Du kannst mal mit einem Ohmmeter am ausgebauten Dimmer prüfen: Ist der Minus Input mit dem Minus Outpot verbunden, oder sind die + verbunden?
Ich hab jetzt endlich mal gemessen. Plus Eingang und Plus Ausgang sind nicht verbunden und auch Minus Eingang und Minus Ausgang sind nicht verbunden. Erst wenn geschaltet wird verbinden die sich.
Die sind doch Eloxiert oder pulverbeschichtet. Beides lässt sich doch nicht so gut lackieren. Ich bin aber kein Lackierspezi...
Pulverbeschichtet läßt sich nach Auskunft eines befreundeten Lackierers problemlos lackieren. Wer sich unsicher ist kann aber auch vorher einen Primer benutzen.
Ich kann zum Fehler nichts beitragen, aber empfehle dir dieses Forum. Da wird dir sicher geholfen
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Eine Klappe kommt auf jeden Fall rein um an die Revisionsöffnung und den Füllstandsgeber des Abwassertanks zu kommen. Aber die Option den Boden ausbauen zu können wäre schon gut, zumal ich das schon zwischen den Sitzbänken so realisiert habe. Dort liegt der Frischwassertank im 37 cm hohen Doppelboden. Auf den Holzboden kommt eine dünne elektrische Heizmatte und ein passgenau umkettelter Teppich. Im restlichen Bereich vom Eingang bis zur Küche muss was pflegeleichte, auch mal Nass auswischbares rein.
Ich bin zwar noch nicht soweit, denke aber doch immer wieder darüber nach welcher Bodenbelag am sinnvollsten ist. Die Basis ist ein 15mm Leichtbau Sperrholz auf einer Unterkonstruktion aus Alu Profilen und Holz (200mm Doppelboden)
Vollflächig verkleben möchte ich ungern, da der Basisboden auf die Unterkonstruktion geschraubt ist für den Fall das man z.B. mal an die Tanks im Doppelboden dran muss.
Was habt ihr so verwendet ?
Hinter der flachen Schiene (Flachstulp) liegt die Schiebe-Mechanik für die Verrieglungspunkte und dafür braucht man die Nut. 16mm Stulpbreite kann auch sein. Einfach mal Google befragen welche Flachstulpbreiten es gibt.
Alternative wäre ein U-Stulp, da liegt die Mechanik im U. Vorteil, du brauchst nicht fräsen, brauchst aber mehr Platz zwischen Blendrahmen und Flügel. Ist aber nicht mit einer Fenster-Schließmechanik lieferbar, sonder nur mit Schlosskasten
Fenstergetriebe gibt es nur mit Flachstulp. Das heißt du musst in die Stirnseite eine Nut fräsen. Stulpbreite in der Regel 24mm
Was hälst du hiervon
Wenn es kalt draußen ist und in der Nacht öffne ich die Tür eher selten. Also staut sich die Wärme unter Decke, während mein Bauch fröstelt.
Ich glaube ich werde einen Platz in ca. 1.2m Höhe suchen. Ist bei mir aber nicht so einfach da ich in der Kabine vier Ausströmer verbaut habe und zudem auch noch warme Luft zwischen Wand und Rückenpolster, sowie zwischen Küchenarbeitsplatte und Wand mittels Isothermenrohr ausströmt. Desweiteren wird noch warme Luft in den Zwischenboden auch über ein Isothermenrohr geblasen.
So hoffe ich eine ziemlich gleichmäßige Luftverteilung ohne allzu viele Wärmebrücken zu haben, was aber die Platzierung des Temp. Sensors schwierig macht.
Zusätzlich ist noch ein Ausströmer im WC-Raum, einer im Heckstauraum und einer im Fahrerhaus der bei Bedarf geöffnet werden kann. Ich hoffe der Truma geht nicht die Luft aus
Ich frage mich wie der Fühler oberhalb der Tür funktionieren soll. In der Eingangsstufe ist doch auch ein Luftaustritt verbaut und die warme Luft steigt direkt hoch zum Fühler.
Die einzige Erklärung für mich: Die Eingangstüren bei den WOMOS von der Stange sind so schlecht isoliert und kalt das die warme Luft daran merklich abkühlt
Ich plane gerade die Position des TRUMA Temperatursensors. TRUMA schreibt ja das die optimal Position über der Aufbautür ist. Das vage ich zu bezweifeln weil er dort an der höchsten und somit wärmsten Stelle sitzt, zumal in den meisten Weißware WOMOS die Tür auch noch mit warmer Luft angeblasen wird. Da ich dort auch einen Luftauslass platziert habe (mal sehen ob der wirklich sinnvoll ist) möchte ich den Temp. Sensor auf jeden Fall an eine ander Stelle verbauen. Meine Idee ist etwa die 1/2 oder 3/4 Höhe in der Kabine zu nehmen um quasi einen Temperatur Mittelwert zu haben.
Wie seht ihr das und wo habt euren verbaut ?
Küchenhersteller fertigen die Umbauschränke mit Nischen für Einbaugeräte entsprechend der Geräteabmessungen. Die Geräte selber werden nach dem Einsetzen per mitgelieferten Montagesatz an Boden, Wand, Decke befestigt, also montagefreundlich von vorne.
Das hab ich mir bei meinem Zuhause auch mal angesehen. Das sind alles nur Plastik Teile und ich bzweifel das die das Rütteln im Fahrzeug lange aushalten.
Da unter dem Kühli eine etwas höhere Schublade sein wird, schaue ich mal ob ich den irgendwie von unten befestigen kann. Oben drüber ist ein Staufach, vieleicht geht es von dort aus auch irgendwie.
Der Kühli auf meinem Boot hatte einen verschraubten, umlaufenden Winkelrahmen der mit dem Schrank verschraubt wurde. Auf den ersten Blick eine schöne Sache, aber nach ein paar Jahren u.a. in schwerer See haben sich die Schrauben nach und nach aus dem Holz verabschiedet
Wie bei allen größeren Kühlschränken am besten am Boden mit Winkeln verschrauben und auch oben irgentwo, z.B. mit einem aufgeschraubten Aluwinkel den man von vorne im Möbel verschraubt. Man sollte das Ding auch bei fertigem Ausbau nochmal raus bekommen.
Verriegelung, wenn es passt, mit einem soliden Vorreiber. Dann sieht man auch sofort, ob richtig verriegelt ist.
Und denke an genug Hinterlüftung mit aktiver Lüftung.
Wie oben geschrieben verstehe ich nicht wie man an die hinteren Winkel dran kommen soll.
Als Verriegelung hab ich vorhin so etwas gefunden. Finde ich gar nicht so schlecht https://amzn.to/4uxPIcm [Anzeige]
Warum soll ich einen Haushaltskühlschrank aktiv Hinterlüften ? Wenn ich einen Kompressor Kühlschrank der namhaften Camping Ausstatter kaufe brauche ich den auch nicht aktiv zu Hinterlüften. Bei mir kommt wie zuhause auch in die Sockelleiste ein Lüftungsgitter, der Kühli hat hinten ca. 10cm Luft zur Wand (Wand zum Fahrerhaus), Oben auch wieder ein Lüftungsgitter und zudem sitzt die vorgeschriebene Zwangsbelüftung im Dach direkt über dem Kühli.
Ich hab meinen mit Winkeln hinten am Boden festgeschraubt.
Als Zuhaltung nehme ich diese Kindersicherungen an der Seite. Da im Gefrierteil kein schweren Teile in der Tür stecken, hält der normale Magnetverschluss
allein.
Gruß Matthias
Wie bist du an die Winkel dran gekommen wenn der Kühle erst einmal in dem Schrank / Nische steht ?
Ich habe mich inzwischen zu 95% für einen Haushaltskühlschrank (Einbauversion mit Festtürtechnik) mit eigenem WR entschieden. Die einzige Unsicherheit die noch verblieben ist betriftt
Bin gespannt auf eure Ideen
Auf Grund meiner Leitungsführung und der baulichen Situation ist es ungünstig den Frostcontrol wie vorgesehen inline einzubauen. Ich hab daher in die Uniquick Leitung ein T-Stück gesetzt und gehe von dort zum Frostcontrol. Die andere Seite der beiden Eingänge will ich verschließen. Aus meiner Sicht sollte das funktionieren, wie seht ihr das ?
Ich hab vor 2 Tagen mit der Wasseerinstallation mit Reich Uniquick begonnen. Geht eigentlich recht gut, wenngleich ich anfangs den Fehler gemacht habe kein Gefälle zum Überdruck/Ablassventil zu berücksichtigen. Auf Grund er Leitungsführung musste ich sogar noch ein zweites Paar Ablassventile einbauen. Das Rohr schneide ich nach verschieden Versuchen inzwischen ganz easy mit einem Cuttermesser. Ich bin gespannt ob das ganze System am Ende auch wirklich dicht ist.
Wie lange reichen 170 GB zum Streamen in der Regel ?
Ich hab mich entschieden einen Mischer einzubauen. Hab den von Tigerexped bestellt, der hat einen Rückflussverhinderer und die Fließrichtung ist für meine Einbausituation optimal.
Hallo Sebastian
Das Rückschlag Ventil liegt schon hier
