Beiträge von mrmomba

Ja gibt es.. aber ggf. kannst du das auch mit einem 4 Relais-Modul aus dem Maker Bereich umsetzen, dazu passend ein Spannungsregler und ein paar Kippschalter, ggf. mit LED (Oder setzt eine LED in Serie zum Kippschalter)

Hier schau mal
https://www.amazon.de/Elegoo-Relaismodul-Optokoppler-Arduino-Raspberry/dp/B01M8G4Y7Z/?tag=oditech-21 [Anzeige]
(Vorteil, mit Optokoppler könntest du eine Art "galvanische Trennung" realisieren - wobei es hier wohl auch "Schwachstelle gibt, da müsste man wohl noch Hochohmig was bauen, aber da gibt es hier wohl auch genug die es verbessern könnten)

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https://amzn.to/3BYhmoO

... Und dann ein kleines Bild wie man es machen könnte.
Dabei habe ich bewusst auf eine technische Zeichnung verzichtet, da ich Widerstände nicht berechnen kann und auch nicht herhalten möchte, falls ich da Blödsinn verzapft habe.


Es gibt diese Relaisplatinen auch mit mehr als 4 Relais.

Von der Größe könnte es in eine Zigarettenschachtel passen. Mein Modul darf leider nur 10A pro Relais, ggf. bei höheren Strömen dann zwei Relais parallel beitreiben?

Hast du noch ein alten Baustrahler mit 1000W?
Sonst schau mal ob du da irgendwie erstmal eine Ansatzweise gleiche, ohmsche Last erzeugen kannst, die die Kapselmaschine hat.
Wenn das kein Problem macht, würde ich sagen, versuch es mal mit einer Induktiven Last in der Leistungsregion.

Nicht, dass die Gusto - wie oben schon angesprochen wurde - eine ziemlich komische Ansteuerung der Heizelemte hat und während der Ansteuerung ein Peak auf z.B. 2200W Hat, was durch eine PWM Ansteuerung dann nur 1100W in Summe sind.

Btw: Ich hab ein paar Fotosammlungen / Anleitungen zum Bau von Teardrops etc. älteste Anleitung ist von 193x - als das Thema in Amerika interessant wurde

Hallo und Willkommen hier,

Ich denke mit 500KG wirst du wirklich nur ein sehr sehr leichten Pop-Up-Stoffcamper bauen können.
Und denk dran, dass du das Gewicht von deinen Kindern auch Locker noch runter rechnen darfst.
Damit sind es dann wohl nur noch 450KG + 50 KG Frau...
400KG..
..
Und wenn jetzt noch ne AHK dran ist ...

WOW!
(Frage hast du ne AHK und darfst du damit mehr ziehen als der 2L Wrangler - oder sind es da auch die ca. 1400kg)

Ein Gladiator gibt's hier noch nicht, und da dieses doch ein recht junge Fahrzeug erst wirklich Jung, ziemlich selten und auch - sorry - nicht wirklich sinnig ist, wird es da wenig Infos zu geben.

===> Also wenn es wirklich nur eine Art "Zelt" werden soll, ganz ohne viel Schnickschnack, nur zum Schlafen und sich den Aufbau zu ersparen, dann sind es mit 250KG - 300KG wohl machbar, die letzten paar Kilo ist dann Gepäck und das war es dann.
Viele haben hier große LEERKabinen (also nur die Hülle) in der Gewichtklasse gebaut und fallen vermutlich etwas größer aus als deine für den Gladiator.
Ob da noch 20L Frisch und Abwasser reinpassen und ggf. noch ne 2. Batterie - das ist eine gute Frage.

Zitat von Jodokus111

denn der Salzgehalt, den dort alleine die Luft mit sich trägt, ist immens

Das stimmt.

Das streuen ist nicht mal das Problem, aber die permanente Dauerbelastung für schon angegriffene oder nicht geschützte Metalle sind wirklich Irre.

Ist jetzt kein PKW - aber: Mein Haibike hat nach 2 Wochen! Schon Rostbildung an den Scheibenbremsen( Eigentlich ja Edelstahl... aber Bremsstaub) und einigen Schrauben gehabt.
Definitiv nen Qualitätstest - und eine Überraschung für mich.

Übrigens, da ich ha mir auch Gedanken gemacht habe, wie man so ein Anlaufstrom drosseln kann (aus eigenem Interesse) , bin ich zufällig auf folgenden Beitrag gekommen:

https://www.t4forum.de/forum/index.ph…197#post3573197

Leider verstehe ich nicht, wie er was für ein Kondensator wo angeschlossen hat.
Das wäre ja - sofern es sich nur um eine kleine Modifikation am Kühlschrank handelt (wo auch immer) Eigentlich eine bessere Variante.
So hätte man im Urlaub auch die Chance wenn der WR abraucht, einfach ein anderen zu montieren.

Was sagen die elektrisch Versierten wie wo in einem mir Verständlichen technischen Aufbau dazu?
(Ich schreibe das hier rein, auch wenn es ein neues Thema sein könnte, da es ja auch ggf. nur wenig Relevanz für alle aber viel für mich und ggf. Picco haben könnte)

Zitat von holger4x4

Ich hab ja einen Kissmann 100L, der braucht ca 40Ah am Tag.

Mit 200Ah Batterie und 280W Solar sollte das aber gut klappen.

Zitat von Varaderorist

Ich habe inen großen 230V - Haushaltskühlschrank mit ca. 160 Liter Kühl- und 60 Liter Gefrierabteil.

Der hat einen Anschlusswert von 60 Watt (A+++). Im Tagesdurchschnitt verbraucht er etwa 16 W pro Stunde.

Das sind 384 Watt in 24 Stunden bzw, umgerechnet auf 12 Volt etwa 35Ah bei 10% Wechselrichterverlusten.

Wenn ich mir eure beiden Werte anschaue, dann ist die Tendenz ja wirklich Richtung Haushaltskühlschrank. Vermutlich kostet WR und Kühlschrank auch nur die Hälfte vom Campingkühler, oder?

Zitat von Picco

Jetzt hab ich Dich erwischt!
Ha!

Du hast also nicht jedes Wort gelesen...

Verflucht, ich muss gestehen, ich kann mich echt überhaupt nicht daran erinnern es gelesen zu haben - aber - ich hab's gelesen nur vergessen ( auf das Alter schieb )

Der Umbau klingt interessant, einfach weil es für mich auch interessant ist, da ich auch wieder weg von Kühlbox gehen will und auf Kühlschrank setzen möchte ( auf Grund besserer Raumausnutzung im Miniaturwohnwagen)

Faktisch spricht sonst alles dagegen.

Ich bin gespannt wie du es umsetzen willst ?

auf welchen Umrichter greifst du da zurück? Reine Sinuswelle oder modifizierte?

Hast du schon den maximalen Anlaufstrom ermittelt?

Ich hab mir das so gedacht: wenn Kühlschrank runtergekühlt, dann Stecker raus und wieder rein. Wenn der Kompressor jetzt anläuft, muss er ja gegen den gesamten Systemdruck arbeiten. Tatsächlich hatte ich das 10fache des eigentlichen Wertes ..

Aber - dass muss ich ganz klar festhalten - ich habe null Ahnung davon. Am Ende wurde dieses Szenario aber auch die Härteprüfung für den WR.

mh..

Ich könnte es jetzt ja mit Klugscheißer Wissen ankommen und die Herleitung zum Thema App und Anwendung niederschreiben..

Aber ich kann es auch lassen.

Zurück zum Thema:

Im Grunde ist ja auch schon alles gesagt. Wenn jeder den schönsten Influenza-selfie Platz haben will... Dann wird es halt knallen.

ich schließe mich den anderen an. 2*24" sehen auf den Schreibtisch schon sehr sehr klein aus, aber im Fahrzeug... Da reicht einer schon als TV in passender Größe.

Wenn man es sich leisten kann und gewillt ist, scheint die Idee mit einem Anhänger schon deutlich besser. Vor allem kann man in den Anhänger dann 3 getrennte Räume integrieren ( kleines WC) damit man nicht immer in das mobil Rennen muss ..

Zusätzlich kann man überlegen, ob man den Anhänger als "Booster" nutzt, sprich große Batteriebank die man sich mit der Versorgungselektrik im Mobil teilen könnte. Solar auf den Dach ggf. Noch etwas (mehr zusätzliches Wasser) ...

Ich sag Mal so 50L sind bei aktuell 3,5T schon viel, während es bei einem 1,1T Anhänger eher weniger ins Gewicht fällt.

Das ist ebenfalls ein Vorteil; man kann mit 3,5T durch die gegen fahren und muss sich weniger um die länderspezifischen Regelungen über 3,5T kümmern. Da ich aber kein> 3,5T fahre, kann ich überhaupt nicht beurteilen wie weit diese Regelungen überhaupt einschränken.

Und ihr könnt euch quasi mit dem Anhänger einmal Wohnmobil Light Ausbau gönnen... Vieles ist / wird identisch sein.

Eigentlich ist es nicht nötig, aber du kannst auch anrauhen

Und die erste Frage lautet:
Hatten auch die Bauteile genug Temperatur?
10Grad ist mehr Minimum als Ideal.
Sika reagiert mit der Luftfeuchtigkeit und muss dann abtrocknen / aushärten.
Klebedicke muss min. 1x Streichholzstärke sein, anders als Holzleim, welches gerade mit Druck verklebt wird.
eine ordentliche Raupe bringt daher nichts, wenn man es danach genauso ORDENTLICH festdrückt.

Also Tipp:
Warten bis es länger als 10h über 13 Grad ist ebenso musst du auch länger warten bis der Rest durchgehärtet ist.
Wenn es noch Feucht war, dann hattest du einfach - wie Krabbe schon schrieb - zu kalte Temperaturen und zu wenig Zeit.
PS: Solange Sika noch nicht Hart ist, bekommt man es passable mit Aceton wieder ab.

#Schnapsidee

Wie wäre es mit dem Fahrzeug dahinter?

?

Nun Fachlich kann ich auch nichts dazu beitragen, bin aber auch in der IT tätig ;-)und aktuell arbeite ich an der Ablösung meines Arduinos hin zu einem ESP32 mit mehr Funktionen, als nur Lichtsteuerung

Zitat von Varaderorist

Kleiner Einspruch mrmomba! Ich habe auf meiner Plywoodwand den Aufbau mittels Kreuzverlattung und dazischen verklebtem XPS gemacht. Mein "Sandwich" ist also quasi nicht "holzfrei" .

Guckst Du hier!

Ei! Mir fällt gerade auf, mein Satz da oben sagt nicht aus, was er aussagen sollte.
Ich wollte schreiben: Dass du ein Koffer-LKW aufgebaut hast zum Wohnen und Campen. Das sollte nicht in Zusammenhang mit der Dämmung gebracht werden.
Miese Formulierungsfalle!
ICh ändere das auch direkt mal

ABER: Du könntest ja mal was über die Jahre / Nutzung(sdauer) und Strecke erzählen: Dann bekommt man ein Gefühl dafür

Zitat von famotion

Gäbe es an einem Frischekoffer irgendeinen Nachteil

Ja ein ganz großen sogar, isolierte Kühl / Frischekoffer dürfen auch 2,6M Breit sein, da Sondergenehmigung. Damit wäre pauschal die Zulassung als WoMo nicht möglich.
Aeroflex lässt sich natürlich super einfach verarbeiten, vermutlich kommt ihr auch drauf, weil ihr dem im Kasten habt, oder?

Nachteil ist aber, Aeroflex ist nicht Druckstabil. zu viel Druck auf die Dämmung und die Wirkung ist dahin - und - wenn es nur lange genug dauert, dann kommt es auch nicht mehr in die ursprüngliche Form zurück. Da ist XPS (styrodur, Jakodur,) einfach ein besserer und auch P/L mäßig günstigerer Dämmstoff, da ziemlich Stabil.

Ich habe leider NICHT im großen Stil ein Kofferfahrzeug gedämmt daher nur semi-theoretisch.[HIER STAND VORHER WAS ANDERES]
Ich würde mit Zahnspachtel 2K Kleber auftragen und die Styrodurplatten von hinten mit OSB abstützen um dann den druck besser zu verteilen.

Der User Varadeorist hier hat ein Kofferlkw ausgebaut, vielleicht ein Blick wert?: Atego Plywoodkoffer mit Ladebordwand wird Wohnmobil
Ja ich weiß, keine ALU-Außenhaut, daher Atmungsaktiver. Aber die Umstände und Probleme kennt ihr ja auch aus euren Kasten

Äh mir scheint, dass du diese Art der Konstruktion falsch einschätzt.

Bei der Bauweise kommt es auf Masse drauf an, und Masse gibt es nur, wenn es schnell geht.

Zu erst ist die Platte da - anschließend werden die Rahmen von hinten an die Platte geleimt und auch getackert.

Das ist nichts gezapft,gedübelt,v-Nut oder ähnliches gemacht.

Ich denke, dass das Tackern eher zur Fixierung statt der Stabilität dient.

Das kannst du fertige Platten kaufen, oder du lackierst die aufwändig, je wie du willst.

Ne die Auflösung ist ja das, was vom Analogen ins Digitale überführt wird..
Wenn ich vorher ein Spannungsabfall von z.B. 1 Volt habe, ist das die Ungenauigkeit die ich "einspiele" bzw. die am Pin ankommt.

Und eben dieser Wert wird dementsprechend Fein aufgelöst:
Ist wie mit dem MP3s.
Ich kann verschiedene Bitraten wählen, um eine Quelle feiner digital aufbereiten kann.
Wenn die Quelle aber mies ist, dann ist das Ergebnis um die Summe der Digitalisierung ebenso "mies".
etc etc.

Und am Ende ist es dann die Summe aus den Toleranzen, welche die Genauigkeit im "Digitalen" wiedergibt.

Zitat von holger4x4

Bei 12 Bit hast du bezogen auf 16V Messbereich 4mV Auflösung. Wenn man die Balancergrenzem auf 20mV Abweichung stellt, geht das noch.

Bei 16 Bit sind das 0,25mV. Aktuell hab ich die Balancergrenze auf 4mV Abweichung, das ist aber eigentlich so genau nicht nötig. 10mV reicht auch.

Ha und das ist der Punkt, wo auch der Unterschied von Hobbybastler und Berufstätiger Entwickler/Elektroniker liegt

Jetzt wo ich es lese macht es Sinn und ich weiß, was du meinst "mit es könnte gerade so passen"
Danke für den Hinweis
---

Zitat von holger4x4

Der Arduino hat schwache Ausgangstreiber. Das sieht man auch, wenn man das serielle Signal mit dem Scope anschaut.
[...]
Treiber der mehr Strom kann

Wenn ich das dann richtig zusammensetze und reime hat das was mit der ??Kapazitiven?? Eigenschaft (keine Ahnung ob es der richtige Begriff ist) der Kabel zu tun, die wie ein Kondensator wirken?
Und je nach der Länge die sind die steigenden Flanken immer mehr eine Diagonale geworden, wegen Ladung / Entladung?
- und den Treiber nimmt man einfach, um sich das Gebastel mit irgendwelchen 'Fets/Tranistoren' zu sparen?
(Edith: Im Grunde könnte ich sowas also auch bei einem IIC / UART )

=> Wenn das so ist, dann hab ich heute etwas dazugelernt - theoretisch - und deine Zeit war nicht vergeudet.

Nochmal vielen Dank!