Hoi Holger
es war keine Absicht von mir eine derartige Diskussion los zu treten, sorry.....
Alles kein Problem, es war ja friedlich und Respektvoll, wie fast immer hier. Ansonsten greifen wir Mods schon ein.
Beiträge von Picco
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Hoi zämä
Aber so muss ich doch wieder Lüften, ober wo bleibt der Überdruck?
Kein Womo ist dicht, da geht die überschüssige Luft durch Zwangsbelüftungen, Kühlschrankgitter und was weiss ich alles schon raus.
Nicht dass sich noch das Womo aufbläst
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Hoi Anton
Die relative Feuchte der Luft wird verringert, die Wassermenge in der Luft bleibt dieselbe.
Massgebend ist aber die relative Feuchte und nicht die Wassermenge, da Luft mit unter 50% relativer Feuchte weitere Feuchte aufnehmen kann und durch den Überdruck, der bei Aussenluftbeimischung entsteht, nach aussen entweicht, somit Feuchtigkeit aus dem Auto wegführt. -
Hoi zämä
Bein einem Gespräch mit Webasto hat mir der Mitarbeiter von einer Außenluftzufuhr abgeraten. Damit saugt man sich feuchtem Wetter nur noch mehr unnötige Feuchtigkeit in die Kabine. Denn die Luft wird ja nur erwärmt, nicht getroknet.
Dann sollte sich jener Webastomitarbeiter vielleicht mal etwas betreffend Feuchtigkeitsgehalt der Luft informieren.
Offenbar kennt er sich da nicht wirklich aus.Wenn man heizt ist die Luft draussen kühler als drinnen.
Wenn sie z.B. 10°C und 95% relative Luftfeuchte (=Nebel) hat dann hat sie drinnen bei 22°C noch 45,975% relative Luftfeuchte...das ist definitiv weniger als normalerweise im Camper herrscht, denn da sind 60-70%r.F. in der Heizsaison eher ein tiefer Wert. -
Hoi Holger
Hör auf Pelzerli, er hats gerechnet, ich habs nicht gerechnet...
Aber Obacht: Wenn du Kältebrücken hast (z.B. Fensteranschlüsse, Schrauben) wird es hier zu Feuchtigkeit kommen. Nämlich immer an jenen Stellen wo die Oberflächentemperatur so niedrig ist, dass die warmfeuchte Innenluft kondensiert. Diese feuchten Stellen kannst du nicht wegheizen oder weglüften, zumindest nicht mit vernünftigem Aufwand.
Du kannst auch einen Bereich bewusst nicht oder viel weniger isolieren, dort also bewusst Kondensat verursachen, das dann dort natürlich abfliessen können muss. Das entfeuchtet Deine Luft und hilft somit die Wände trockener zu halten.
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Hoi Holger
Die Styrodurplatten sind gefälzt, überlappen somit. Ich werde diese auch auf der Fläche verkleben und seitlich stramm zuschneiden.
Trotzdem solltest Du die Stösse verkleben, denn auch Stösse welche dicht aneinandergefügt sind sind für Dampf riesige Löcher.
Das wo es eventuell mal Luft geben könnte würde ich es mit Brunnenschaum aufschäumen, dieser hat die Eigenschaft keine Feuchtigkeit aufzunehmen.
Da unterliegst Du wie so Viele einem Irrtum!
Brunnenschaum mag dicht gegen flüssiges Wasser sein, aber Dampf kann da durchaus eindiffudieren und dort wo es kalt genug ist kondensieren. -
Hoi zämä
Es soll übrigens auch eine Standklima für den Sommer in den Kasten. Auch da wäre eine vernünftige Wanddicke vielleicht nicht falsch... ?
Wärme kommt vor allem durch die Fenster und Dachhauben in Form von Strahlung rein.
Dann sind noch die diversen Geräte welche Wärme abgeben, z.B. Kühlschrank, Wassererwärmer, Menschen usw.
Durch die Wände kommt natürlich auch was, aber das ist eher ein kleiner Teil. -
Hoi zämä
Alles anzeigenWandaufbau von außen nach innen:
- PU Lack- 2 Lagen Glasgewebe a 200 gr/ qm mit Epoxydharz laminiert
- 6 mm wasserfest verleimtes Sperrholz
- 60 mm Styrodur
- ( jetzt müsste die Dampfsperre erfolgen )
- 6 mm wasserfest verleimtes Sperrholz
- Glasgewebetapete
- Kunstharzlack weiß
Schau dass Du die Stösse der Styrodurplatten dicht verklebst und die Heizung einen Aussenluftanteil hat, dann dürfte es keine Probleme geben.
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Hoi Anton
Auch das ist alles durch die Physik zu erklären!
Wenn jemand wie in Deinem Beispiel hingeht und die Feuchte- oder Temperaturwerte anpasst bis es keine Feuchtigkeitsprobleme mehr gibt dann hat er halt nicht verstanden worum es geht!
Man kann durchaus eine Bauphysikalisch falsch aufgebaute Kabine benutzen, sogar im Winter und das während vielen Jahren...sofern man entweder-genügend lüftet damit es keine Feuchtigkeitsschäden gibt
-nur kurz unterwegs ist und die Wand danach wieder austrocknen kann
-nie in kalte Regionen fährt
usw.
Wie Du ja selbst weisst ist die Taupunktberechnung von etlichen Faktoren abhängig und wenn es mal taut ist ja auch nicht gleich das ganze Mobil zerstört.
Man muss es schon realistisch sehen, aber grundsätzlich interessiert sich die Physik nicht so sehr dafür ob sie nun an einem Wohnmobil das mit 120km/h über die Autobahn prescht oder an einer Immobilie um die ein 120km/h-Sturm pfeift wirken tut...
Fakt ist: Es ist weder Glaubenssache noch eine Frage der Mobilität sondern schlicht Physik.
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Hoi zämä
Die Frage wie immer: wie wird das Fahrzeug genutzt?
DAS ist die zentrale Frage!!!
Wie gesagt: Glaubensfragen und Bauphysik - viel mehr auseinander geht nicht!
Die die anderes glauben oder die Bauphysiker unter uns melden sich sicher noch zu Wort.Hmmm...wen meint er wohl?
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Hoi Micha und herzlich willkommen hier!
Der Kleber nimmt offenbar die unterschiedliche Ausdehnung nicht auf, also ist es entweder der falsche Kleber oder zu wenig Kleberdicke oder beides.
Da nützen auch die Nieten nichts, die zerstören höchstens das GFK.Warum hast Du denn die Alubleche aufs GFK geklebt, was wolltest Du damit bezwecken?
Betreffend der Ausdehnung ist es halt so dass die Sonne das Alu erwärmt. Dieses dehnt sich aus und leitet die Wärme durch den Kleber, der ja zwangsläufig etwas isoliert, an das GFK weiter. Kleber und GFK dehnen sich natürlich auch aus, aber durch die Isolationswirkung aller Materialien erreichen der Kleber und noch mehr das GFK nicht die Temperatur des Alu. Dementsprechend gäbe es sogar bei Alu auf Alu geklebt einen Bimetall-Effekt, also ein Verbiegen der Aussenhaut.
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Hoi Stefan.
Nein, nichts detaillierteres als das was Du hier im Bericht siehst.
Steck einfach gelochte Rohre in den Saugerschlauch und verbinde die Rohre mit Schläuchen. Auch Kabelkanäle gehen, alle was irgendwie die Plastikfolie davon abhält 'dicht' zu machen. -
Hoi zämä
Diese Grussformel lest Ihr schon seit dem 28. November 2004 und ich habs nie bereut!
Schön dass Odi übernommen hat und schön dass es hier so faliliär zugeht!
Weiter so! -
Hoi David.
Ja, die Vakuumpumpe war nicht wirklich am Ergebnisse beteiligt...
Das waren erst der Staubsauger und schlussendlich der Nasssauger.
Auch ich musste lernen dass es eine Art Vakuumverteilung benötigt, so habe ich aus 14x1mm Alurohr, das ich mit Bohrungen alle 20cm versehen habe, und 12mm Schlauch eine Art Verteilung geschaffen. Dabei hab ich die Schläuche und/oder die Rohre ins Saugrohr des Sauger gesteckt.
Und natürlich die XPS-Platten mit der Handkreissäge eingekerbt.
Viel Glück!
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Hoi zämä
Wenn es Dir nichts ausmacht schreibe ich Dich morgen mal per PM an.
Wie ich sehe, kennst Du Dich auf diesem Gebiet besser aus als ich und ich wäre Dir für ein paar Tips wirklich dankbar
Schreibe mich lieber per Email an, hier ins Forum gucke ich nur selten rein.
Da es sich hier um ein Forum handelt wäre es sinnvoll Tipps nicht per PN oder eMail auszutauschen sondern Fragen und Tipps hier reinzuschreiben, am Besten in einem eigenen Tread mit aussagekräftigem Titel.
Dann können auch andere profitieren. -
Hoi Holger
Also zumindest in D sind die Untertischgeräte drucklose Boiler.
Es gibt aber Kleinwassererwärmer ('Kleinboiler') die Drucklos sind, der Normalfall ist das jedoch nicht.
Die Untertischgeräte sind die welche ich mit Kleinwassererwärmer gemeint habe, aber auch da sind nicht alle Drucklos.
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Hoi zämä
Im Grunde schon ein stolzer Preis für etwas Edelstahl, "Tauchsieder" und ein paar Anschlüsse.
Picco kannst du sowas nicht auch zusammenbauen - so ein Boiler, bzw. Anleiten?War Dermugger oder Pelzerli nicht auch in dem Gewerbe tätig?
Na ja, auch wenn 'Dermugger' oder wie er hier im Forum heisst 'Pelzerli' und ich vom Fach sind würde sich das nicht lohnen.
Zum Einen weil die Edelstahlverarbeitung nicht so einfach ist (Beizen usw...) zum Anderen weil man das kaum viel günstiger hinbekommt als die Grossserie.
Aber grundsätzlich ist es nicht so ein schwer zu konstruierendes Gerät.
Wichtig ist halt dass das Wasser unten so einfliesst dass es ohne grosse Wirbel zu erzeugen (= langsam) waagerecht einfliesst und dass es zuoberst rausfliesst.
Die zwei Grundkriterien erfüllen nicht mal alle Grossserienwassererwärmer...Ein Haushaltsboiler ist doch normal ein Niederdrucksystem und für eine Niederdruckarmatur vorgesehen.
Nein!
Normal sind die auf 6bar Druck zugelassen.
Es gibt aber Kleinwassererwärmer ('Kleinboiler') die Drucklos sind, der Normalfall ist das jedoch nicht. -
Hoi Dieter
Wenn Du aussen und innen der WAND Alu verbaust dann passt alles, wenn Du aussen und innen der AUSSENVERKLEIDUNG Alu verbaust dann hast Du nur aussen an der Wand eine Dampfsperre.
Genau da bringt eine Dampfsperre aber nichts ausser Probleme, die muss innen sein um Kondensat in der Wand zu verhindern.
Wenn Du innen Sperrholz hast, dann das Holzgerüst mit XPS-Ausfachung und aussen Aludibond, dann wird die in der Innenluft vorhandene Feuchtigkeit durch das Sperrholz in die Ständerkonstruktion eindiffudieren.
Das ist problemlos solange es innert brauchbarer Frist wieder austrocknen kann und es nicht kondensiert und gefriert.
Denn der Dampf kann beim Aludibond nicht weiter.
Das Aludibind ist in der kalten Jahreszeit aber kalt, also wird es irgendwann spätestens da kondensieren.
Das Holztragwerk wird das Wasser aufnehmen und wenn es nicht wieder austrocknen kann zu faulen beginnen.
Wenn Du, wie z.B. Anton, aussen eine Verkleidung machst die genügend Dampfdiffusionsoffen ist (in seinem Fall Holz) dann hast Du weniger Probleme mit dem Kondensat in der Wand, aber auch dann ist es eine Frage der Verhältnisse.
Hier (klick mich) hats einen U-Wert-Rechner, der auch die Dampfdiffusion mitberechnet.
Was ich im vorherigen Beitrag zu Hubdachkabinen mit Stoffwänden geschrieben habe trifft auf Hubdachkabinen mit LKW-Plane oder festen Seitenwänden übrigens nicht zu!
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Hoi Dieter und herzlich willkommen hier!
Seh ich das richtig, wird das eine Kabine mit Hubdach und Stoffwänden im Hubbereich?
Wenn ja seh ich im Wandaufbau ausser dem wohl hohen Gewicht keine Probleme, ausser...
...wenn Du auch ohne das Dach hochzuklappen in kühlen Gegenden drin 'wohnen' willst.Darum die alles entscheidende Frage:
Wie willst Du unterwegs sein?
Auch mal längere Zeit bei Temperaturen die auch mal unter 0°C fallen können?
Oder nur im Sommer?
Alu oder Aludibond aussen kann einige Probleme mit der Feuchtigkeit bringen, erst recht wenn innen Holz verbaut wird.
Und Feuchtigkeit willst Du eher nicht im Rahmen haben...Ein Wandaufbau für kühlere Temperaturen sollte innen einen höheren Dampfdiffusionswiderstand haben als aussen, mit einer Aluverkleidung aussen hast Du aber aussen eine Dampfsperre, da kann innen nur eine metallische Dampfsperre mithalten.
Aber eben, wenn Du nur bei warmen Temperaturen und/oder mit Stoffaufstelldach unterwegs bist brauchst Du das Thema nicht so ernst zu nehmen wie wenn Du mit geschlossener, aber bewohnter Kabine bei kühlen Temperaturen unterwegs bist...
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Hoi Christian
Ich bin gespannt wie du es umsetzen willst ?
Da ich noch nicht weiss wie genau die Einschaltung des Wechselrichters funktioniert (der Handschalter schaltet die beiden weissen Kabel durch, das ist klar, aber wird da ein Kabel mit 12V bestromt oder was genau kommt da?) muss ich erst das herausfinden.
Ich geh mal davon aus dass da 12V durchgeschaltet werden...Das braune und das weisse Kabel werden beide durchtrennt.
Dann muss gemäss obigem Schema das braune Kabel des Anschlusskabels direkt mit dem Weissen beim Kompressor verbunden werden, während das Weisse beim Thermostat abgenommen und zum Wechselrichter geführt wird und dort mit einem der beiden weissen Kabel des WR verbunden und das andere weisse Kabel (das mit hoffentlich +12V) des WR wird mit dem braunen Kabel des KS bei der Bezeichnung 'H(6)' verbunden.
Nun muss noch das blaue Kabel unterhalb des 'Door SW' gekappt und an einen -Pol des WR angeschlossen werden.
Dann müsste es klappen...wobei ich das hier jetzt im Stegreif so kurz mal hingeschrieben habe...ohne es genau zu Überprüfen.Also ohne jegliche Gewähr.
