Beiträge von pseudopolis

Ja, das kann man umprogrammieren. Es gibt da wirklich eine Option in einem Untermenü der Zentralverriegelung von DAS/Xentry. Ursprünglich dient die bei den Postfahrzeugen aktivierte Funktion dazu, falls eine Tür beim Verriegeln als unverschlossen erkannt wird, öffnet das Fahrzeug wieder alle Türen, um darauf hinzuweisen. Das kann aber auch solchen Murks wie bei dir verursachen. Man kann das wegprogrammieren. Dann bleibt die nicht geschlossene Tür unverriegelt und alle anderen schliessen.

Du kannst aber auch die wirkliche Ursache suchen, anstatt das Symptom zu beseitigen. Die unverriegelte Tür. Das ist normalerweise der Schiebetürkontakt, der schmutzig ist, und dem ZV Steuergerät fälschlich meldet "ich bin unverschlossen".

Michi

Umrissbeleuchtung bei mehr als 210cm Breite, oben soweit aussen wie möglich, nach vorn weiss, hinten rot. Sagt eigentlich der Name, in dem "Umriss" vorkommt schon. Wären die Leuchten weiter innen, würde zb bei Nebel der Umriss kleiner erscheinen.

Falls die hintere Beleuchtung unter den Aufbau verschwindet, muss man noch unten rechts und links am Aufbau runde rote Reflektoren anbringen. Keine Dreiecksrefelektoren, die sind für Anhänger vorgesehen.

Ab einer bestimmten Aufbaulänge gibts noch die Pflicht für orange Seitenreflektoren. Die Abmessungen hab ich aber nicht im Kopf.

Zitat von holger4x4

Du bist ja im Winter auch immer im Süden!

Wenn man mal im Winter nach Norwegen will, dann muss man schon mehr Aufwand treiben.

Wir sind auch Schönwettercamper und haben die Abwassertanks einfach Unterflur.

Ja stimmt, auf die Idee im Winter nach Skandinavien zu fahren, würde ich nicht kommen Ich bin davon ausgegangen, man verbringt vielleicht mal ein Winterwochenende in den Bergen und kehrt danach wieder in > 0 Grad Regionen zurück. Man soll nicht von sich auf andere schliessen

Gruss von Fuerteventura

Ich würde den Aufwand mit einer Hebeanlage nicht treiben. Ist ja wieder ein Teil mehr, das ausfallen kann.

Abwassertank aussen. In den wenigen Fällen, wo der Tank einfrieren könnte, bleibt er halt offen. Oder den Tank einfach Nachts einfrieren lassen. Tagsüber steigen die Temperaturen zu 90% eh über Null. Hat bei mir immer so geklappt. Ich war wirklich oft im Winter im Bus und der Abwassertank ist mir genau einmal über längere Zeit eingeforen. 2 Tage wenn ich mich recht erinnere, dann war der Tank wieder frei. Das hat von der Zeit nicht gereicht, dass der Tank voll geworden und übergelaufen wäre. Irgendjemand hier hat den Abwassertank aussen am Auspuff der Standheizung angebracht, um den Tank eisfrei zu halten. Fand ich, ist eine schlaue, pragmatische Lösung.

Nebeneffekt vom Abwassertank aussen: man hat den Platz innen für etwas anderes.

Ich würde mit Glasfaser über Dach und Profile drüber Laminieren. Ist erstmal das selbe Material wie der Koffer, und man weiss, das Zeug hält bombastisch. Ist einfach zu verarbeiten und auch nicht teuer. Bei der Folie kann man schwer sagen, wie sich das auf längere Zeit verhält. Evt löst es sich, oder das Wasser kriecht drunter. Wäre mir zu viel Risiko. Ich habe bei meinem Postkoffer immer wieder nachgedichtet, und das hat genervt. Vor allem, wird es wieder undicht, merkst du es erst, wenn das Wasser schon reingekrochen ist.

Um nochmal das eigentliche Thema aufzugreifen, ohne Wasserhahn an Wasser kommen. Das einfachste wäre, Regenwasser aufzufangen und eventuell zu filtrieren. Wenn es mal regnet, fliessen ganz schöne Mengen von meinem Dach. Man könnte das Regenwasser in einem Zwischentank unterm Auto auffangen, von dem aus es dann über einen Filter in den Haupttank gepumpt wird. Das setzt natürlich voraus, dass es überhaupt mal regnet

Mir wäre das zu aufwändig, aber an einem fest stehenden Fahrzeug oder einem Tinyhouse kann ich mir sowas gut vorstellen. Ist man aber unterwegs, tuts ein grosser Wassertank, dass man alle paar Wochen auftankt, wenn man die Möglichkeit dazu hat.

Ich hab es im Sofakasten, direkt neben dem Wassertank.

Der Gedanke ist, der Wassertank braucht sehr lange um abzukühlen und erreicht deshalb nie die für Lifepo4 kritische Grenze von 5 Grad, wo sie nur noch langsam Ladung annehmen. Da es ja, solange das Gefährt bewohnt ist, nie zum totalen auskühlen kommt, weil ja auch geheizt wird, stabilisiert der Wassertank die Temperatur. Und das auch nach oben. Wenn im Sommer die Sonne auf den Bus knallt, hält der Wassertank die Temperatur der Batterien und des BMS niedrig.

Wird das Auto wirklich einmal uber den Winter stillgelegt, entleert man das Wasser. Füllt man dann wieder voll, hat das Wasser ja einigermassen Temperatur, dass die Batterien in ein paar Stunden "eisfrei" sind.

Mein JK BMS hätte zwar einen Anschluss für Heizpads um die Temperatur der Zellen nach unten hin stabil zu halten. Aber ich denke mal, mit meiner spartanischen Wassertanklösung schaffe ich das selbe. Bis jetzt hat das BMS jedenfalls keine zu niedrigen Temperaturen gemessen, sondern immer schön im grünen Bereich.

Michi

Zitat von Robur el conquistador

Das könnte Barcelona aktuell sehr gut gebrauchen. Wenn wir denken, wir haben ein Gas-oder Ölproblem, Trinkwasser ist noch wichtiger.

Nicht nur Barcelona. Ich bin grad in Spanien unterwegs und hab ein paar Stauseen angefahren. Bestürzend. Oft ist kaum mehr als ein Baggerloch übrig, dabei ist Winter, und die Seen sollten sich füllen. Klimawandel live. Obendrein gräbt die ausufernde Landwirtschaft das Wasser ab, damit bei uns Früchte zur Unjahreszeit im Supermarkt stehen, die dann noch nicht mal nach was schmecken.

Das wird in Marokko gemacht. Das Prinzip ist bestechend einfach, man könnte es direkt nachbauen. Hier ist ein Bericht drüber:

Wolkenfänger: Kampf gegen die Dürre | Weltspiegel Doku | ARD Mediathek

Wolkenfänger: Kampf gegen die Dürre | Weltspiegel Doku | Video | Trinkwasser aus Nebel: Die Wolkenfänger sind eine genial einfache Idee, ein Hoffnungsschimmer…

www.ardmediathek.de

Zitat von Robur el conquistador

LED-Band klingt gut. Brauche dann aber ein Netzteil dafür. Der Kühlschrank ist fest eingebaut, so ein Modell ohne Gehäuse. Zuviel Modifikation wollte ich nicht machen.

Ach so, du hast ja 230V. Du könntest natürlich das originale LED Netzteil reparieren, und den LED Strip dran hängen Aber dann kannst auch gleich die reparierte LED Platine weiter nutzen. Ist glaub ich eh das einfachste.

Wie wäre es mit diesen LED Bändern, die man sich nach Bedarf zurecht schnippeln kann? Da kannst du mit der Länge auch schön die Helligkeit anpassen.

Zitat von Robur el conquistador

sehen, ob es ggf. ne kleine flache 230V Aufbaulampe gibt. Oder ich löte einfach eine LED-Birne an das Kabel. Mal sehen, was die zum Trapez sagt

Wird wahrscheinlich alles viel zu hell sein, aber warum nicht. Dann sieh aber zu, dass es in die alte Lampenaussparung passt. Da ists, schätze ich mal, feuchtigkeitsgeschützt. Sonst korrodieren dir die Kontakte von der Luftfeuchtigkeit im Kühli.

Zitat von Robur el conquistador

Danke für Input.

Ja, hatte auch schon an einen festen R gedacht. Hab keine Idee, den R eines auf 100 Grad aufgeheizten PTC im AC-Primärkreis der Schaltung zu messen. Klaro, könnte mich rantasten. Hab aber auf Reise kein R-Sortiment dabei.

da reichen ein paar wenige Widerstände aus, LEDs sind relativ unkritisch. Du musst ja kein ganzes Widerstandssortiment kaufen, nimm irgend ein altes Elektrogerät und schlachte aus. Widerstände findest du überall.

Ich würde sagen, der Ptc ist als Spannungsteiler gedacht, aber wohl völlig falsch dimensioniert. Soweit ich es, ohne die Lötseite zu kennen, sehen kann, ist der Ptc zwischen dem 230V Eingang und dem Gleichrichter. Also ist der Sinn, einen Spannungsabfall zu erzeugen, damit die LEDs mit einer brauchbaren Spannung versorgt werden.

Ich würde den Ptc gegen einen ganz normalen Widerstand tauschen, dann bleibt die Helligkeit konstant. Du kannst einfach den Widerstand des Ptc messen, um zu wissen, welchen Wert du brauchst. Wenn das nicht möglich ist, experimentieren, da für eine Berechnung die Werte der LEDs nötig wären, die du ja nicht hast. Schätzen würde ich, dass 100-300kOhm rein gehören um die Spannung entsprechend herunter zu teilen. Ich kann mich an ein Grundig TV Netzteil erinnern, bei dem ein 330kOhm Widerstand nach dem Gleichrichter genutzt wurde, um die 12V für den SteuerIC zu erzeugen. Deine LEDs laufen wahrscheinlich auch mit einer Spannung in der Richtung. Kauf dir 3x 100kOhm/1W, nehm alle 3 in Reihe, also 300kOhm. Wenn dir die LEDs zu dunkel sind, nimmst du nur 2 Widerstände, oder nur einen.

Michi

Zitat von Krabbe

Bei der DIN 721 geht es m. W. nicht primär um die Luft für eine Verbrennung, sondern such für die Luft zum Atmen

Ah, verstehe. Also muss die Belüftung nicht in Bodennähe sein, es reicht auch ein Lüftungsgitter oben in der Wand.

Nach bestandener Prüfung kann das ja, wer möchte, gegen eines dieser mit einen Schieber verschliessbaren Gitter austauschen. Wenn die Temperaturen zu bitter sind, oder der Wind zu sehr durchs Gitter pfeift, kann man es dann wenigstens schliessen.

Zitat von Krabbe

Wenn Du meinen Beitrag weiter oben gelesen hättest, dann wüsstest Du, dass diese Zwangs(ent)lüftung nach der Norm nicht nur bei Fahrzeugen mit Gasanlage gefordert ist, sondern bei allen Wohnmobilen.

Ja, ich hab wirklich nur die aktuellen Beiträge gelesen. So wirklich leuchtet mir aber nicht ein, weshalb man eine Zwangsentlüftung braucht, wenn man zb mit Induktion kocht. Als Profi weisst du doch sicher die Begründung so einer Anforderung, Krabbe.

Bei meinen bisherigen Gasabnahmen war Zwangsbelüftung kein Thema. Der Prüfer hat einen Aufkleber angebracht, auf dem steht, daß beim Betrieb des Gaskochers für ausreichend Belüftung gesorgt werden muss.

Das Loch im Boden ... mei, Gas ist schwerer als Luft, und bei einem Leck entweicht es auf diesem Weg halt am besten. Wer das partout nicht will mit dem Loch, der kann ja auch auf andere Art kochen, als mit einer fest eingebauten Gasanlage. Ist ja nicht die einzige Möglichkeit.

Hi

oje, das ist ja eine Odyssee die du das hinter dir hast. Kann ich gut verstehen, dass du erstmal keine Lust mehr drauf hattest.

Also, zu deiner Fehlerbeschreibung fällt mir folgendes ein:

Pumpe ist ja schon neu, kann man also abhaken. Die Hydraulikeinheit selbst auch, denn die würde nicht sporadisch Fehler machen.

Auf alle Fälle das Relais. Wichtig ist, das richtige einzubauen, sonst verabschiedet es sich bald wieder. Über die Produktionszeit gab es 3 verschiedene Relais, teilweise auch mit einer externen Diode daneben. Was einzubauen ist, hängt von der Fahrgestellnummer ab. Wenn du das originale Relais nicht mehr hast, dann könnstst du im Sprinter Forum die Suche anstrengen, "Sprintshift Relais", da findest du was für deine Fahrgestellnummer passt. Das wurde dort mehrfach besprochen, das weiß ich. Alternativ bekommst du bei Mercedes natürlich auch das richtige Relais, aber halt zum Mercedes Preis ;-).

Ich habe in 11 Jahren 3 kaputte Relais gehabt. Es geht also öfter kaputt als man denkt. Der Denkansatz, "das Relais ist ja relativ neu, und das muss ich nicht überprüfen", kann einem jede Menge Nerven kosten. Ich würde empfehlen, immer zuerst ein neues Relais und wenn das nichts gebracht hat, erst dann nach anderen Ursachen suchen. Das Relais ist billig und schnell gewechselt. Es befindet sich in der Fahrersitzkiste.

Hydraulikölstand haben die Werkstätten hoffentlich gecheckt. Wichtig beim Hydrauliköl ist, nicht irgendein grünes Hydrauliköl einzufüllen, sondern Pentosin. Bei anderen Ölen kommt es zu Schaltfehlern. Wenn du nicht sicher bist, ob deine Werkstätten auch das richtige Öl eingefüllt haben, dann am besten ganz neues Öl rein.

Es könnt auch ein Leck in der Hydraulik sein, dadurch langsamer Ölverlust und irgendwann streikt die Schaltung. Die Rücklaufleitung mit den schwarzen Rippen ist da anfällig. Du würdest dann unter dem Auto einen Ölfleck haben oder Tropfenbildung am Getriebe, bzw der Sprintshift Hydraulik.

Gernerell merkt man zu niedrigen Hydraulikölstand erst einmal an ruckeligem Schalten.

Du sprichst die Radsensoren an. Da gibt es wirklich einen Zusammenhang. Die Sprintshift muss ja wissen, wann sie automatisch schalten soll. Das wird mit den ABS (Rad-) Sensoren gemacht. Einfach eine Geschwindigkeitsmessung. Fällt einer der 4 Sensoren aus, geht die Sprintshift in den manuellen Modus. Ist ja auch logisch, denn ohne Sensordaten weiß die Automatik ja nicht mehr wann zu schalten ist. Die ABS Sensoren müssen den richtigen Abstand zum Sensorring haben, und dieser Abstand ist relativ nahe. Ich würde mal sagen um die 3mm. Der Sensorring darf auch keine Verformungen haben. Sonst kann es zu Fehlern im ABS kommen, und damit auch in der Sprintshift. Fehlerhaft eingestellte ABS Sensoren merkt man beim Bremsen in ziemlich langsamer Geschwindigkeit. Dann stottert das Bremspedal.

Dann hast du noch geschrieben, ein Mechaniker vermutet defekte Kabel. Jein. Die Kabel der ABS Sensoren solltest du dir ansehen, Die werden frei unterm Auto geführt, und könnten durchgescheuert sein. Dann hättest du aber die beschriebene ABS Fehler Symptomatik, Der Kabelbaum vom Sprintshift Steuergerät (innen in der Fahrersitzkiste) zur Sprintshift Hydraulik (aussen unterm Auto) ist ziemlich gut geschützt geführt. Dort wird kaum ein Fehler ein. Das ist das letzte wo ich einen Fehler suchen würde.

Was mir noch einfällt: Schau mal nach der Sicherung für die Hydraulikpumpe, nicht dass dort die Kontakte oxidiert sind, und die Pumpe deshalb sporadisch nicht läuft. Die Sicherung ist in der Fahrersitzkiste, aussen, unter der Klappe. Große orange 40A Sicherung.

Vielleicht auch mal den Stand des Getriebeöls prüfen, wäre das zu wenig, könnte sich das in schwergängigem Schalten bemerkbar machen, und die Kraft der Hydraulik nicht mehr ausreichen. Da hatte ich zwar selbst nie einen Fehler, aber es wäre möglich.

Mercedes hat irgendwann auf ein Einbereichsöl umgestellt, da es zuvor bei niedrigen Temperaturen zu schwergängigem Schalten gekommen ist. Das richtige Getriebeöl für dein Getriebe ist 75W.

Wenn man ein Mercedes Diagnosegerät zur Hand hat und die ausgelesenen Fehler auch interpretieren kann, hilft schon. Aber sich nur auf die Diagnose zu verlassen, oder ohne Diagnose im Wald zu stehen und nicht mehr weiter machen wollen, bring einen auch nicht weiter. Die Fehler sind in der Regel einfacher Natur und durch irgend einen Verschleiß bedingt. Wenn man zu kompliziert denkt (Kabel defekt, Steuergerät ...), stellt man sich ein Bein. Einfaches denken bring einen meistens weiter.

Sodale, ich hoffe das hilft dir weiter. Lass was hören, wie der Stand der Dinge mit deine Sprintshift ist.

Michi

Zitat von ivecomen

Wir haben so eine seid ca 4 Jahren im Spinter und sind zufrieden

https://www.ebay.de/itm/3551724431…emis&media=COPY

Da hast du aber Glück gehabt. Eine Freundin hat so ein China Teil eingebaut bekommen. Nach einem Jahr hab ich ihr 2x die Glühkerze getauscht gehabt, dann war die Steuerelektronik hinüber, die nicht erhältlich war. Wir haben entschieden, dass das einfach ein Glump, und das Geld nicht wert ist. OK, sie hat die Heizung einen Winter viel hergenommen, aber wenn das schon ein Verschleissgrund ist, dann ... naja ... wozu kauft man sich eine Heizung, zum heizen, oder? Wenn man heizen muss aber es geht nicht, dann kann das ziemlich unangenehm werden. Da leg ich doch lieber etwas mehr Geld hin.

Vom Gehäuse her sieht mir das nach der billigen Chinaheizung aus. Aber das kann täuschen, ähnlich sehen die alle aus. Leider gibts keine Abbildungen der Ersatzteile für einen direkten Crossvergleich.

Auf alle Fälle ein dicker Minuspunkt ist, es sind nur die nötigsten Ersatzteile verfügbar. Dagegen gibts bei der Planar/Autoterm wirklich alles an Teilen zu kaufen. Dichtungen, Sensoren ... einfach alles.

Da man im Gegensatz zur Planar nicht wirklich viel Geld spart, würde ich mir wieder Planar kaufen. Die läuft bei mir seit mehr als 10 Jahren, und die paar nötigen Reparaturen waren, dank der guten Ersatzteilverfügbarkeit, schnell erledigt und weder kompliziert noch teuer.

Die Steuerplatine der Autoterm ist übrigens auch wasserdicht mit Harz vergossen.