Man tgl rückwärtsgang nicht synchronisiert sagt die KI. Da schaltet also schon mal aus das mit dem synchronring was nicht stimmt
Zu weiteren fehleranalyse wäre es interessant, ob sich im Stand, Motor aus, Kupplung getreten der Rückwärtsgang problemlos einlegen lässt.
Gibt es Geräusche von den zahnrädern, wenn man bei laufendem Motor den Rückwärtsgang einlegen will, oder schafft es die Gabel gar nicht erst, die Zähne soweit zusammen zu bringen?
Nun, für mich ist das recht klar. Man will vermeiden, dass z.b Terminals in Deutschland gekauft und dann langfristig unkontrolliert in anderen Gebieten benutzt werden. Zumal es auch eine Funksendeanlage ist, da gibt es auch nationale Regulatorien, einfach gesagt, an die sich Starlink halten muss.
Ein Thema, das ganz schnell politisch wird.
Die kann-option bedeutet für mich einfach, ich muss mich nicht wundern, wenn es bei Überschreiten der zwei Monate Einschränkungen gibt.
Dieselbe Einschränkung hat auch mein Mobilfunktarif. Allerdings hat der Provider diese Karte noch nicht gezogen, obwohl drei deutsche SIM dauerhaft in Spanien im Betrieb sind (Alarmanlage, Überwachungskamera).
Meine Mutter kann problemlos 1 Monat ohne Internet. Mir kommen Leute komisch, wenn nach 12 Stunden keine Antwort vorliegt. Vielleicht sollte ich daran was ändern.
Ohne Unterbrechung.
Also wenn du nach der Reise irgendwo in Deutschland das Gerät anschaltest, wird der Auslandszähler zurückgesetzt.
Danke für die Grüße. Ich musste fünf mal überlegen was du mit Halle meinst. Klar, ja, jetzt habe ich es begriffen, es gibt eine Stadt die nach einer Halle benannt wurde.
Ich bin jetzt in der Nähe von Elche. Gesehen habe ich noch keine.
Klar, das reicht. Mein Fernseher hängt seit 10 Jahren hier, der kennst sowas wie apps noch nicht, darum der amazon-stick.
Ja, es geht für Reise wie von dir beschrieben nur die Mini. Denk daran (ich kenne eure Reisepläne nicht) maximal 60 Tage Ausland ist gestattet.
Die Mini hat ja auch den Vorteil, der Router ist integriert und der Stromverbrauch ist mit unter 40 Watt recht gering. Man braucht nicht mal ein Netzteil, das 12V Bordnetz reicht aus.
Ursprünglich hatte ich den Plan, die Antenne im/am Fahrzeug zu integrieren um das Aufbauen zu sparen. Es hat sich jedoch gezeigt, das ist oftmals so ist dass man die Antenne einige Meter vom Fahrzeug entfernt positionieren muss, um aus dem Schatten eines Baumes raus zu kommen.
Seit dem großen Stromausfall in Spanien werde ich keine Reise mehr ohne dieses Teil machen. Das war mal eine heftige Erfahrung.
Kommt drauf an was du schaust. Für anderthalb Stunden Amazon oder Netflix habe ich so 1,5 bis 2 GB Datenverbrauch. Ich finde es allerdings müßig die live-tv-kanäle zu zappen, zumindestens mit meinem amazon-stick ist das Gefummel.
Ich habe zwei Datenpakete die ich parallel aufbrauche. Ca 70 giga auf dem Smartphone und 100 G über starlink.
Starlink ist auf alle Fälle schneller im Download als die Verbindung dann über das WLAN. Es liegt aktuell bei ca 18 bis 20 mS in der Latenz und irgendwo bei 200 MB Download Geschwindigkeit. Das wird auch ständig hochgeschraubt.
Wenn du einen Monat gratis Starlink nutzen möchtest, mein Empfehlungslink:
Ich habe es dann auch einen Monat gratis wenn du den nutzt. Hoffe es verstößt nicht gegen Richtlinien der Moderation, es gibt ja keine Monetarisierung für mich.
Abschließend noch, ich habe es mir im Ausland abgewöhnt, deutsches Live TV zu schauen. Es ist sehr, sehr erholsam für mich, die Nachrichten nicht mehr zu erhalten.
Aber das allerwichtigste für mich bei starlink ist, ich kann jeden Abend mit der Familie telefonieren, sie müssen sich keine Sorgen machen wenn mal kein Handyempfang.
Und ja, man macht sich auch Freunde damit, wenn man mal nicht alleine steht, kein Handyempfang und das WLAN teilt.
Naja, so Unrecht hast du auch nicht. Es liegt schon irgendwo dazwischen.
Sind meine Akkus voll, dann liegen über 14 Volt an wenn dann ordentlich Strom gezogen wird dann gehen die gar nicht soooo in die Knie, vielleicht 13,8. So mit 20 - 30% pendeln die sich (vor allem wenn es kalt ist bei 13,2,13,3 Volt ein.
Bei 12 Volt unter Last ist es dann schon kritisch, da ist nicht mehr viel ein Kapazität rauszuholen.
So falsch ist die Rechnung nicht. Die Akkus haben ja nicht 12, sondern ca 13,5 Volt.
13,5 * 300 = 4050.
Langes Wochenende? Nur so als Tipp: Unter Minimum 60 Tage pro Jahr lohnt sich eigentlich ein eigenes Wohnmobil nicht. Wenn ich mich nicht belüge brauche ich im Monat 1000 € für die Kiste.
Okay, ist jetzt auch kein Bussi. Vier Reifen mit Wechsel inzwischen 2.500 EUR. Habe jetzt den sechsten Satz drauf.
Ich habe neulich Transformers gesehen. Den Ansatz kann ich verstehen.
Denk daran, bei denen ist es kräftig aus dem Ruder gelaufen und es war dann eine Menge kaputt danach. 🤣
würde ich noch etwas warten bis die 628er EVE lieferbar sind
Ich habe mich da auch schon auf die warteliste setzen lassen. Was für ein tolles Produkt!
Bei der Planung auch überlegen, wie und womit du die Akkus füllen willst. Ich habe schon mit den 300 Ah, 550Wp Solar und glaube 180A Lima das Problem, ich bekomme sie auf Reise selten voll. Drei Tage mistwetter, der Kaffee muss mit dem Herd gekocht werden.
Aktuell fließen keine 5 Ampere in den Akku. Spanien. 🌞=0.
Wie mit meinem Wassertank. Tolle Sache, der ist jetzt doppelt so groß. Ich stehe jetzt aber auch doppelt so lange bis er voll ist.
Vorsicht! Da wird ein Bullshit verkauft
ja, wer kennt sie nicht, die 20 EUR Laserschweißgeräte.
Nun, das könnte funktionieren:
oder sowas:
Ist nur so ein Gedankengang. Irgendwann gibt es die Geräte sowieso mit "Camping-Schlottermüller" - Label für 600 EUR im deutschen Netz.
Hätte es eigentlich besser wissen sollen. Ali und Temu sind voll von genau den Dingen. 24 Volt 1000 Watt Induktion, das ist doch schon mal ein Anfang. Beim schnell gucken sogar 12 Volt 1000 Watt widerstandskochplatte. Ich weiß ich weiß, Chinakram.
Hat eigentlich mal jemand so Induktionsplatten für 12 oder 24 Volt gefunden? Dürfte von der technischen Realisierung ja kein Problem sein.
So toll finde ich Induktion übrigens gar nicht. Ein Haufen hin und her umgewandle. Hast die 12 Volt auf 230 Volt dann die wieder in ein HF-Generator, der überträgt dann induktiv in den Topfboden, dort dann Umwandlung in Wärme.
Am effektivsten wäre ein 12/24 Volt Heizung im Topfboden, sowie beim Wasserkocher. Dann wird im Prinzip die gesamte aufgenommene Energie verlustfrei in Wärme umgesetzt, die im Topf ankommt.
Vom autocamping habe ich noch einen 12 Volt wasserkocher, da wird jedes entnommene Watt ins Wasser geleitet. Keine Umwandlung, keine Lüfter, keine Verluste. Das ganze für vielleicht 10 €.
Für 230V habe ich solche Töpfe gefunden, finde ich gar nicht so verkehrt. Marktlücke?
Bin mir sogar sicher, mit etwas Nachdenken könnte man das ganze Fahrzeug 230V-frei machen.
Ich genehmige mir mal, dass vielleicht etwas bildlich zu erklären.
Stellt euch ein Tandem vor. So wäre die Parallelschaltung beider Platten zu vergleichen. Wenn einer volle Pulle tritt, der andere aber nicht und die Füße hebt, kommt eben nur die Energie von einem am Hinterrad an. Verloren geht dadurch aber nichts. Wenn der zweite jetzt die Füße drauf stellt und ein klein wenig mittritt, addiert sich das. Der Solarregler ist die Gangschaltung. Wenn der zweite mittritt, kann man die Übersetzung höher schalten.
Man kennt es vom Fahrrad, es gibt da immer eine Übersetzung, an der man am besten vorankommt. Das macht der Regler. Er findet diesen Idealen Punkt.
Eine negative Beeinflussung in diesem System, wenn der zweite nicht mittritt, gibt es nicht. Es steht eben nicht so viel Energie zur Verfügung, man muss etwas runterschalten.
Die Spannungen beider Solarplatten sind durch die Parallelschaltung immer gleich, wie die Drehzahl beider Pedale. Die eine macht halt mehr Drehmoment (Strom) die andere weniger.
Jetzt noch zu dem Einwand, dass die eine Platte die andere runterzieht.
Nein, das macht sie nicht. Das macht ausschließlich der Regler.
Würde man das Fahrrad hinten aufbocken, versteht man es. Ohne Last können beide ganz schnell demmeln, die Spannung würde sehr weit hochgehen. Das ist die Leerlaufspannung. Also wird das Rad auf die Straße gesetzt damit man Last hat. Das ist es, was dann die Drehzahl (Spannung) runterzieht.
Übrigens auch ein schöner Vergleich, warum man Solarplatten bei Nichtnutzung kurzschließt. Wenn das Fahrrad auf Null gebremst ist, kann man kräftig in die Pedale treten aber es wird keinen Verschleiß geben. Das gesamte System ist darauf ausgelegt, diese Kraft auszuhalten (kurzschlussstrom)
So, jetzt versuche ich zu schlafen. Hier ist Sturm und mich haut es in der Hütte hin und her.
Ja, ist doch prinzipiell erstmal richtig - ist sie ja auch. Beide Laderegler haben die selben Spannungen eingestellt, und an beiden Ausgängen ist dadurch die selbe Spannung. Im Prinzip müssten ja beide komplett das selbe tun.
Klar, je mehr "Intelligenz" die Laderegler besitzen, um so eher können sich durch viele andere programmierte Faktoren wie eben auch die Absorbtionszeit usw. diese dann auch noch gleichberechtigt streiten.
Meine Meinung, einfach bis 14,5 V aufladen und dann dort halten. Schon kurze Lastentname oder das Gegenteil, Fahrt mit Aufladung über LiMa lässt dann sowieso wieder so weit absacken, dass Laden von Neuem beginnt. Wieder mit Absorbtion, Bulk usw?
Hab bei mir die Diskrepanz, Victron nimmt es ganz genau, Kennline, Bulkzeit und so Geraffel - und wenn ich fahre, drückt die Lima direkt rein, was der Akku sich nimmt. Geschadet hat es bislang nicht, hab die 4 blauen China-Zellen 2021 gekauft, und kann keinen nennenswerten Kapazitätsverlust durch die rohe Behandlung feststellen. Da eher kauf ich nun bei nächster Gelegenheit EV MB56 3,2V 628Ah , weil der Marken-Starterakku rum ist.
Nur meine Erfahrung, keine Empfehlung.
Ein Regler für links und rechts ist ok, wenn die Module identlisch sind.
Warum müssen die identisch sein? Okay, dieselbe Spannung , idealerweise denselben MPP (also den Punkt an dem sie die höchste Leistung produzieren) sollten Sie schon haben.
Eine der beiden Zellen wird ja sowieso immer im Schatten sein und nicht viel zum Ergebnis beitragen.
Können wir vorstellen, wenn die Daten vom mobilen Modul nicht allzu weit von den beiden anderen entfernt ist würde auch hier eine Parallelschaltung nicht falsch sein.
Das mit dem mobilen Modul würde ich mir aber noch mal überlegen. Immer abbauen wenn man das Fahrzeug verlässt. Wir haben heute ordentlich Wind hier, das Ding wäre schon lange im Wald gelandet.
Was spricht dagegen, rechts und links einfach parallel an den Solarregler anzuschließen? Meine Platten hängen auch alle parallel, das läuft.
Super, das war ein prima input. Eigentlich brauche ich nicht noch eine zusätzliche Anzeige im Fahrzeug, es läuft ja schon die Victron App auf dem Smartphone wo ich ab und zu mal rein schaue, wenn das Elektrolyt zu dünn wird.
Mein sogenannter Pfennigartikel ist eigentlich ganz toll, erzählt sogar Leistung. Hatte ihn früher direkt hinter dem Solarregler und wusste dann, was über den Tag reingeschoben wurde. Nur irgendwie beschrieben, da kann nicht andersherum zählen da bleibt alles auf Null.
Ich hatte mal einen elektronischen Wasserzähler gesucht, der vor und zurück zählen kann. War einfach nicht aufzutreiben. Weil dann hätte ich immer ganz genau auf den Liter gewusst, wie vielen Tank ist.
Werde mich mal mit dem Victron Shunt beschäftigen. Nehme an, der hat mindestens einen Transistor mehr als das Blechteil, was ich jetzt drin habe.
hallo, mache das alte Thema nochmal auf.
Aktuell hab ich ein Pfennigartikel als Batterieanzeige. Zeigt und zählt leider den Strom vom Shunt nur in eine Richtung. Hatte mich damals für die Entnahme aus dem Akku entschieden - ist aber nicht ganz so toll. Muß immer schätzen, ab welcher Spannung der Akku leer ist. Bei LiFePo etwas schwer.
Bitte, wie sind eure Erfahrungen mit dem BMV-700? Passt die %-Anzeige, oder auch nur Schätzometer? Ich sehe vor allem aktuell nicht, was durch das fahren in den Akku geschoben wurde. Vom Solar wird es ja schön im Vivtron Solarlader gezählt, aber eben nicht von der LiMa. Bin da vom Auto verwöhnt, das passt es +/- 1%.
