden sicher das gröbste abfangen, aber am Auszug wäre immer eine Wulst, die nie dicht ist vor Getier, Wasser, Wind. Man könnte den herausfahrenden Teil des Auszugs in die Slideoutwand bündig einsetzen oder die entstehende Reliefform des Auszugs in der Gummidichtung herausschneiden - für bessere Passform.
Zusätzlich vielleicht noch Borstendichtung VOR den Gummilippen, um Getier und Wasser einen gewissen Schutz zu bieten ?

Wie bekomme ich die Auszüge nach innen abgedichtet ?

Alternativ hatte ich Linear-Führungsschienen überlegt ? ... aus gleichem Grund (Punkt 1) aber verworfen. Sofern eine Schiene (zumindest auf der einen Seite) reicht (die andere Seite könnte 2 bekommen), wäre dies evtl. die sauberere Führung ? ← ließe sich zumindest sehr viel besser abdichten, weil eine ganz klare Kontor im Gummi herausgeschnitten werden kann. Was meint ihr?

Zitat von nunmachmal

Ich denke das auf jeder Seite zwei Scheren sein müssen. Eine ist jeweils oben und die Andere unten fixiert. Den Antrieb zu synchronisieren müsste man über eine (ähnlich Fahrrad-) Kette nachdenken.

2 Scheren war ja auch mein Plan. Allerdings möchte ich sie – einfachheitshalber – auf eine Spindel setzen und beide jeweils an der oberen Schere fixieren (um auch die diagonalen Kräfte (die den Slideout nach unten ziehen wollen) besser statisch abzufangen (und auch weniger Spiel zu lassen, worauf Andre ja bereits hingewiesen hatte). Damit bräuchte es keine "Kette" als Synchronisieren. Sie laufen auf einer Spindel, damit beide synchron. so hoffe ich

Zitat von nunmachmal

Mein erster Gedanke, Gewindespindel, scheiterte am schwer zu bekommenden Linksgewinde.

nunmachmal das mit dem Linksgewinde verstehe ich nicht. Warum brauche ich unbedingt dieses ?

Danke

Zitat

ist der Slideout Ersatz für die beiden Klappen an der Seite oder zusätzlich?

leider zusätzlich. Auf Fahrerseite kommt der Slideout; auf BFS die Panoramaklappe und unten eine kleine als AußenTisch (die aber innen durch die dahinterliegende Sitzbank komplett nochmals querliegend stabilisiert wird) Der Steg zwischen diesen beiden Klappen ist ebenfalls an der Sitzbankrückwand "befestigt" - und fängt somit die Kräfte der Verschlüsse nachher mit ab. ... So hoffe ich.

Zitat

So ein Küchenblock im Wohnmobil ist nicht so schwer wie eine häusliche Einbauküche und 60 cm Auszug sind auch nicht viel. Warum keine Schwerlastschienen, die weiter unten im Boden/Rahmen ansetzen und von unten unterstützen?

Der Küchenblock wird ähnlich leicht wie deiner - auch aus Carbon-Sandwich mit Holzeinlagen. Aber was meine Frau so alles mitnehmen will ... (Ich rechne hier schon mit ca. >50 Kilo (Kühlschrank soll hier nicht rein, nur das Kochfeld, auch keine Spüle und damit Kabel/Schläuche)

Zitat von holger4x4

Bei den Aufstelldächern ist das auf jeden Fall so, dass das Dach im geschlossenen Zustand über Spanngurte oder andere Spanner in die Dichtung gezogen und so gesichert wird.

Das stimmt für die Bullies, also alle manuell sich öffnenden Aufstelldächer.

Ich schreib mal oben noch dazu, dass ich meines gern über Linearantrieb oder Spindelantrieb betreiben möchte. Daher hatte ich die ausreichende Kraft so als Idee im Kopf...

Mal eine vielleicht ungewöhnliche Überlegung zum Bau eines Slideouts (HxB 150 x 160 cm).

Es gibt unsagbar viele Versionen in div. Foren und Youtube. Doch allesamt sind viel zu schwer/massiv, um auf einem Sprinter mit Kabine in der 3.5 T Klasse zu funktionieren.

Außerdem sind viele der Lösungen nicht wirklich wettertauglich, oftmals gibt es viel zu große undichte Stellen, insbesondere an außen angebrachten Bewegungsvorrichtungen.

Zudem möchte ich bei ausgefahrenem Slideout (ca. 60 cm), innen keine Stützwand oder so sehen, sondern den Raum komplett dann "offen" haben.

Somit ergibt sich die Frage, wohin mit entsprechenden Vorrichtungen, die den Slideout bewegen ??

Die mir geläufigen Antriebe scheiden da schon mal aus, weil sie alle innen (auch im ausgefahrenen Zustand) noch einen Gegenpart benötigen:

• Zahnrad mit Ritzelschiene (die klassische RV-Variante der US-Trailer)
• Linear-Antriebe
• Liniear-Schienen (manueller Slideout)
• Gasfedern und ggfls. entsprechende Führungsschienen
• Schwerlast-Auszüge

Mir fällt nur ein Element ein, was im geschlossenen Zustand nicht aufträgt und im offenen/ausgefahrenen auch innen keinen sichtbaren Platz benötigt: Scheren-Hub-Systeme - wie für Aufstellung-Hubdächer verwendet. Diese dann halt um 90° gedreht - also quasi an die Seitenkabinenwand (anstelle aufs Dach).

Nun frage ich mich, ob diese rechts / links montiert eine Kabine auch davor bewahren nach außen zu kippen; sie sollen ja quasi wie ein Schwerlastauszug waagerecht schieben?

Natürlich würde dies nur während des Slide-Vorgangs ein Thema sein, denn im offenen End-Zustand würde ein umlaufendes, sehr stabiles L-Profil den Slideout vorm Herausfallen retten.

Im geschlossenen Zustand schließt ebenfalls eine überstehende Slideout-Außenwand mit der eigentlichen Kabinenwand bündig ab.

Um das "Kippen" zu reduzieren, würde ich zwei Scheren je Seite (untereinander) montieren. Das müsste bei einer Slideout-Höhe von ca. 160 cm reichen, für ca. 60cm Auszugslänge (Hub-"Höhe") ?

Baut man dann innen noch einen kleinen Zwischenraum ein, wo die Scheren (sie tragen ja nur sehr wenig auf - weniger als in meiner Skizze) platz finden ...

... dann hat man vieles gut gelöst (hoffe ich <- hier dürfen jetzt eure Erfahrung gern zum Tragen und Kommentieren kommen )

• die rechtwinklig von der Kabinen-Außenwand nach innen gehende Wand stabilisiert den Ausschnitt und die Aufnahmepunkte der Scheren
• es gibt durch die an den beiden Seiten zurückgesetzte Abdichtkante für Wasser kaum eine Möglichkeit einzudringen
• ebenso, weil die Scheren außerhalb der Abdichtung liegen
• die Kabine schließt bündig und auf Gummi gelagert wie jede Panoramaklappe mit der Kabinen-Außenwand
• an die Scheren kommt man für Wartungen sehr gut ran, von außen

Dann wäre zusätzlich noch die Frage, ob derartige Scheren den Slideout auch jeweils "fixieren" im geöffneten/geschlossenen Zustand - also deren Kraft im Stillstand ausreichend groß ist, sodass der Slideout absolut senkrecht fixiert gegen die Außen- bzw. Innenwand gedrückt wird (und somit rungsum sauber abdichtet). Dann bräuchte es keine zusätzlichen Fixierungen jedesmal beim Öffnen/Schließen.

Nachtrag: ich sollte erwähnen, dass ich die Scheren nicht manuell betätigen möchte (dafür wird der Slideout mit Küchenblock zu schwer werden), sondern durch Spindel-/Linear-Antrieb ausfahren möchte.

Ich bin gespannt auf Eure Ratschläge und Anregungen. Danke.

Danke WoMoG, hatte ich schon direkt gemacht. und dir ne PN im Anschluss gesendet

perfekt, danke für die Tipps - alle zusammen.

Zitat von Sebastian

Hallo Jan,

lass dir mal von WoMoG zeigen, wie man punktuelle Kräfte von Gasfedern in selbst gepresste GFK-Profile einleiten kann.

Und Sandwichplatten brechen immer im Kern und durch Versagen der druckbelasteten Deckschicht. Die Zugfestigkeit der Kohlefasern wird nie erreicht.

dann schreib ich ihm mal an.

Ich muss vor allem die doch hohen punktuellen Lasten über Inlays verteilen - nicht zu kleinflächig (für besseres Kabinengewicht) aber auch nicht zu großflächig (für optimalere Kraftableitung).

mrmomba da fehlt was

Zitat

Aber Achtung: je hochfester der Schaum un so schlechter der

...

Danke schon mal !

Zitat

Mein Vorgehen war: Probestück fertigen und prüfen, was es aushält.

Genau Urlaubär, so werde ich es auch machen, warte aktuell auf verschiedene Schaummaterialien und Waben - um dann zu laminieren und Biegetests und Ausreistests (wie im Video) zu machen.

Für die normalen Flächen, kann ich mich ja auf die Erfahrung von Sebastian verlassen. Nur die Punktlasten sind bei mir sehr viel anders - durch Panoramaklappe, Slideout und Aufsteldach. Hier muss ich noch einen hochstabilen Schaum finden - aber letztlich gibt es da auch genug von den Herstellern - bis 200 oder gar 400er Dichte, da hält dann auch jede Schraube (denke ich mal) ... die zum Beispiel eine Gasfeder für das Aufstelldach oder die Klappe halten muss. Vielleicht mach ich an diese wenigen Stellen aber wirklich auch Alu-Inlays (wie es mir PanelTec (KabineneSchmiede) aktuell angeboten hat zu bauen). Dort dann Gewinde rein, und die Schraube ist auch mal wieder zu entfernen, ohne, dass die Festigkeit leidet beim erneuten Reindrehen.

Ich werde berichten, sobald echte Tests losgehen.

Hallo Sebastian,

ich meinte 4 Lagen insgesamt: 2 innen, 2 außen. (hab mich schlecht ausgedrückt).

Ja, punktuelle Streitigkeiten kann das Ding noch nicht, mir ging es nur mal allgemein - in einer theoretischen Betrachtung genereller Materialeigenschaften:

Wie viel mehr Glas müsste ich einbringen als Deckschicht, um auf die selben Steifigkeitswerte zu kommen.

Da war ich sehr überrascht, als mir ChatGPT ausgegeben hat, dass es anstelle 4 CFK dann nur 5 GFK sein sollen. Weil das eben kaum einen Unterschied macht - vor allem im Gewicht.

Ich hatte dann gestern - mir hat das keine Ruhe gelassen - noch mal anders den Dr. Allwissend gefragt und eine gänzlich andere Auskunft erhalten .

Es würde ca. mind. 11 Lagen benötigen, um die selbe Biegesteifigkeit bei 5cm Schaumkern zu erhalten ← das ist doch mal eine ganz andere Aussage

Den Meister der schlauen Sprüche dann nochmals auf den Unterschied angesprochen, gibt es ... nach langem hin und her und immer tiefer bohren dann zu:

Zitat

Das war die erste pauschale Abschätzung, ohne Berechnung, basierend auf einer groben Vereinfachung.
→ Ich hatte da offenbar nur aus dem Bauch heraus einen geschätzten Faktor genommen.
→ Fehler: Ich habe an dieser Stelle keine Modulanpassung oder Detaillierung gemacht.

→ das ist echt geil oder. Man ist echt verlassen, wenn man sich auf ein ChatGPT verlassen will (zumindest bei echten Fachkenntnissen)

Also Sebastian: ich bin wieder sehr guter Dinge, was die Materialvorteile von Carbon betrifft. (Und kann wieder ruhig schlafen, jetzt wo ich schon quasi losgelegt hatte mit dem Carbon-Sandwichbau)

Danke woifi, Kevlar hat Sebastian auch verbaut, u.a. bei den Radhausabdeckungen der Kabine. Finde ich eine klasse Wahl. Hab ich im Auge (und das andere den Preis dazu ).