Beiträge von Tobi

Hallo Thimo und willkommen.

Oha, die vorher-nachher-Bilder sehen schon drastisch aus. Weißt Du, wie und wo das Leck ist/war? Ganz wichtig ist jetzt die Frage, aus was die Wände bestehen. Sind sie holzfrei, dann wie oben beschrieben: Leck beheben, Möbel in dem Bereich komplett entfernen, die Glasfasertapete abnehmen und von innen reinigen und die Wand inspizieren und trocknen (auch in einer unverrottbaren Sandwichplatte kann das Wasser stehen).
Hat die Wand ein Holzgerüst, dann muss das komplett mit raus (der Bereich, wo es weich ist) incl. dem Dämmstoff drumherum, der dann auch nass ist und das Holz immer wieder feucht hält.

In dem aktuellen Zustand wirst Du eher nur den Wert des Fahrgestells bei einem Verkauf bekommen - da würde es vll. sogar Sinn machen, die verbaute Technik einzeln zu verkaufen. Kein Käufer kann den Aufwand für die Instandsetzung vernünftig abschätzen. Ist der Schimmel gut saniert und der Koffer dicht, dann kann auch der neue Besitzer in der betroffenen Ecke neu mit dem Möbelbau beginnen.

Gruß, Tobias.

Zitat von Kreiseltaucher

Oder der Grauwassertank ist nie gereinigt worden. So nun schon zweimal bei gemieteten Womos erlebt. Spüle, WC-Waschbecken oder Duschtasse hatten offensichtlich keinen Siphon oder er war leer. Während der Fahrt hat es erbärmlich sauer in der Kabine gestunken. Erst als ich überall die Stopfen drauf gemacht habe hat es aufgehört. Ob es aus der Entlüftung egrochen hat habe ich nicht kontrolliert.

Hm, wer baut denn sowas... wenigstens ein flacher Siphon sollte schon drin sein. Ich reinige meinen Abwassertank auch nicht regelmäßig - allerdings versuchen wir, nicht viel Nahrungsmittelreste in den Tank gelangen zu lassen und nehmen solche Reste lieber mit Küchenpapier auf, dass dann in den Abfall geht. Die Entlüftung geht auch über den Wagenboden und wir haben noch kaum Geruchsprobleme aus dem Grauwasser gehabt. In dem einen Fall, an den ich mich erinnere, war es tatsächlich eher ein Siphon.

Zitat von pius

die Truma D ist tatsächlicher zickig bei Unterspannung was dem hohen Anlaufstrom geschuldet ist. Den Wert oder der Verlauf der Unterspannung kenne ich leider nicht.

beste Grüsse Pius

Das würde ich als Signal an die Verlegung sinnvoller Kabelquerschnitte verstehen I.d.R. gibt es halt einen Fehler und einen manuellen Neustart, wenn das passiert.

Zitat von Urs

Würde ich so nicht unterschreiben. In einer idealen Welt ja, in der Praxis eher nicht. Ich lade mit 14.8V und die Verkabelung ist nicht gerade ideal (zwar mit grossem Querschnitt, aber relativ lange Leitung). Bei fast leerer Batterie nimmt die die vollen 40A die der BtoB bringen kann, aber bereits nach kurzer Zeit sinkt der Strom und geht dann kontinuierlich zurück bis die Batterie voll ist. Bevor der BMS abschaltet liegt der dann meistens irgendwo um die 32A. Das schlicht weil das Spannungsdelta zwischen Batterie und BtoB in Verbindung mit dem Ohmschen Gesetz nicht mehr her gibt.

Gruss

Urs

Das ist ja kein Widerspruch... die Batterie nimmt, was sie kriegen kann. Wen an der Batterie aufgrund von Leitungswiderständen weniger Ladespannung ankommt, dann kann sie den Rest halt nicht kriegen.

Wegen der Spannungskurve der Li-Akkus ist halt bei leerem Akku kurzzeitig eine große Spannungsdifferenz da. Die sinkt dann sehr schnell auf einen kleineren Wert ab, der fast bis zur Volladung weitgehend konstant bleibt.

Die Lithiumbatterie wird jeden Strom nehmen, den sie bekommen kann, solange er mit einer Spannung daherkommt, die höher ist als die aktuelle Klemmenspannung der Batterie. Eine "12V" - Li-Batterie würde ich bedenkenlos bis 14,4 oder 14,6V laden, ohne es zu übertreiben - das sollte aber auch bei der Batterie angegeben sein.

Dein Multimeter wird die von Dir genannten 3A (40W !) nicht verbraten, da wären nicht nur die Kabel warm.

Ich möchte fast wetten, dass da ein Verbraucher im Stromkreis ist, an den Du nicht denkst. Vielleicht die Starterbatterie? Lädst Du die mit? Kannst Du über den Sicherungskasten sicherstellen, dass wirklich alle Verbraucher weg sind, wenn Du misst?

Zitat von holger4x4

Was hat euch das Neuwertgutachten gekostet?

Gut 600 € in 2017. Incl. Vor Ort-Besichtigung, anteilige Reisekosten.

Ich hatte das 2017 auch über Fa. Schwarz gemacht, wobei ich in den letzten Jahren über den Makler fast jährlich den Versicherer gewechselt habe (wegen der enormen Erhöhungen). Kann also sein, dass die aktuell von denen vertriebenen Versicherungen andere Regeln haben als "damals".

Ich hatte den Wagen noch während der Bauzeit angemeldet um für das stehende, unfertige und noch nie zugelassene Fzg. irgendeine Versicherung zu haben. Dafür haben wir uns auf einen geschätzten Neuwert geeinigt, nach Fertigstellung musste ich ein Neuwertgutachten erstellen (auf meine Kosten) lassen, danach ist dann der Versicherungswert angepasst worden.

Zitat von Kreiseltaucher

Statt des Frostkontrol werde ich ein ganz normales Überdruckventil mit 3,5bar einbauen. Das Frostkontrol ist mir a) zu teuer und b) zu unzuverlässig da man immer wieder von Problemen damit liest.

Hallo Peter, Deinen Punkt a) verstehe ich nicht so recht. Bei meiner Truma Combi war der Frostwächter mit dabei.

Zu b) kann ich nur beitragen, dass meiner seit 8 Jahren unauffällig vor sich hin werkelt. Bei unerwartet niedrigen Temperaturen kann er natürlich zu "Inkontinenz" des Fahrzeugs führen, aber das ist ja "works as designed". Ich nutze die Möglichkeit der manuellen Auslösung auch, um meine Wasseranlage im Herbst zu entleeren.

Einen Rückfluss kann der Frostwächter nicht verhindern - er sitzt ja im Zweifel nicht mal in räumlicher Näher der Heizung (sondern am tiefsten Punkt) - wenn Du das sicher verhindern willst ... siehe Picco's Post.

Ergänzung: hier z.B. (klick) - eine Suche nach der passenden Bestellnummer hilft (MP-05-312-55)

VG Tobias

Hallo Lars,

ich verwende die Push Locks von SouthCo, da ist der Drücker aus Metall. Bezug z.B. über SVB (klick), aber dort gibt es die nur in glänzend verchromt oder vermessingt.

Laut Herstellerkatalog (klick) gibt es die aber auch in schwarz gepulvert (Screenshot) - die Frage ist halt nur, über wen Du die beziehen könntest.

Schick wäre ja eine passende Kreisscheibe aus Siebdruckplatte der passenden Stärke sägen und mit Montagekleber einsetzen.

Ich würde mir 9mm Sperrholz als Deckschicht schon deswegen gönnen, damit Du Möbel auch sinnvoll am Boden verschrauben kannst. ... und auf Holzlatten dann verzichten, wie Christopher schon schreibt.

Zitat von Kreiseltaucher

Also sollte ich die Spannung irgendwie auf 12V begrenzen ?

Ich kann mich aber erinnern das hier im Forum schon geschrieben wurde das LED Stribes seit Jahren benutzt wurden und das die , trotz der Spannungsschwankungen, immer noch tadellos funktionieren.

Da gehen die Meinungen auseinander ... ich betreibe meine LED-Streifen hinter sowas hier: klick Wenn Du gute Erfahrungen mit dem direkten Betrieb an Bordspannung hast, dann passt das doch.

Zum Thema Spannungsabfall ist Deine Idee sicherlich gut. Bei der Absicherung kommt es sehr darauf an, wie Du das ausführst, denn Deine Sicherungen übernehmen ja den Leitungsschutz.

Sie müssen also sicher auslösen, auch wenn "nur" eine der 1,5 qmm Leitungen kurzgeschlossen ist und vor sich hin schmurgelt. Durch den geringen Querschnitt ist hier aber der Kurzschlussstrom gar nicht mal so groß. Bitte bedenke das.

Zitat von Holledauer

Frage in die Runde: Mir fehlt noch das letzte "Puzzlestück", damit das System insgesamt i.O. ist. Wie kommt die Reste aus dem Tank, wenn der Pegel so niedrig ist, dass die Pumpe nicht mehr ansaugt? Dafür bräuchte ich doch wieder einen Auslass im Boden, was ja eigentlich vermieden werden sollte. Habt ihr da eine Idee?

Wenn man es ganz toll machen will, dann gibt es im Tank eine vertiefte Stelle (Sumpf) direkt unter dem Saugrohr. Hab ich aber auch nicht und halte es wie Michael: Fahrzeug beim letzten Abpumpen im Jahr möglichst passend in die Schräge stellen - der noch verbleibende Rest wird eher nicht für Frostsprengung sorgen.

Moin, ich hab ja ziemlich genau dass, was Du planst - allerdings mit zwei (baugleichen) Pumpen realisiert. An Deiner Planung sehe ich (außer dass man die Hähne halt richtig bedienen muss) nur das Problem, dass Du beim entleeren der Dusche das Grauwasser durch das Steigrohr in den Grauwassertank förderst und damit gegen den Druck des dort stehenden Wassers. Das wird die Pumpe evtl. nicht mögen. 2. Tankanschluss ohne Steigrohr ist also vermutlich Pflicht.

Zitat von altes Wohnmobil

Dann hätte ich noch die Idee mit dem Überdruck in der Kabine.... So sind angeblich die Airstream entstanden. Glaube ich.

Das war wohl eher der Nebeneffekt eines Konversionsproduktes aus dem Flugzeugbau
Bei den Standard-Wohnwagenfenstern (vorgesetzte Fenster) sieht das bestimmt lustig aus, wenn die abfliegen.

Zitat von altes Wohnmobil

Was haltet ihr von einer Unterdruckpumpe am Tank? Könnte auch gut funktionieren. Ich mache damit (Nass-Sauger) die Abwasser-Rohre und Tank leer, damit nichts drin gammelt. Trick kenne ich von Autowerkstatt Kühlerreparatur. Keine Sauerei, System einfach vor Demontage trockengesaugt.

Coole Idee. Ich glaube aber, das hat die gleiche Einschränkung wie oben schon für eine Fäkalpumpe beschrieben. Ein liegender, dicker Schlauch, der nicht mehr komplett wassergefüllt ist, wird damit nicht trocken werden, weil Deine Pumpe ja durch den leeren Teil des Schlauches Luft ziehen kann.

Zitat von derMartin

Ich muss dieses Problem ebenfalls lösen und habe gerade gesehen, dass die Fäkalpumpe bis 3m selbstansaugend ist.
Man könnte sie also im warmen montieren und nur einen kleinen "Sumpf" unters Auto ins Kalte bauen.

Selbstansaugend ist sie, allerdings muss man nicht von einer restlosen Entleerung träumen. Der "Sumpf" besteht bei mir ja aus einem horizontal verlegten Schlauch. Der wird zwar großenteils leer, aber es bleibt ein wenig Wasser zurück. Vermutlich aber nicht genug um Frostschäden zu verursachen.
Ich hatte zunächst Angst, dass die Pumpe irgendwann streikt, weil natürlich Haare usw. im Duschwasser sind. Bisher (klopf auf Holz) hatte ich aber noch keine Probleme - installiert ist das so seit 2017.

Ich nutze die gleiche Pumpe zum Entleeren des Grauwassertanks (habe also 2 davon verbaut). Auch hier bisher keine Probleme.

Hallo Lars,

wir haben den Grauwassertank im Doppelboden der Kabine verbaut, unsere Duschtasse liegt höher als der Kabinenboden, aber dennoch tiefer als der Laufboden und damit neben dem Grauwassertank - eine Entleerung der Dusche mit Schwerkraft scheidet also aus.

Das Problem mit der Beheizung des Syphons der Dusche haben wir nicht, denn wir leiten Heizungsluft in den Doppelboden, das reicht natürlich für die Frostfreiheit.

Zu Deiner Frage nach dem Lenzen des Abwassers:
Nach einem flachen Duschsyphon führt ein 1.5-Zoll-Fäkalschlauch zu einer Fäkalpumpe Jabsco 50890 12V mit 1.5 Zoll Durchgang. Diese Pumpe steuere ich an mittels des Mikroschalters im Wasserhahn (den ich wg. der Druckwasseranlage sonst ja nicht brauche) und einem Zeitrelais Finder SD80.01. Die Lenzpumpe läuft damit nach dem Schließen des Wasserhahns 20 Sekunden nach (ist einstellbar). Das reicht, um die Duschtasse zu entleeren. Natürlich kann man statt Mikroschalter auch einen normalen Schalter oder sogar Taster verbauen um die Lenzpumpe zu aktivieren.

Gruß, Tobias.