Beiträge von Holledauer

Hallo in die Runde,

ich bin mit meiner Fehlersuche nicht wirklich erfolgreich, habe aber ein paar Beobachtungen gemacht, die ich nicht einordnen kann. Vielleicht ergibt sich für euch daraus mehr.

• Das Trennventil ist sicher richtig eingestellt, habe ich jetzt mehrfach geprüft. Bypass zum Alkoven manuell auf/zu funktioniert auch, nur eben die Durchströmung des Konvektors im Alkoven nicht. Info: Der Bypass ist etwa 20 cm tiefer als der Konvektor im Alkoven.
• Es scheint sich immer noch Luft im System zu befinden, obwohl beim Entlüften an allen Stellen (Alkoven, Dinette, Bad) nur noch Wasser austritt. Es gibt beim Lauf der Pumpe nämlich deutliche Strömungsgeräusche, ist aber ein "Gluckern" und kein reines Strömen. Wie bekomme ich die Luft aus dem System?
• Beim Entlüften des Badheizkörpers (bei Pumpenbetrieb) kam zunächst noch Luft aus der Entlüftungsschraube, gleichzeitig ist der Pegel im Ausgleichbehälter sprunghaft deutlich angestiegen. Warum??
• Das Heizungswasser (in Summe etwa 10 l) dehnt sich beim Aufheizen von ca. 12 °C auf 80 °C im Ausgleichsbehälter um etwa 0,5 l aus. Das ist viel zu viel, denn nach Berechnung sollten das nur ca. 0,15 l sein. Hängt vermutlich mit der Luft im System zusammen, aber die bringe ich ja nicht raus.

Könnt ihr euch ein Bild machen, was da nicht stimmt?

Grüße Lars

oh, das ging ja schnell. Danke für die Tipps.

Urs: Das Bypassventil = Trennventil im Alkoven Teilkreislauf muss ich mal unter die Lupe nehmen. Eigentlich sollte das richtig verbaut sein. Habe ich mir mehrfach vor Verbau angeschaut, denn das kann man für verschiedene Versionen von Ein-/Ausgang einstellen. Ich habe ein VRG131 von ESBE https://esbe.eu/storage/C3D183…269_utgF_lr.pdf verwendet, und das wie unter 4b dargestellt konfiguriert. Zumindest wollte ich das - werde es prüfen.

mrmomba : Ich habe in jedem Teilkreislauf einen Entlüfter. In dem Fall direkt am Ausgang des Alkovenkonvektors. Diese Dinge gibt es ja von Alde als kurzes Schlauchstück mit T-Abgang zum Entlüfter. Der Ausgleichbehälter (Unterkante) ist ca. 40 cm höher als Komvektor im Alkoven. Der kann eigentlich nicht das Problem sein.

Grüße Lars

Was lange währt wird endlich (fast) gut...

Meine Heizung läuft! Der zeitliche Aufwand war in Summe deutlich größer als ich dachte. Vor allem hat es mich viel Zeit gekostet, die Verrohrung vom Motorraum zur Kabine zu bauen. Da geht es doch recht eng zu, ich habe Halter für die Rohre bauen müssen usw. Dann war Version 1 der Verrohrung von vorne zur Kabine undicht, also alles von vorne. Aber jetzt: Premiere gestern Abend, alles dicht, Heizung zündet und heizt, es wird (bei 15°C Außentemperatur) ruck zuck warm in der Kabine. Allerdings fehlt noch das Thermostatventil, somit beim Probelauf noch ungeregelt bzgl. Innentemperatur.

Gebaut habe ich letztlich diese Version. Das hat sich aufgrund von Bauraum und Grundriss so angeboten, wobei ich Piccos Anregungen bzgl. parallelen Heizsträngen versucht habe, umzusetzen.

Es gibt aber ein Problem, das ich mir nicht erklären kann. Der Konvektor im Alkoven wird nicht warm, auch die Zuleitung dahin nicht. Selbst wenn ich das Trennventil auf kompletten Volumenstrom durch den Konvektor und nichts durch den Bypass einstellen. Die beiden Konvektoren in der Küche, die in diesem Teilstrang danach kommen, werden aber warm... Woran liegt das? Entlüftet ist der Konvektor im Alkoven, das habe ich überprüft. Vermutung/Befürchtung meinerseits ist, dass ich ein Rückströmen aus dem Rücklauf vom Bad in die Konvektoren der Küche habe. Kann ich mir hydraulisch aber nicht erklären. Denn wo strömt es von dort dann hin???

Habt ihr eine Idee, wie ich dem (letzten?) Problem auf den Grund gehen kann?

Grüße
Lars

danke für eure Erfahrungen. Dann werde ich bei meinem Plan bleiben und den Wärmetauscher in den Rücklauf der Fahrzeugheizung in Reihe einschleifen.

Grüße
Lars

Hallo,

mein Heizungsbau geht voran, siehe separaten Thread. Heute habe ich das System befüllt und alles ist dicht. Ich bin irgendwie erleichtert! Der Probelauf ist nicht mehr allzu weit entfernt!

Grund dieses Threads: Ich habe einen Plattenwärmetauscher zwischen Heizkreislauf Kabine und Motorkühlkreislauf vorgesehen. Bisher hatte ich geplant, den fahrzeugseitig in den Rücklauf vom Innenraumwärmetauscher in Reihe einzubinden. Jetzt zweifele ich, ob das so funktioniert. Ich möchte ja Energie über den Plattenwärmetauscher in den Kabinenkreislauf auch dann übertragen, wenn die Innenraumheizung (Fahrzeug) nicht aufgedreht ist. Wird dann der Innenraumwärmetauscher überhaupt durchströmt? Falls nicht funktioniert der Plan nämlich nicht.

Mit anderen Worten: Wo schleift man am besten den Plattenwärmetauscher in den Kühlkreislauf vom Fahrzeug ein, wenn der unabhängig von der Stellung der Innenraum-/Fahrzeugheizung funktionieren soll? Wie macht das die "Alde-Fraktion", wo es dieses Teil ja für viel Geld gibt?

Danke für hilfreiche Tipps!

Grüße
Lars

Hallo Peter,

nein, den Probelauf hat es noch nicht gegeben. Die Installation in der Kabine ist fertig. Allerdings hat mein erster Ansatz für die Leitungsführung aus dem Motorraum in die Kabine nicht funktioniert und ich musste den komplett umbauen. Da mein Auto draußen steht und ich nur am Wochenende nennenswerte Fortschritte erarbeiten kann, hat sich dieser Umfang wegen des Wetters etwas gezogen, steht aber kurz vor der Lösung. Dann muss ich noch Diesel, Abgas und Frischluft für die Hydronic verbauen und dann kann es losgehen. Du kannst/ihr könnt euch sicher sein, dass ihr die ersten sein werdet, die vom Probelauf erfahren werden!

Grüße

Lars

Hallo,

in meiner Kabine habe ich ein Bad/Dusche, das allseitig mit GFK-Sandwichwänden umschlossen ist. 2x Aussenwände und 2x Innenwände. Am Boden sind umlaufend GFK-Winkel 30x30x3 verklebt. Ich überlege schon lange, wie ich die Duschwanne bzw. den Ablauf darstelle. Der Abwassertank liegt innen auf dem Kabinenboden, also gleiche Höhe wie der Boden der Dusche. Ein Duschablauf nach unten/außen kommt für mich nicht in Betracht, da die Dusche auch bei Frost funktionieren muss. Ich muss also das Abwasser irgendwie heben - Ansatz ist Bilgenpumpe. All das wurde schon x-fach diskutiert.

Da bei mir aber auch Stehhöhe in der Dusche in Thema ist, möchte ich den Aufbau, den ich für Siphon und Leitungsführung unterhalb der Duschwanne brauche, einsparen. Und das Geld dafür gerne auch. Daher der Gedanke, den Kabinenboden und die Wände auch als wasserdichte Duschwanne zu nehmen und das Abwasser durch eine Bohrung mit eingeklebtem Rohr direkt am Boden in den Nebenraum zu leiten. Dort minimal im Boden eingelassen eine Art Sammler, aus dem die Bilgenpumpe ansaugt und in den Abwassertank pumpt. Im Nebenraum (=Küchenblock) hätte ich nämlich den Raum, diese Sammelwanne und die Pumpe zu platzieren. Geruchsverschluss auf der Strecke zwischen Pumpe und Grauwassertank. Die Tür in die Dusche hat natürlich eine Schwelle, derzeit 5 cm hoch. Sonst läuft das Wasser durch die Tür raus...

Funktioniert dieses Konzept, oder ist das ein richtig blöder Gedanke? Das ich bei Schrägstand in die falsche Richtung das Wasser zunächst nicht ableiten kann, ist mir bewusst.

Grüße
Lars

Hallo Phil,

danke für das Angebot. Aber ich werde das Rohr nur glatt abschneiden. Auch das "normale" Rohrende bei den Konvektoren ist ja nicht gebördelt.

Grüße
Lars

Hi Sebastian,

nein, die habe ich noch nicht. Das ist eine geniale Idee - werde ich kurzfristig ausprobieren. Danke!!

Grüße
Lars

Hallo zusammen,

ich habe 2 neuen, unverbaute Alde-Konvektoren in 1000 mm mit 22er Rohrdurchmesser abzugeben. 1x noch originalverpackt, 1x ausgepackt und nur "anprobiert". Leider habe ich mich in meiner Kabine vermessen bzw. den Bauraum für die anschließenden Verbindungsstücke unterschätzt. Daher kann ich die beiden 1000er Konvektoren nicht verbauen und muss aus 700er ausweichen.

Der Preis von 20 € bezieht sich auf einen Konvektor. Ich würde auch einzeln verkaufen.

Bevorzugt Abholung in Wolnzach oder Übergabe in München. Versand nicht ausgeschlossen, dann aber zu Lasten des Käufers.

Grüße
Lars

Ich denke, die Einstellung von V1 ist letztlich "Gefühlssache". Bei einem zu hohen Durchfluss durch den Heizkreis hast du keinen optimalen Wärmeübergang. Wenn zu wenig durchfließt, bringst du nicht genug Energie ein. Dieses Ventil wird man aber nur 1x einstellen und wenn alles passt, dann bleibt das so. Also brauchst die V1 auch nicht automatisieren.

Wenn automatisieren, dann MV2, um direkt in den RL zu leiten, wenn die Zieltemperatur erreicht ist. Mir war das mit dem Automatisieren aber letztlich doch zu aufwändig und daher habe ich mit normales Thermostat und Überströmventil im Bypass gebaut.

Alle von dir gewünschten Modi werden funktionieren.

Zitat von Kreiseltaucher

Ich meine mich erinnern zu können das der Support von Eberpächer mir gesagt hat das man mit einem Tool (hab vergessen welches) die Spreitzung der Temperaturschwellen verstellen kann. Mit diesem Eingriff würde allerdings die Gewährleistung entfallen.

wenn das gehen würde, dann würde ich das auch anstreben! Gewährleistung hin oder her. Wäre super, wenn du mich/uns dazu auf dem Laufenden hältst!

Zitat von Kreiseltaucher

Ich sehe für mich ja nicht das Problem mit der Laufzeit, vielmehr habe ich Sorge das es in der Kabine einfach zu warm wird. Deswegen ja die Idee mit dem Raumthermostat an S+

ok - über S+ schalten, um die Raumtemperatur zu regeln...

Das halte ich für keine gute Idee und du wirst nach meiner Einschätzung deutlich mehr Takten haben, als wenn du den Wasserkreislauf regelst. Beim Wasserkreislauf hast du ja die Möglichkeit, entweder den Volumenstrom gleich zu lassen und die Vorlauftemperatur zu mischen, die in die Konvektoren geht. Oder du reduzierst die Menge an Wasser durch die Konvektoren und leitest den überschüssigen Teil in einen Bypass. Beides führt letztlich dazu, dass irgendwann die Hydronic, nachdem sie 85°C erreicht hatte und nicht mehr brennt (aber die Pumpe aktiv bleibt!) wieder nachheizt. Das wird aber deutlich seltener sein, als wenn du die ganze Heizung inkl. Pumpe immer abschaltest, wenn die Zieltemperatur im Innenraum erreicht ist. Zudem du dann das Thema Trägheit des Systems noch in den Griff bringen musst. Denn zwischen erneutem Heizungsstart und Kabine wird wärmer vergeht ja auch noch Zeit.

danke für die Infos. Ich hatte auch schon vom "gelben Kabel" gelesen. Bei mir ist Pin 2 am Stecker XB2 aber nicht gelb. Die Farbe muss ich später mal nachschauen. Wobei es der Heizung egal sein sollte, welche Farbe das Kabel hat, wenn ich über S+ schalten will.

Mit dem Schaltplan von Peter kann ich auch noch nicht verstehen, warum S+ und Easy Start Pro parallel funktionieren sollte. Wobei ich noch gar nicht so sicher bin, ob ich S+ überhaupt nutzen werden. Lt. meinem Händler kann man mit dem Easy Start Pro bis zu 720 min Heizdauer einstellen. Und das sollte ja fast immer reichen. Und wenn ich die Heizung dann 1x aus- und wieder einschalten muss, dann ist das auch kein Drama. Ich möchte mir die + Option aber als Plan B offen halten.

Hallo Peter,

hat dir der Eberspächer Support verraten, wie man die S+Ansteuerung verschaltet? Dazu gibt mir nämlich mein Online-Händler keine Auskunft und mit dem Eberspächer-Support habe ich nicht nur gute Erfahrungen. Mein erstes Telefonat war sehr informativ, damals war ich noch in der Findungsphase. Der 2. Anruf mit einer konkreten Frage wurde aber abgeblockt und auf den Händler verwiesen. Man seie im Support nur für den Vertrieb zuständig, aber nicht für techn. Anfragen.

Im Nachbarforum wird übrigens berichtet, dass S+ und Easy Start Pro durchaus parallel funktionieren.

Alde von A bis Z ist sicher eine gute Wahl. Zumindest ich baue aber gasfrei, daher kam die nicht in Frage. Trotzdem wollte ich den Komfort einer Wasserheizung. Also bleibt doch nur die Option, das mit einer normalen Wasser-Standheizung zu realisieren. Und die kann ich auch in den Motorraum bauen, was bei meiner kleinen Alkovenkabine ein klarer Platzgewinn ist. Meine Heizungsanlage in der Kabine hat nur ein Volumen von 25x25x50 cm, und das ist der Elgena Boiler. Und ein paar Rohre und Konvektoren. Aber die braucht die Alde auch, und die Zentraleinheit ist deutlich größer (und teurer).

Regelung der Innentemperatur:

Zunächst wollte ich ein Mischventil mit Stellantrieb und Regelung über ein ESP32 einsetzen. Da ich aber nicht gerade der begnadetste Programmierer bin, habe ich kalte Füße bekommen.
Jetzt habe ein ganz normales Thermostatventil und einen Bypass mit einstellbarem Überströmventil verbaut. Das scheint praxiserprobt zu sein - googele mal nach „gelber Unimog Heizung“.

Dem kann ich zustimmen. Ich habe meine Installation fast fertig, war schon einiger Aufwand. Da ich Konvektoren möchte, war es für mich ok. Nur um einen Gebläsekonvektor zu betreiben würde ich mir das auch nochmal überlegen!

da würde ich bei den Herstellern von GFK-Sandwich anklopfen. Zum Beispiel bei Paneeltec. Die haben auch einen angegliederten Kabinenbau, die "Kabinenschmiede".

Abweg : Ich verstehe leider beide Lösungsansätze von dir (noch) nicht.

Wenn du grundsätzlich ab 67° Wasser den Motor mitheizt, dann verschenkst du ja ab dann immer Leistung. Was aber, wenn es in der Kabine schnell warm werden soll oder du bei sehr niedrigen Außentemperaturen mehr Leistung für die Kabine brauchst, als übrig bleibt? Oder kann man das Kombiventil beschalten?

Was bezweckt die reduzierte Ansteuerung der Dieselpumpe? Du musst doch nach meinem Verständnis auch die Luftmenge, die die Heizung ansaugt, anpassen. Wie machst du das? Und was sagt die Heizung zu den dann niedrigeren Temperaturen bzgl. Verrußen?

Grüße Lars