Moin,
ich habe aber nur einen Bruchteil bezahlt ... 
.
Die Pumpe hängt bei meiner Masterflush ebenfalls unten - wird ja bei den meisten Zerhackern so sein.
Bevor ich mich nach Einbau ärgere, kommt dann vielleicht gleich ein Rückschlagventil dazu.
Gruß
Michael
Moin,
eine 37045-1092.
Gruß
Michael
Moin,
wie in anderen Trööts erwähnt, haben wir eine Masterflush und sind sehr zufrieden. Vor einiger Zeit hatte ich noch ein Rückschlagventil (im stabilen Kunststoffgehäuse (nicht diese einsetzbare Gummilippe) nachgerüstet, weil wir uns Gerüche eingebildet hatten.
Weil ich jetzt für mein neues Projekt eine (doch deutlich leichtere) Jabsco habe (sehr günstig bekommen - kaum gebraucht - weitere Details erspare ich euch...), ergibt sich nun eine Verständnisfrage:
Das Rückschlagventil würde ich wohl weglassen, da der Fäkaltank deutlich unter Toilettenhöhe liegt. Nach gründlicher Reinigung und einem Probelauf mit Wasser (!) habe ich nun festgestellt, dass das Wasser auch ohne Betätigung des Zerhackers "einfach" durch die Toilette in den "Ablaufkanal" (dort nur provisorisch ein Stück Schlauch angeklemmt) verschwindet. Ich hatte gedacht, dass der Zerhacker bei Nichtbetätigung irgendwie "sperrt", damit Restwasser (Syphoneffekt) in der Toilette bleibt (ist auch bei der Masterflush so und auch vor Einbau des Rückschlagventils so gewesen). In der EA und BA der Jabsco ist davon nicht die Rede, auch nicht optional. Oder ist doch ein Rückschlagventil nötig, und ich erinnere das von der Masterflush falsch?
Sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Gruß
Michael
Moin,
danke - da schaue ich mal rein.
Gruß
Michael
Moin,
mich reizt schon länger das Kunststoffschweißen - nicht das Schweißen mit den Klammern, sondern echte/dichte Nähte.
Da ich für mein Projekt einen 160 Liter FW-Tank (PE) mit zu schließenden Löchern habe, hätte ich nun Interesse an einem Versuch, bevor ich (mehr) Geld für einen neuen Tank ausgebe.
Gibt es Empfehlungen von euch? Hat das schon mal jemand gemacht? Ist das machbar, wenn man nicht zwei rechte Hände hat (ich bin Linkshänder...)?
Gruß
Michael
Moin,
meine Frau behauptet manchmal das Gegenteil ....
. Ich fühle noch mal nach .... 
.
Gruß
Michael
Moin,
Holgers Vorschlag würde ich auch so annehmen.
Für oder besser gegen meine Paranoia habe ich mein Dach nach dem Ziehen neuer Nähte noch mit Flüssigkunststoff beschichtet UND an den Nähten (Übergang Aluprofil - GFK Sandwich) das dazugehörige Systemklebeband eingelegt und übergestrichen. Sieht ganz ordentlich aus, wenn man den Klebestreifen gerade verlegt, aber natürlich nicht so schön wie eine Lackierung. Oben sieht man es aber in der Regel nicht.
Gruß
Michael
Moin,
wie gesagt; der Fühler ist jetzt deutlich weiter weg, und so sieht es nun auch besser aus. Im Iveco habe ich den Fühler unten (das ist in meiner Wahrnehmung okay), weil die warme Luft ja nach oben steigt und ich eher Sorge hatte, dass die Heizung zu schnell herunterregelt.
Pumpe: In der Einbauanleitung ist eine maximale Entfernung (ich meine 2m) angegeben. Ich war beim Ersteinbau etwas hektisch, weil das INet-Panel sinngemäß meldete, dass nach einem zweiten Fehlversuch geresettet werden muss und dass das irgendwie über Truma laufen muss. Das Risiko wollte ich nun nicht eingehen.
Aber wie gesagt: Jetzt scheint alles okay zu sein. Vielleicht spendiere ich der Heizung noch kleine Füße bzw. Silentblöcke oder so. Wenn ich außen die Hand an die Kabine halte, spüre ich durchaus leichte Vibrationen.
Gruß
Michael
Moin,
bei meinem Iveco passte ein zweiter 70(?) Liter Tank hinter den ersten. Die Werkstatt hatte die Tanks ("das geht schon") nur unten verbunden. Da das natürlich nicht funktionierte (Betankung und Ausgleich dauerten), hatte ich zunächst einen zweiten Einfüllstutzen montiert. Das hat mich aber optisch und sowieso genervt, und so habe ich selber eine 40mm Verbindung im oberen Drittel nachgerüstet und den zweiten Einfüllstutzen wieder entfernt.
Vorteile (ähnlich wie bei Christopher #2):
- Dieselleitungen und Tankuhr funktionieren ohne bauliche Veränderungen weiter.
- Betankung über einen Tankstutzen.
Im "Alltagsbetrieb" tanke ich gar nicht so viel, und der "Überlauf" in den zweiten Tank wird gar nicht erreicht. Wenn ich aber für Urlaubsreisen volltanke, erfolgen das Tanken und der Tankausgleich problemlos über die 40mm Verbindung.
Gruß
Michael
Moin,
jo - das weiß ich. Ich hatte allerdings nicht gedacht, dass sich die Heizung so verhält. Ich habe den Fühler jetzt aber weiter weg gelegt, und zur Zeit ist es wieder "friedlich" bzw. die Intervalle sind deutlich größer.
Gruß
Michael
Moin,
ich habe nun meine neue Truma eingebaut. Bei aller Arbeit ging es insgesamt auch erfreulich problemlos, und sie läuft jetzt auch soweit.
a)
Beim ersten Versuch hatte ich die Pumpe ca. 30-50cm zu weit vom Tank weg. Das führte dann sofort zum Fehlversuch bei der Zündung. Jetzt ist sie näher dran und zudem habe ich sie in eine wasserdichte Verteilerdose (in etwas größer) gesteckt, soweit es ging mit Armaflexresten den Rest zugeklebt und die Box dann an Kabelbindern aufgehängt. Die Pumpe hört man drinnen gar nicht und außen nur sehr wenig.
b)
Den Temperaturfühler habe ich noch nicht verbaut, aber angeschlossen. Er leigt bisher in der Nähe der Heizung. Mir fällt jetzt auf, dass die Heizung, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, sinnigerweise runterfährt. Sie springt dann bei leichten Temperaturverlust wieder an, läuft für ca. 30 Sekunden und fährt dann wieder zurück. Das alles dann durchaus mit "Aufwand" bzw. Drehzahlveränderungen hoch und runter und mit entsprechender "akustischer Unruhe". Das kenne ich von meiner Gasheizung im Iveco ganz anders und mit viel längeren Zeitintervallen, und so stelle ich mir das nun eigentlich nicht vor. Gibt es (bauliche) Möglichkeiten oder Einstellungen an der Heizung, um das zu ändern? Irgendwelche Tipps jeglicher Art dazu? Ich habe bisher nichts gefunden.
Gruß
Michael
Moin,
Also:
a)
Die Garnica-Platten hatte ich mir mal im Bauhaus angeschaut. Dort gab es nur ein Stück 12er zum Anschauen. War mir zu "wackelig". Ein (damals) sehr bemühter Mitarbeiter hatte hoch und heilig versprochen, sich zu informieren (ob Lieferung ins Bauhaus möglich, damit 200€ Versand wegfallen). Nie wieder was gehört.
b)
Beitrag #29: Kann ich nix zu sagen, ist nicht von mir.
c)
Outlet: Die Platten sind auf der Outletliste anders betitelt, den Stempel "Garnica" habe ich erst zu Hause entdeckt. Sind daher wohl identisch mit den Bauhausplatten. Aber bei Vöhringer gab es 15mm.
Gruß
Michael
Moin,
danke für den Input.
Ich habe heute viel im Aufbau gearbeitet, zwischendurch aber auch viel gestanden und überlegt. Stand jetzt: 20mm Kingspan, dann (hoffentlich reicht mir das) eine 6mm Platte, dann links und rechts Möbel und in der Mitte doppelter Boden aus Aluprofilen. Eine weitere Option wären noch Profile direkt auf dem Holzboden (parallel in Fahrtrichtung längs - 30m Abstand oder so), so das weitere Möbelteile immer auch Druck/Last zweimal an diese Profile ableiten.
Gruß
Michael
Moin,
ein erster Eindruck: Die Platten lassen sich sehr gut verarbeiten, und die 15mm sind für mich genau die 3mm mehr die aus "flötig" "okay" machen. Außerdem habe ich die Freude am Nieten entdeckt: Nach einer Probenietung (Aluwinkelschiene) bei gleichzeitiger Verklebung innen am Sandwich bin ich begeistert: Bombenfest! Und so sind jetzt die Stellwände entsprechend befetigt. Zudem lassen sich die Platten mit meinem Soudal High Tack großartig kleben (Verkleidung der Radkästen - verschwindet später in den Sitzen). Zumindest ist der erste Eindruck so.
Gruß
Michael
Moin,
ich bin weiter - die Wände der Nasszelle und der Heckgarage stehen wie angedacht direkt auf dem Holzboden.
Mein aktueller Plan (kann sich jederzeit ändern...):
Ich möchte weiterhin einen doppelten Boden realisieren, allerdings nur im Trittbereich. Strom und Wasser kommen somit nach Möglichkeit nach links und rechts. Das Gestell des doppelten Bodens möchte ich (Stand jetzt) mit 20x20mm Aluprofilen bauen (Profil horizontal - "Füße" vertikal - zweites Profil wieder horizontal - zweite Bodenplatte)
Meine Frage gerade: Lege ich die 20mm Isolierung (ich habe noch einen Satz Kingspanplatten übrig) vollflächig auf und darauf die Profile, oder lege ich die unteren Profile direkt auf den Boden und fülle die Zwischenräume mit den Platten? Die Platten sind recht stabil, und viele Profile würden die Gewichtsbelastung ja ganz ordentlich verteilen.
Was denkt ihr?
Gruß
Michael
Moin,
die Platten aus dem Outlet sind da. Die Kommunikation war problemlos, freundlich und hilfsbereit, die Lieferung schnell.
"Putzigerweise" sind die bestellten Platten von der Outletliste laut Stempel Garnica Ultralight Platten - gibt es auch im Bauhaus, dort allerdings (wenn ich das nicht übersehen habe) nicht in 15mm. Die habe ich bestellt. Die 12er hatte ich mir vor einiger Zeit im Bauhaus angeschaut, die waren mir dann aber doch zu dünn.
Ich baue mit diesem Platten zunächst "nur" die Stellwände (Badezimmer und Heckgarage) und stelle sie (dazu hat ja gerade ein anderer User einen Trööt eröffnet) direkt auf dem Holzboden. Der Rest kommt auf 2cm Isolierung + zweite Bodenplatte. Alles Weitere ergibt sich... .
Gruß
Michael
Moin,
hast eine PM.
Gruß
Michael
Moin,
ich verwende daher seit Ewigkeiten Ammovit (früher in der Kassettentoilette, jetzt in der Zerhackertoilette). Das funktioniert perfekt.
Gruß
Michael
Moin,
Teile sind da und inzwischen eingebaut. Tür funktioniert wie sie soll, ein paar Einstell- und Justierarbeiten sind aber noch nötig.
Gruß
Michael
Moin,
nachdem ich meinen Womoladen vor Ort bemüht habe, sind wir weiter: Entgegen der Aussagen des Klappenverkäufers passt in die Klappen nur ein bestimmtes Schließsystem (STS), weil die Hülse für den Zylinder eingeklebt/eingegossen ist. Das ist auch deshalb ärgerlich, weil ich für nicht wenig Geld ein FAP HSC System plus Hülsen gekauft hatte und das schon in der Aufbautür steckt. Und so viele verschiedene Schlüssel möchte ich nun auch nicht.
Hoffentlich bekommen wir das STS nun wenigstens auch in die zweite Klappe.
Möglicherweise habe ich dann in ein oder zwei Wochen ein ziemlich neuwertiges FAP HSC System mit 4 oder 5 Zylindern und Hülsen übrig..... .
Gruß
Michael
