Hoi Stefan.
Nein, nichts detaillierteres als das was Du hier im Bericht siehst.
Steck einfach gelochte Rohre in den Saugerschlauch und verbinde die Rohre mit Schläuchen. Auch Kabelkanäle gehen, alle was irgendwie die Plastikfolie davon abhält 'dicht' zu machen.
Hoi zämä
Diese Grussformel lest Ihr schon seit dem 28. November 2004 und ich habs nie bereut!
Schön dass Odi übernommen hat und schön dass es hier so faliliär zugeht!
Weiter so!
Hoi David.
Ja, die Vakuumpumpe war nicht wirklich am Ergebnisse beteiligt...
Das waren erst der Staubsauger und schlussendlich der Nasssauger.
Auch ich musste lernen dass es eine Art Vakuumverteilung benötigt, so habe ich aus 14x1mm Alurohr, das ich mit Bohrungen alle 20cm versehen habe, und 12mm Schlauch eine Art Verteilung geschaffen. Dabei hab ich die Schläuche und/oder die Rohre ins Saugrohr des Sauger gesteckt.
Und natürlich die XPS-Platten mit der Handkreissäge eingekerbt.
Viel Glück!
Hoi zämä
Wenn es Dir nichts ausmacht schreibe ich Dich morgen mal per PM an.
Wie ich sehe, kennst Du Dich auf diesem Gebiet besser aus als ich und ich wäre Dir für ein paar Tips wirklich dankbar
Schreibe mich lieber per Email an, hier ins Forum gucke ich nur selten rein.
Da es sich hier um ein Forum handelt wäre es sinnvoll Tipps nicht per PN oder eMail auszutauschen sondern Fragen und Tipps hier reinzuschreiben, am Besten in einem eigenen Tread mit aussagekräftigem Titel.
Dann können auch andere profitieren.
Hoi Holger
Also zumindest in D sind die Untertischgeräte drucklose Boiler.
Es gibt aber Kleinwassererwärmer ('Kleinboiler') die Drucklos sind, der Normalfall ist das jedoch nicht.
Die Untertischgeräte sind die welche ich mit Kleinwassererwärmer gemeint habe, aber auch da sind nicht alle Drucklos.
Hoi zämä
Im Grunde schon ein stolzer Preis für etwas Edelstahl, "Tauchsieder" und ein paar Anschlüsse.
Picco kannst du sowas nicht auch zusammenbauen - so ein Boiler, bzw. Anleiten?War Dermugger oder Pelzerli nicht auch in dem Gewerbe tätig?
Na ja, auch wenn 'Dermugger' oder wie er hier im Forum heisst 'Pelzerli' und ich vom Fach sind würde sich das nicht lohnen.
Zum Einen weil die Edelstahlverarbeitung nicht so einfach ist (Beizen usw...) zum Anderen weil man das kaum viel günstiger hinbekommt als die Grossserie.
Aber grundsätzlich ist es nicht so ein schwer zu konstruierendes Gerät.
Wichtig ist halt dass das Wasser unten so einfliesst dass es ohne grosse Wirbel zu erzeugen (= langsam) waagerecht einfliesst und dass es zuoberst rausfliesst.
Die zwei Grundkriterien erfüllen nicht mal alle Grossserienwassererwärmer... 
Ein Haushaltsboiler ist doch normal ein Niederdrucksystem und für eine Niederdruckarmatur vorgesehen.
Nein!
Normal sind die auf 6bar Druck zugelassen.
Es gibt aber Kleinwassererwärmer ('Kleinboiler') die Drucklos sind, der Normalfall ist das jedoch nicht.
Hoi Dieter
Wenn Du aussen und innen der WAND Alu verbaust dann passt alles, wenn Du aussen und innen der AUSSENVERKLEIDUNG Alu verbaust dann hast Du nur aussen an der Wand eine Dampfsperre.
Genau da bringt eine Dampfsperre aber nichts ausser Probleme, die muss innen sein um Kondensat in der Wand zu verhindern.
Wenn Du innen Sperrholz hast, dann das Holzgerüst mit XPS-Ausfachung und aussen Aludibond, dann wird die in der Innenluft vorhandene Feuchtigkeit durch das Sperrholz in die Ständerkonstruktion eindiffudieren.
Das ist problemlos solange es innert brauchbarer Frist wieder austrocknen kann und es nicht kondensiert und gefriert.
Denn der Dampf kann beim Aludibond nicht weiter.
Das Aludibind ist in der kalten Jahreszeit aber kalt, also wird es irgendwann spätestens da kondensieren.
Das Holztragwerk wird das Wasser aufnehmen und wenn es nicht wieder austrocknen kann zu faulen beginnen.
Wenn Du, wie z.B. Anton, aussen eine Verkleidung machst die genügend Dampfdiffusionsoffen ist (in seinem Fall Holz) dann hast Du weniger Probleme mit dem Kondensat in der Wand, aber auch dann ist es eine Frage der Verhältnisse.
Hier (klick mich) hats einen U-Wert-Rechner, der auch die Dampfdiffusion mitberechnet.
Was ich im vorherigen Beitrag zu Hubdachkabinen mit Stoffwänden geschrieben habe trifft auf Hubdachkabinen mit LKW-Plane oder festen Seitenwänden übrigens nicht zu!
Hoi Dieter und herzlich willkommen hier!
Seh ich das richtig, wird das eine Kabine mit Hubdach und Stoffwänden im Hubbereich?
Wenn ja seh ich im Wandaufbau ausser dem wohl hohen Gewicht keine Probleme, ausser...
...wenn Du auch ohne das Dach hochzuklappen in kühlen Gegenden drin 'wohnen' willst.
Darum die alles entscheidende Frage:
Wie willst Du unterwegs sein?
Auch mal längere Zeit bei Temperaturen die auch mal unter 0°C fallen können?
Oder nur im Sommer?
Alu oder Aludibond aussen kann einige Probleme mit der Feuchtigkeit bringen, erst recht wenn innen Holz verbaut wird.
Und Feuchtigkeit willst Du eher nicht im Rahmen haben...
Ein Wandaufbau für kühlere Temperaturen sollte innen einen höheren Dampfdiffusionswiderstand haben als aussen, mit einer Aluverkleidung aussen hast Du aber aussen eine Dampfsperre, da kann innen nur eine metallische Dampfsperre mithalten.
Aber eben, wenn Du nur bei warmen Temperaturen und/oder mit Stoffaufstelldach unterwegs bist brauchst Du das Thema nicht so ernst zu nehmen wie wenn Du mit geschlossener, aber bewohnter Kabine bei kühlen Temperaturen unterwegs bist...
Hoi Christian
Ich bin gespannt wie du es umsetzen willst ?
Da ich noch nicht weiss wie genau die Einschaltung des Wechselrichters funktioniert (der Handschalter schaltet die beiden weissen Kabel durch, das ist klar, aber wird da ein Kabel mit 12V bestromt oder was genau kommt da?) muss ich erst das herausfinden.
Ich geh mal davon aus dass da 12V durchgeschaltet werden...
Das braune und das weisse Kabel werden beide durchtrennt.
Dann muss gemäss obigem Schema das braune Kabel des Anschlusskabels direkt mit dem Weissen beim Kompressor verbunden werden, während das Weisse beim Thermostat abgenommen und zum Wechselrichter geführt wird und dort mit einem der beiden weissen Kabel des WR verbunden und das andere weisse Kabel (das mit hoffentlich +12V) des WR wird mit dem braunen Kabel des KS bei der Bezeichnung 'H(6)' verbunden.
Nun muss noch das blaue Kabel unterhalb des 'Door SW' gekappt und an einen -Pol des WR angeschlossen werden.
Dann müsste es klappen...wobei ich das hier jetzt im Stegreif so kurz mal hingeschrieben habe...ohne es genau zu Überprüfen.
Also ohne jegliche Gewähr.
Hoi Peter
Nein, auf PE haftet nichts dauerhaft.
Du kannst versuchen die Tanks überlappend zu folieren, aber lackieren kannst Du vergessen.
Hoi Christian
Jetzt hab ich Dich erwischt!
Ha!
Du hast also nicht jedes Wort gelesen... 
Es ist ein 900W-'Quasi-Sinus'-Wechselrichter, also Treppe statt Saubere Sinuskurve.
Ausprobiert hab ichs natürlich schon, wenn der Kühlschrank bei eingeschaltenem WR über den Thermostat eingeschaltet wird geht das grosse Piepsen los und der WR geht auf Überlast.
Wenn ich den Thermostaten auf kältest mögliche Temperatur schalte und dann den WR am Einschaltknopf einschalte fährt der WR den Strom langsam rauf und der Kompressor läuft langsam an.
Hat dieselbe Wirkung wie eine Sanftanlaufschaltung.
Darum baue ich das Ganze so um dass der Thermostat nicht mehr den Kompressor sondern den Wechselrichter einschaltet, der dann langsam rauffährt und so den Kompressor langsam anlaufen lässt.
Hoi zämä
Die Akkus wurden nochmals kontrolliert entleert, Grossteils mit einem 45W-Ventilator.
Zum Schluss hin aber nur noch mit einer LED von 6W.
Die Spannung ist unter 12,5V recht schnell eingebrochen, gegen Schluss immer schneller.
Gemäss technischer Angaben hätte das BMS den negativen Pol bei 4x3,9V = 11,60V unterbrechen müssen, effektiv hat es bei 11,466V unterbrochen, also 2.8665V pro Zelle...theoretisch.
Praktisch konnte ich die Spannung nicht mehr messen, da mein präzisestes Spannungsmessteilchen mindestens 2,9V benötigt...und mein Multimeter heute Früh das Zeitliche gesegnet hat...toller Zeitpunkt, danke Murphy...
Was ich aber sagen kann ist dass mir bei allen Zellen nichts mehr angezeigt wurde, also waren alle unter den 2,9V.
Somit sind keine grossen Abweichungen zu vermuten.
Der Spannungsverlust mit dem 230V-Umformer und der daran angeschlossenen 6W-LED war extrem schnell, von 11,600V bis runter auf 11,467V gings in knapp 5 Minuten.
Somit machts keinen Sinn die Akkus unter 12,5V zu entladen, sonst sind sie dann sehr schnell unter den vom Hersteller minimal angegebenen 2,75V pro Zelle.
Den Kühlschrank und den Umformer hab ich mir angeschaut, der Umbau wird nicht ganz so einfach werden da beim Kühlschrank alles direkt über 230V und Thermostaten geschaltet wird, also nicht wie erst vermutet über eine kleinere Spannung.
Da der Hersteller des Kühlschrankes aber so nett war das E-Schema gleich hinten drauf zu kleben und dabei sogar die Kabelfarben zu beschriften wird das grösste Problem sein die 230V-Birne durch eine 12V-LED zu ersetzen.
Also machbar...
Unten: Das Kabel das nach oben führt...
Unten: ...endet in der Thermostat/Licht/Bedieneinheit.
Unten: Und so siehts im Umrichter aus, die weissen Kabel rechts oben führen zum Ein-Aus-Schalter:
Hoi zämä
Hallo - ich würde sie außen verbauen, die Dichtung ist ja nicht lebensmittelgeeignet und könnte im Tank Weichmacher etc. abgeben.
Ist ein Dilemma...wenn sie aussen verbaut wird bleiben Spalten, in denen sich Wasser bzw. Feuchtigkeit halten kann, was dann eine Bakterienbrutstätte werden kann...
Ist die Dichtung wirklich nicht lebensmittelecht?
Hoi zämä
Also:
Die erste Ladung (Zyklus 1) ist vom Abschaltpunkt des BMS bis zu den eingestellten 16V, die aber offenbar nicht dafür gesorgt haben dass es in den Akkus bei 16V blieb...kann es sein dass das Ladegerät die Akkus wieder etwas runtergezogen hat?
'Aktiver Zyklus ' ist von eingestellten 16.000V auf eingestellte 16.500V...
Wenn ich das richtig interpretiere habe ich also insgesamt 131.7Ah reingebuttert, nicht schlecht!
Hoi zämä
Dann meinte sie noch, man könnte heute aber auch nix mehr geheim halten. Noch Fragen?
Ja, eine...
Wie schafft es solch ein Hirn trotz offensichtlicher Beschränkungen zuverlässig ein Herz schlagen zu lassen?
Hoi Urs
Ja, dann hab ich Dich falsch verstanden!
Vielleicht hätt ich jede einzelne Zellspannung überprüfen sollen....hmmm....der Venti scheint nochmals etwas zu ventilieren zu haben...
80% von 160Ah sind 128Ah.
Nennspannung ist 4x3,7V= 14,8V
128Ah x 14,8V = 1894,4Wh, also rund 1,9kWh
Demnach müsste der Venti mit 45W und einem Wirkungsgrad des Umformers von 90% (wenn er den denn erreicht) 37h53m vor sich hin rattern.
Das könnte stimmen, denn am Samstag um 10:10 Uhr hab ich nach zwei mal einer Einschaltung bis Abschaltung des 90W-Kühlschrankes den Venti drangehängt und in der Nacht auf Montag hat das BMS abgeschaltet.
Aber heute werd ich ja wissen wie viele Ampere in die Akkus geflossen sind.
Hoi zämä
Offenbar ist mein Billig-BMS eines von der ganz vorsichtigen Sorte, denn die Akkus hatten heute früh 12,465V und das BMS hat den Strom unterbrochen.
Das sind dann 0,865V mehr als die technischen Daten des BMS' versprochen haben und 1,465V mehr als die Akkus haben dürfen.
Aber besser so als zu spät getrennt.
Nun hängt der Akku am Victron-Ladegerät und morgen früh wird der Akku wohl die eingestellten 16V erreicht haben.
Kaum war der Lader dran hat das BMS durchgeschaltet, sonst könnte der Akku ja nicht geladen werden.
Zumindest 'untenrum' scheint das BMS halbwegs zu funktionieren.
Heute um 18:00 hatte der Lader irgendwas mit 106Ah angezeigt und die Spannung war bei 15,6V.
Morgen schau ich mal wie viele Ah von 12,465V bis 16,000V reingepasst haben, Bluetooth sei dank.
Und dann schau ich wie viel zwischen 16,000 und 16,500V noch reingehen.
Den Kühlschrank hab ich mir auch angeschaut und den Umformer geöffnet.
Beim Umformer schaltets mit 12V, beim Kühlschrank schaltets mit 230V, da ist noch etwas Umbau notwendig...
Hoi Urs
Nein, das aktuelle Billig-BMS schaltet das Ladegerät nicht aktiv.
Das schlussendliche BMS soll alle Lade- und auch 'Entlade'-Geräte aktiv steuern.
Ich schau beim Laden nach der Entladung (Der 45W-Venti ventiliert seit Samstag Vormittag ununterbrochen vor sich hin) mal wie viele Ah das Ladegerät bis 16,0V reinbuttert und überprüfe dann die Einzelzellspannung.
Wenn das passt hau ich 16,5V rein und schau mal wie viele Ah das mehr sind als bei 16,0V.
Hoi zämä
Danke, Klaus, aber ich nehm gern das was schon vorhanden ist.
Hoi zämä
Krabbe: Eher 'alter Sack forscht forsch vor sich hin'! 
Und beim fröhlichen Forschen sind mir einige Dinge aufgefallen!
Zum Einen dass die Akkus vom 230V-45W-Venti im Dauerbetrieb am 'Quasi-Sinus'-Umformer innert 12 Stunden 0,90V Spannung verloren hat aber noch immer über der Nennspannung ist.
Und zum Anderen dass der Umformer den 230V-Strom beim Einschalten langsam aufbaut und der Kühlschrank darum problemlos anlaufen kann, was bei Kompresoreinschaltung per kühlschrankinternem Thermostat nicht funktioniert. Nun hat der Kühlschrank ja eben diesen Thermostat der den Kompressor schaltet.
Und der Umformer hat einen KIppschalter zu ein- und ausschalten.
Einer meiner nächsten Versuche ist also den Kompressor auf Dauerbetrieb zu verdrahten und den Thermostat den Umformer ein-und ausschalten zu lassen.
Somit könnte ich mir zum einen die angedachte Sanftanfahrregelung des Kompressors sparen und zum Anderen hat der Umformer so keinerlei Bereitschaftsverluste.
Heute geh ich noch die Spannung nach weiteren 20 Stunden Dauerbetrieb des Ventis kontrollieren...bin gespannt! 
