Beiträge von Holledauer

Zitat von holger4x4

Bei meiner Fiamma sieht das Profil anders aus, das geht weiter runter und dann als L bis unter die Markise. Die Markise hängt oben in dem Profil und wird nur mit 2x M5 Schrauben unten sekrecht in der Schiene fixiert.

In deinem Halter sieht es doch so aus als wäre unten eine 3. Verschraubposition. Wenn du da eine M5 oder M6 Schloßschraube vor dem ankleben von hinten reinsteckst, in die Markise ein passendes Loch vorher bohren und dann die Markise auffädeln.

Vielleicht passen auch die Halter der Fiamma F45, vergleich mal die Maße.

Ein Fiamma-Profil werde ich mir mal ansehen, gute Idee!

Die dritte, untere Bohrung ist mir auf der Zeichnung auch schon aufgefallen und ich hatte die gleiche Idee wie du, Holger. Aber ist in der aufgerollten Markise dort ausreichend Platz, dass ich innerhalb des Kastens die Verschraubung machen kann? Ich habe das Ding leider noch nie live gesehen und will erst kaufen, wenn ich auch weiß, wie ich sie befestige.

Hallo zusammen,

ich hoffe mal wieder auf Anregung aus der Community – dieses Mal geht es um die Befestigung meiner Markise. Ich möchte eine Thule 3200 mit 250 cm Breite nehmen und die an meine 42 mm GFK-Sandwich Wand befestigen. In der Wand sind leider keine Einlagen, da ich beim Bau noch nicht wusste, wo die Markise mal sein wird. Für die Montage an der Wand ist eigentlich der Adapter aus dem Bild vorgesehen, der erfordert aber Durchschrauben auf die Innenseite. Theoretisch kein großes Ding mit Stützhülsen, ich will das aber trotzdem nicht so ausführen, weil die Verschraubungen an ganz blöden Stellen in der Kabine (u.a. Kopfende Bett) durchkommen würden.

Ich würde 4 statt 2 Montagekonsolen mit Sabatack 750 an die Außenwand kleben, das sollte für das Gewicht der Markise locker reichen. Aber wie führen ich am besten die untere Verschraubung der Markise an die Adapterbleche aus? Im Original ist vorgesehen, dass man die unteren Schlossschrauben erst in das Profil der Markise einschiebt und dann die Markise mit den Schrauben oben einhängt und in einer drehenden Bewegung die unteren Schrauben durch die Bohrung führt.

Meine bisher einzige Idee: Ein Alu 4-Kantprofil auf die GFK-Wand kleben und darauf die Montagebleche. Das 4-Kant-Profil ist im Bereich der Verschraubung oben und unten offen. Die unteren Schlossschrauben entsprechend kürzen und dann durch die Öffnungen im 4-Kant-Profil irgendwie Muttern auf die gekürzten Schrauben „popeln“. Damit bin ich nur mäßig glücklich, mir fällt aber nichts besseres ein.

Wie würdet ihr das lösen?

Grüße Lars

dafür kannst du doch zu jeder x-beliebigen Schlosserei gehen. Und fragen kostet noch nichts. Aus meiner Erfahrung hilft es aber, wenn du mit einer fertigen Skizze oder gar Zeichnung auftauchst und du nur die handwerkliche Tätigkeit zukaufst. Mit "ich brauche irgendwie..." wirst du nicht weit kommen.

Ich habe für meine Metallarbeiten auch zunächst einige Betriebe abgeklappert und zwischen "ich schicke in 4 Wochen ein Angebot" bis "brings vorbei, ich schweiße das in den nächsten Tagen" war alles dabei.

Zitat von holger4x4

Warum machst du die Türe nicht größer und damit aufliegend von der Badseite? Sonst fehlt dir ja ein Dichtprofil damit das Duschwasser nicht in den Innenraum kommt. Dann kann die Türe auch aus einem dünneren Material sein.

Guter Punkt! Da spricht auch fast nichts dagegen, außer dass ich das HPL schon im Zuge des Möbelbaus, bei dem ich etliches mehr davon gebraucht habe, auf die Türmaße + 20 mm Zulage zugeschnitten habe. Könnte reichen, wird aber knapp...

Wobei ich ja an die Tür, die im Ausschnitt liegt auch h-Profil setzen könnte und so eine Dichtfläche erzeuge. Die Spalte hatte ich bisher billigend in Kauf genommen, da die Dusche vermutlich nicht so oft im Einsatz ist.

Hallo zusammen,

ich suche „Inspiration“ zur Ausführung und Einfassung meiner Dusch-/Badtür.

Ausgangslage: Ich habe bereits beim Bau der Leerkabine die Innenwände und den Türausschnitt zum Bad mit einbauen lassen, hatte damals aber noch keine genaue Vorstellung, wie die Tür mal aussehen soll. Das holt mich jetzt ein. Das Bad ist im Eingangsbereich, man geht durchs Bad in den Wohnraum. Die Innentür zwischen Bad und Wohnraum wird quasi immer offen sein, es sei denn, es wird geduscht oder man braucht ansonsten „Privatsphäre“ im Bad. Die Tür hat die Abmessungen 190x55 cm und sollte eine weiße Oberfläche haben. Die Innenwände sind aus 28 mm starkem GFK-Sandwich mit PU-Kern, der ausreichend fest ist, damit darin Schrauben für das Scharnier halten. Die Schnittkanten der Wände links, rechts und unten sind aber noch offen/unbehandelt. Es gibt unten eine 5 cm hohe Schwelle zum Wohnraum, damit das Bad ringsum dicht ist, ich werde Wände und Boden als Duschwanne nutzen.

Meine Fragen:

• Wie würdet ihr die offenen Kanten der Wände verschließen? Meine Idee: Alu U-Profil, allerdings maßgefertigt, da es nichts mit 28 mm Innenmaß gibt.
• Was könnte ich als Türblatt nehmen? Mein Plan, mit dem ich nur mäßig zufrieden bin: Garnica Ultralight Sandwich in 18 mm, beidseitig mit 0,8 mm HPL belegt und ebenfalls mit Alu U-Profil eingefasst
  Problem: Die Tür ist so inkl. U-Profil nur ca. 22 mm stark. Ich würde die Richtung Bad bündig einbauen und Klavierband als Scharnier nehmen. Zum Wohnraum ist sie dann nicht bündig, sieht man aber nur, wenn sie zu ist.

Bin gespannt, wie ihr das gelöst habt / lösen würdet. Vorab vielen Dank!

Grüße
Lars

Hallo zusammen,

die Jungfernfahrt=erste Urlaub meines Selbstausbaus rückt näher. Es wird nicht alles fertig sein, aber teils provisorisch wird es schon klappen. Daher stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich richtig und ausreichend versichert auf Reisen gehen kann.

Die Fahrzeugbasis ist ein Hilux Revo, den ich mit Zwischenrahmen anstelle Ladefläche vor 1 Jahr beim TÜV als N1G mit Wechselaufbau vorgestellt habe, das steht jetzt so auch in den Papieren. Einer, und im im Moment der einzige, Wechselaufbau ist die Wohnkabine. HU beim TÜV mit Kabine hat damit kürzlich problemlos geklappt, eine Eintragung aus Wohnmobil habe ich aber noch nicht, da ich noch nicht alle Kriterien erfüllen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das überhaupt noch erledigen will/soll.

Zum Thema: Mein Fahrzeug ist nennenswert mehr wert, als der "nackte" Hilux, den der Fahrzeugschein suggeriert. Ich denke, damit bin ich nicht allein. Wie habt ihr sichergestellt, dass ihr den realen Wert des Fahrzeugs bekommen, sollte es mal zum worst case kommen? Muss man da vorab ein Gutachten machen, dass man dann aus der Tasche zieht?

Grüße
Lars

wie funktioniert das Buchen im Bedarfsfall? Das habe ich über die Starlink Webseite noch nicht rausfinden können. Buche ich ab Bestelleingang immer nur für 4 Wochen? Gibt es Kündigungsfristen, bevor eine automatische Verlängerung um weitere 4 Wochen aktiv wird? Gibt es eine Mindestlaufzeit?

All das konnte zumindest ich noch nicht rausfinden. Wenn das wirklich jederzeit und kurzfristig kündbar ist, dann wären 40 € für bis zu 4 Wochen Urlaub für mich durchaus ein faires Angebot.

Zitat von Kreiseltaucher

Ich sehe das ganze eher gelassen, denn mal ehrlich wo soll denn Wasser austreten wenn man gewissenhaft gearbeitet hat. Also alle Schlauchanschlüsse mit zwei Schellen sichern. Tanks von erfahrener Firma bauen lassen, dann kann man sicher sein das die Schweißnähte auch dauerhaft dicht sind, keine Anschlüsse am Tankboden, sondern Absaugung über Steigleitungen.

Danke für eure Vor- und Ratschläge, da ist sicher mehr als eine gute Lösung dabei.

Auch wenn es etwas off-topic ist: Woher soll das Wasser kommen? Ich habe mein Frischwassersystem mit John Guest Komponenten gebaut. Ein tolles System! Nur die Bodenausläufe, um an den tiefsten Stellen (bei mir 2x je warm/kalt) das Wasser ablassen zu können, musste ich von Reich kaufen, da es das von John Guest nicht gibt. Nach Auskunft von Reich 100%-kompatibel mit dem 12 mm System von JG. Aber die Abdichtung Ventil gegen Rohrleitung bei den Komponenten von Reich ist eine Katastrophe. Schon ein geringer Schiefstand vom Rohr im Stutzen führt sofort zu Undichtigkeiten. Und das sehen ich bei allen 4 verbauten Ventilen, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass ich 4x falsch installiert habe, nachdem alles von JG tipptopp dicht ist. Soviel zum Thema, wo das Wasser herkommen könnte. Ich werde das Problem der Reich-Ventile aber vermutlich dadurch lösen, dass ich die wieder rausschmeiße und auf die Abläufe ganz verzichte und statt dessen die Leitungen vor dem Winter ausblasen werde.

Um meinen Technikblock aus Boiler, Pumpe, Filter, Thermostatmischer und Wasserverteilung habe ich auf dem Kabinenboden aus L-Profilen eine wasserdichte "Wanne" mit kleinem Bodenablauf gebaut, damit alles, was dort tropfen könnten einen definierten Weg nach draußen findet.

Kann man eigentlich bei der Elektroinstallation auch die Sicherungen weglassen, wenn man hochwertige Komponenten verbaut und gewissenhaft installiert? Denn wo soll der erhöhte Strom denn herkommen?

Zitat von diekorks

Schnittkanten mit Holzleim versiegeln und beim Einbau zwischen Holz und Boden Dekaseal 8936.

das ist eine gute Idee. Denn mit dem Boden verkleben möchte ich bewusst nicht, um später ggf. wieder ausbauen zu können.

Hallo in die Bastelrunde,

so langsam gehen die Vorbereitungen für den Einbau meiner Möbel in die entscheidende Phase. Wir bereiten zunächst alles in der Schreinerei vor und ich hoffe, dass es dann bei Einbau in die Kabine flott geht.

Ich plane, die Möbel gegen Aluwinkel, die ich an Boden und Wand kleben möchte, zu verschrauben. Dabei stehen Stollen und bodentiefe Blenden direkt auf dem Kabinenboden. Die Möbel sind als Albasia-Sperrholz mit Holzfurnier bzw. HPL-Beschichtung gebaut. Derzeit würden die rohe Schnittkante auf dem Kabinenboden stehen. Was passiert, wenn doch mal irgendwas undicht ist und Wasser auf dem Boden steht? Wie kann ich die Kante gegen dieses Maleur schützen bzw. wie habt ihr das gelöst?

Grüße Lars

Danke für den Tipp mit dem Southco Push lock, das hatte ich noch nicht gefunden. Der Händler aus NL versendet nur in NL und BE, also muss ich weitersuchen. Wobei ich schon überlege, ob mit die Metallausführung mehr als 10 € pro Push lock wert ist...

Hallo zusammen,

ich würde gerne schwarze Push Lock Knöpfe und Rosetten verbauen. Daher habe ich mir die Ausführung von Häfele mal testweise bestellt und war überrascht, dass die aus Kunststoff sind. Ich hätte lieber schwarz eloxiertes Alu, finde da aber nichts.

Habt Ihr einen Tipp, wo das zu bekommen ist?

Danke und Grüße
Lars

Ich lese hier interessiert mit, weil auch ich meine Kabine mal vorübergehend zum Lackieren absetzen will/muss und nach der einfachsten Möglichkeit suchen.

Baustützen/-sprieße hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Aber sind die nicht eher zum lastlosen Einstellen und dann Stützen unter Last gemacht? Oder kann man mit denen tatsächlich auch eine Last um ca. 20-30 cm anheben?

Hallo in die Runde,

ich bin gerade etwas ratlos und hoffen auf Tipps. Ich bin mit meiner Kabine am kommenden Freitag erstmals beim TÜV. In der Vorklärung dafür fordert mein TÜV-Prüfer, der sehr pragmatisch und lösungsorientiert ist, Umrissleuchten. Durchaus zu recht, die Kabine ist 211 cm breit.

Ich habe die LED-Version von Hella bestellt und will die hinten oben an die Kabine bauen. Die Kabel werde ich aber oben in die Kabine ziehen müssen und dann mittig durch den Boden wieder raus, um sie an der Kennzeichenleuchte anzuschließen. Wie dichte ich die obere Kabeldurchführung am besten ab? Die Leuchte hat einen Trägerrahmen, in die die Leuchte eingeclipst wird. Das Kabel ist in der Leuchte vergossen, die Vergußfläche ist nach dem Einclipsen nahezu bündig mit der hinteren Kante des Trägers, also mit der Kabinenwand. Rein durch das Verclipsen wird die Leuchte meiner Meinung nach nicht dicht ggü. dem Träger verbunden.

Mir fällt nichts besseres ein, als den Träger flächig auf die GFK-Wand zu kleben, das Kabel ungedichtet durch eine Bohrung in die Kabine zu ziehen und dann die Leuchte mit einer umlaufenden Klebefuge in den Träger zu kleben statt zu clipsen. Wie würdet ihr das lösen?

Grüße
Lars

nein, Schwerkraftabfluss geht nicht wirklich gut und möchte ich auch nicht. Das der Grauwassertank nicht ganz leer wird, hatte ich ja auch bei meinem ersten Lösungsansatz schon in Kauf genommen.

Mir geht es bei der aktuellen Frage eher darum ob es Erfahrungen mit der Dauerhaltbarkeit von diesen Pumpen in Grauwasser gibt. Die können zwar auf der einen Seite in Salzwasser tauchen, aber Spül- und Nudelwasser ist doch was anderes.

Hallo zusammen,

ich habe in einem anderen Thread eine Lösung für die Doppelnutzung einer Membranpumpe zum Heben vom Duschwasser und zum Abpumpen vom Grauwasser angefragt. Ich habe den vereinfachten Aufbau, wie er bei Urs funktioniert, am Wochenende testweise gebaut. Bei mir leider ohne Erfolg, ich habe irgendwo (kleine) Undichtigkeiten, so dass das Ansaugen in dem Rohrsystem nicht klappt. Außerdem kommen schon einige Rohre, Abzweige und Ventile zusammen. Daher habe ich diesen Plan wieder verworfen, die Membranpumpe wird nur zum Heben vom Duschwasser zum Einsatz kommen. Das kann ich einen sehr kompakten Aufbau realisieren.

Aber jetzt muss noch das Grauwasser aus dem Tank. Hier überlege ich, ob ich nicht eine kleine Bilgenpumpe IN den Grauwassertank montiere (Konsole drucken und einkleben, Pumpe darauf verschraubt) und so den Tank entleere. Hat das schon mal jemand von euch so umgesetzt? Erscheint mir fast zu einfach, da leichter als die anfangs geplante Lösung und dazu noch viel weniger Bauraum und Rohre. Wo liegt der Haken?

Grüße
Lars

ich verstehe dein System bzw. die Reihenfolge nicht so ganz. Wie kommt denn Druck in die Leitung, wenn die Druckwasserpumpe nach dem Druckminderer kommt. Oder baust du einen Citywasser-Anschluss ein?

Ich habe es bei meinem System (Tank-->Druckpumpe-->Filter-->Druckminderer--> Split warm/kalt - kalt mit Verteiler zu den Verbrauchern, warm zunächst in den Boiler und dann über Verteiler zu den Verbrauchern) so gelöst:

1. Absperrhahn direkt nach Entnahme aus dem Tank - damit kann ich zur Not alles bis auf die ersten 20 cm nach dem Tank absperren.
2. Absperrhahn nach dem Technikblock aus Pumpe, Druckminderer und Filter - damit ich die Leitungen zu den Verbrauchern sperren kann, wenn ich am Technikblock arbeiten will/muss.
3. Absperrhahn vor der Außendusche - damit mit die im Winter nicht einfrieren kann

Das war´s. Ich hoffe, mein System bewährt sich so, ist ja noch im Aufbau, hat aber den Probelauf erfolgreich absolviert.

Die Lösung von Urs ist wirklich super. Das spart 1 Ventil bei gleicher Funktion und offenbar funktioniert es mit einem Steigrohr ja auch in der Realität. Danke für den Vorschlag!

Ich werde einen 19er Schlauch und 3/4" Ventile verwenden. Das wird für die Hebeanlage der Dusche locker reichen, und ob das Leeren vom Grauwassertank (bei mir 55 l) jetzt 2 Minuten länger oder kürzer dauert, ist mir egal.

Frostschutzmittel ist eine gute Idee. Manches ist ganz einfach, wenn man darauf kommt...

Danke!

Zitat von Tobi

Moin, ich hab ja ziemlich genau dass, was Du planst - allerdings mit zwei (baugleichen) Pumpen realisiert. An Deiner Planung sehe ich (außer dass man die Hähne halt richtig bedienen muss) nur das Problem, dass Du beim entleeren der Dusche das Grauwasser durch das Steigrohr in den Grauwassertank förderst und damit gegen den Druck des dort stehenden Wassers. Das wird die Pumpe evtl. nicht mögen. 2. Tankanschluss ohne Steigrohr ist also vermutlich Pflicht.

ich denke, dass das auch mit einem Steigrohr funktioniert, solange ich keine hohen Volumenstrom in den Tank pumpe und sich die Pegel im Tank und im (damit verbundenen!) Steigrohr angleichen können. Das sollte klappen, denn es geht ja nur um das Abwasser beim Duschen. Und da kommt nicht so viel in kurzer Zeit zusammen. Der Vorteil für mich ist es nämlich, dass ich so nur eine Leitung von der Pumpe zum Tank brauche. Der Preis ist das 3. 3-Wegeventil, wie Andre das schon angemerkt hat.

Frage in die Runde: Mir fehlt noch das letzte "Puzzlestück", damit das System insgesamt i.O. ist. Wie kommt die Reste aus dem Tank, wenn der Pegel so niedrig ist, dass die Pumpe nicht mehr ansaugt? Dafür bräuchte ich doch wieder einen Auslass im Boden, was ja eigentlich vermieden werden sollte. Habt ihr da eine Idee?