Beiträge von holger4x4

Ich hab meins damals bei ebay gekauft auf CD, 15€ oder so.

Jo, was immer dem Eigentümer grad so einfällt. Ohne Konkurenz weiss keiner wie es in Zukunft damit weiter geht...

Je länger das Auto, umso größer wird der Spannungabfall über der Masse. Heute haben die Autos alle z.B. Lampenüberwachung, auch für die Rücklichter. Damit das zuverlässig funktioniert führt man auch die Masse bis zum Steuergerät ohne dass irgendwelche Störer die gleiche Leitung benutzen. Das ist halt heute anders als beim Käfer. Der konnte bei weggerosteter Masse schöne Blinkmuster mit allen Lampen hinten machen

LKW mit einem Rahmen, wo das Fahrerhaus (=Karosserie) über Gelenke und Gummipuffer gehalten wird, ist ja auch nochmal was anderes wie ein Kastenwagen wo alles aus einem verschweißten Blechstück besteht.

Zitat von mrmomba

Kann ich den Shunt nicht auch zwischen Fahrzeugmasse und Batterie-Masse-Pol klemmen?
Und alle Aufbauverbraucher auf Fahrzeugmasse legen?

1. Ja, 2. würde ich das nicht machen, weil dann eine Vermischung der Fahrzeugstromkreise und derer vom Aufbau passiert. Mal abgesehen von potentiellen Masseproblemen bei korrodierten Chassisverschraubungen, ggf auch noch unerreichbar hinter Verkleidungen. Bei einem Sandwichkoffer Aufbau brauchen wir eh nicht mehr weiter reden, da ist nix zum an Masse schrauben.

Zitat von mrmomba

(Masseleitung alle zu einem spezifischen Punkt deines Aufbaues legen.)

Das muss ja sowieso sein, wenn man einen Shunt für den Batteriecomputer verbaut!

Ich versteh das Problem irgendwie nicht: ´Ladebooster zur Aufbaubatterie wird an + mit 25qmm angeschlossen, dann macht es nur Sinn die Masseleitung auch 25qmm zu machen.

In der Anleitung ist das als gestrichelt - optional bei Leichtbauchassis bezeichnet, ich würde das aber grundsätzlich so machen. Führst du den Ladestrom Masseseitig über das Chassis können da korrodierte Schraubpunkte bei den Strömen ganz schön Spannungsabfall erzeugen. Da würde ich mich nicht drauf verlassen.

Die Einbaustelle ist eigentlich egal, es gibt do für beide Seiten die Senseingänge Vo+/-. Damit werden die Spannungsabfälle über die Kabel korrigiert.

Da ist ein Buck/Boost Schaltreglr drin. Wenn der eine Effizienz von 95% hat, gehen halt 5% als Wärme weg. So einfach ist das. Angaben über die Effizienz habe ich aber nicht gefunden.

Ah, ok. Aber 90° ist schon ganz schön viel an der Oberfläche! Da wird es innen drin deutlich wärmer sein.

100W ist ja auch schon ganz ordentlich viel Leistung in so einem kleinen Plastikgehäuse. Je nach Wirkungsgrad werden da wohl 5-8W Verlustleistung anfallen. Wenn die Plastikdose rundum in Holz eingepackt ist, kann die die Wärme nur nach vorne abgeben. Pack mal ein Laptop Netzteil an wenn das wirklich 100W macht. Meins hat 65W und das wird auch schon gut warm und das kann 360° rundum die Wärme abgeben an die Umgebung.

Nicht verfügbar macht ja Sinn. Man hat ein Problem gefunden, muss das im Design beheben und erst eine neue Charge auflegen. Das wird schon ein Paar Wochen - Monate dauern.

Bei der Relaissteuerung fährt die Stufe bei KL.15 rein, bis der Endschalter den Stromfluss wieder unterbricht. Die Stufe bleibt drin. Mit KL.15 lässt die sich auch über den Taster nicht ausfahren, erst wenn KL.15 wieder aus ist.

Das ist eine gute Idee, gefällt mir! Auf den Pott kann man auch bei 1,5m Höhe und abdichten lässt sich eine nach oben ausziehbare Dusche auch gut.

Hier mal der Schaltplan:

Ich hab das über D+ gemacht, 1. weil ich das Signal eh im Aufbau verwende, und 2. macht man schonmal Zündung im Stand an, weil man nochmal nach dem Dieselstand gucken will o.ä. un dann jedes Mal die Treppe einklappt.

Ich hab ja auch eine Thule (Single) Step, aber ich denke das ist das Gleiche.

Es gibt eine Beschaltung mit einem Relais welche über Zündung geschaltet wird. Dann fährt die Stufe bei Zündung automatisch ein. Ich hab kein Singnal vorne und keinen extra Schalter.

... die hast du ja bekommen, von Topsleeper bis selbst bauen aus Sandwich Platten oder Siebdruckplatten.

Das kann viele Ursachen haben, von Designfehlern die sich über die Lebensdauer auswirken (Das merkt man nicht unbedingt bei der CE Zulassung), bis hin zu Bauteilen mit geänderter Spezifikation. Bei so Schaltreglern werden Elkos mit höherem ESR im Betrieb deutlich wärmer, was am Ende auch zum Brand führen kann.

Wieviel Lebensdauertest solche Zubehör Teile durchlaufen weis ich nicht, bei OEM Parts würde man das im initialen Design finden.

Wenn dann ein Bauteil von Hersteller A auf B geändert wird weil A veilleicht grad nicht mehr verfügbar ist, kann sowas auch mal schief gehen.

Dann würde ich doch lieber einen Topsleeper auf das Fahrerhaus bauen, oder so einen integrierten Spoiler und dann isolieren und ausbauen, mit Zugang/Heizung vom Wohnraum.

65cm im "Alkoven" ist aber wenig Höhe! Ein fertiges Hochdach kommt ja meist aus dem Kastenwagenbereich und ist dann zu schmal und dafür länger. So ein Hutze da oben drauf wird auf jeden Fall irgendwie komisch aussehen.

An so einen Topsleeper hab ich auch gerade gedacht. Das sieht doch garnicht so schlecht aus: https://lamar.com.pl/de/angebot/topsleeper-uber-3-5t/, besser als ne Hutze auf dem Koffer.

Aber vielleicht postest du mal einen Grundriss, dann können wir besser verstehen was du vor hast. Soll das ein Kinderbett werden? Für wieviele Reisende soll das Fahrzeug denn sein?

Eine reine GFK Erhöhung kann man ja mit den üblichen Mitteln aus Sandwichplatten selbst bauen. Vielleicht so, dass man noch einen Ausstieg auf die Dachterrasse schafft? Ggf. muss da noch eine Quertraverse zur Stabilisierung drunter.