Ja, Zündungsplus, das ist die Lösung! Mensch, ich wollte immer D+ der Lima nehmen (Motor läuft) und bin am Stromlos-Problem gescheitert. Brauche nämlich für "Boiler bei Fahrt anschalten" auch noch ein Signal. Er soll immer heizen, wenn Motor läuft.
Also, gelegentlich hat selbst der Elektriker einen Knoten im Kabel.
Schlauch höher führen geht nicht, komme damit nirgendwo hoch, ohne dass es hässlich wird.
Okay, jetzt muss ich noch 12V- Ventil finden, das mir gefällt.
Hallo leute,
bitte Euch mal, mir bei einem konstruktiven Problem zu helfen.
Habe den Tank wie skizziert unter dem Bett, bündig. Befüllen geht über Schlauchanschluss direkt in das System. Ein Rückschlagventil verhindert, dass das Wasser wieder raus läuft.
Entlüfttung und Überlauf wie in der Skizze.
Soweit schön - funktioniert.
Aber: Wenn ich fahre, entwischt mit ständig Wasser durch das Geschwabber aus dem Überlauf. Um das zu verhindern, stecke ich einfach nen Korken von außen in den Überlauf. Auch das funktioniert - bis zu dem Moment, wo ich ihn vergesse. Dann wird durch Wasserentnahme der Tank zusammengezogen, bis der Unterdruck so groß ist, dass die Pumpe kämpft und Luft durch das Rückschlagventil saugt. Der tank ist dann schon schön eingebeult.
Suche nun eine einfache Lösung, das so zu bauen, dass
- beim Tanken die Luft problemlos entweichen kann
- beim Entnehmen Luft nachströmt
- beim Fahren automatisch der Überlauf verschlossen ist.
Wollte mir schon ein von D+ gesteuertes Relaus einbauen, geht aber auch nicht, denn wenn ich raste, wird per Hauptschalter das Bordnetz stromlos, also D+ dann nicht mehr nutzbar.
Auch die einfache Lösung, die Belüftung in Form eines Bogens erstmal nach oben zu führen klappt schlicht wegen Platzmangel nicht, es gibt keinen Weg hoch.
Nun, wer hat ne Idee für mich? Den Korken vergesse ich sogar mit Knoten im Ohr.
Danke, Grüße, Sven
OSB innen? Nach meiner Kenntnis dünsten diese Platten jahrelang alle mögliche Chemie aus. Da gibt es sogar Lüftungsvorschriften bei Verwendung.
Ich hab einfach Blechsandwich 40 mm genommen, Stahlwinkelrahmen drum, fertig.
Schnelle Genesungswünsche von uns!
Ergänzung:
Im Winter hat mal der CO-Warner gepiepst, als wir mit geschlossenem Fenster Rippchen gekocht haben. Also aufpassen, wie bei Gas, und lüften. Nie zum Heizen nehmen.
Auch wenn schon 100x durchgekaut - trotzdem noch immer aktuelles Thema.
Leistung geringer als Gas. 1Liter zum kochen bringen dauert ca. 12-13Min. Eben nochmal gestoppt, weil es zufällig passte.
Bruzzeln immer mir Eisenpfanne, geht ordentlich. VA-Töpfe und Pfannen zeigen auf Spiritus ihr großes Manko: schlechte Wärmeleitung und oft qualitativ mieser Sanfwichboden. Gekocht wird darum mit EmailleTopf.
Spiritus kaufe ich kanisterweise bei Höpfer Chemiehandel oder so ähnlich.
Verbrauch echt gering. Eine Flasche sind so ca. 4 Stunden volle Flamme. Für Fortkochen genügt ca. 30 % der Einstellung.
Haben seit 15? Jahren den zweiflammigen Origo Einbauherd. Erst letzten Monat mit 60l Spiritus eingedeckt - bleibt also noch viele Jahre in Benutzung. Einfach, weil so einenfach.
Bin erst diese Woche wieder durch zig Läden wegen Gaskartuschen für Campingaz Außengrill. Das nervt.
Also, Anton, Link wäre schön, ggf. brauch ich mal eine neue Tellermine.
OT
Taster mit Glimmlämpchen? Dann also 230V auf dem Taster.
In der DDR nur Klingeldraht zum Taster.
Und die 230V-Leitungen aus Alku (CCA, kupferkaschiertes Aluminium)
OT: /off
Funfact:
In DDR-Plattenbauwohnungen war in mehreren Typen (teilweise vorgefertigtes Baukastensystem) die gesamte Licht-Elektrik mit Stromstoßrelais realisiert. Es gab sogar welche mit 2 seriellen Ausgängen. Ziel war es, Kabelmaterial zu sparen und einfachere Lichtschalter einsetzen zu können.
Ich hatte dann lange Zeit so ein Teil für Aufblend/Abblend in meiner alten Bordelektrik, denn Betätigung war 24V AC, somit auch für 12V DC geeignet.
Beim Licht schalten in diesen Wohnungen machte es immer dieses charakteristische klack-bruuummm-klack im Schaltkasten.
Kann mich nicht erinnern, das da jemals was dran kaputt gegangen ist.
Löschdiode glaube nur bei induktiven Lasten, oder?
Ich behaupte mal, dass der Lichtbogen auch von der Spannung abhängig ist, die getrennt wird. Kann mich dunkel erinnern, mal eine Dissertation zu druckluft gelöschten Hochspannungsschaltern geschrieben zu haben....
Ja, es kann sein, das wieder irgendeine Zulassung oder Zertifizierung nicht auf die Anwendung in Fahrzeugen gegeben ist. Aber das Leben ist kurz, einige Dinge sind mir egal.
Fakt-und das wurde nun auch durch grijo bestätigt - es funktioniert zuverlässig.
Ich mag es eben, wenn man für alles eine zentrale Stelle hat, und nicht 60 Steuergeräte im Auto verteilt sind mit einer Rechenleistung von Dojos D1. Na ja, und wenn man im Schaltschrankbau seine Lehrjahre hatte ....
Naßsauger durch die Revisionsöffnung und an den Ablauf, so hab ich alle Leitungen entleert. Frischwasser genauso.
Schön, das ist so funktioniert hat, wie ich es von meinem Opel beschrieben habe
Sieht man schön, wie einen manchmal die Hersteller über den Tisch ziehen. Der Tempomat hätte damals 360 Mark Aufpreis gekostet. Obwohl er ja eigentlich an Bord ist....
So, jetzt möchte ich aber ein dickes Lob für meinen tollen Vorschlag haben! 🥰
So, die Fotos.
Auf die Tür stecken die Sicherungen. Jeder Verbraucher hat eine eigene. Habe diese Variante gewählt wegen den LEDs. Finde dieses Modell recht stabil. Auch das Ding mit den LEDs hat mir gefallen. Ich weiß, gibt es solche und solche.
Die Relais sind alles von Finder. Bei den schmalen Relais gibt es auch Ausführung mit integrierter Stecksicherung. Das finde ich richtig genial.
Zugang zu dem kleinen Kästchen ist bei mir direkt hinter der Motorhaube. Klar, geht bei vielen Fahrzeugen nicht so.
Ist vielleicht aber auch eine Idee für den einen oder anderen, wie man die Elektrik vom Aufbau machen kann. Auch hier habe ich alles auf Hutschiene. Die normalen Sicherungsautomaten haben sich hervorragend bewährt. Es ist noch nie eine von alleine gefallen.
Ich wollte einfach keinen Campingzeuch nehmen, für dich zu teuer und unterwegs wirklich schwer zu bekommen. Schon ein einfacher kaputter Womo- Mülleimer ließ sich bis heute nicht auftreiben und musste geklebt werden.
Ich mache heute mal ein Foto und schick es hier....
Interessant wäre, ob man mit 12 Volt Bordspannung eine sogenannte low curent LED an bekommt.
Klar, kommt drauf an, wie weit die beiden Pins voneinander entfernt sind.
Wenn der Strom zum Leuchten ausreicht, wäre eine einfache Schaltung, die LED zum Schutz mit zwei, drei einfachen Dioden zu überbrücken, die dann ähnlich wie eine Zehnerdiode Spannungs- stabilisierenf funktionieren. Spart man sich den Vorwiderstand, groß werden die Ströme nicht.
Glaube das könnte funktionieren, vielleicht die Pins etwas länger machen, dann bekommt man mehr Strom. Auf 1-2 cm Wasserstand wird es nicht ankommen.
Für so eine LED wäre der Vorwiderstand bei 12 Volt 12 k Ohm. Das müsste doch mit Grauwasser machbar sein?
Wenn der Widerstand vom Wasser geringer ist läuft der überschüssige Strom ja dann über die zwei parallelen Dioden, schützt dann die LED.
Meine gesamte KFZ-Elektrik ist neu aufgebaut. Alles zentral in einem kleinen Rittal-Kasten.
Es gibt im Armaturenbrett keine Schalter, die Leistung direkt schalten. Alle sind nur über ein 20-Adriges Kabel in den Kadten geführt, genauso alle Kontroll-Lampen
Alles über Hutschienen-Relais.
Sogar Blinker ist Hutschienen-Zeitrelais.
Aud/Abblend ist bistabiles Relais.
Jeder Verbraucher, egal ob Hupe oder Scheinwerfer, hat sein Relais.
Was soll ich sagen: Für mich perfekt.
Klaro, Sonderfall, wer baut schon ein Fahrzeug komplett neu. Also ich meine wirklich ab Rahmen und leerer Blechkabine.
Bei Amazon gibt es eine Menge Navis auf Android-Basis. So richtig klassisch mit Saugnapf. Find ich gar nicht mal so übel.
Navi schwör(t)e ich bisher auf Garmin, aber meine Sozia nimmt immer häufiger auch Google mit dazu. Vor allem, um z.B. gute Restaurants zu finden.
Das AndroidNavi kann eben auch Apps und somit die Verbindung zu Geräten im Aufbau. Wäre ne Lösung, wenn man keine Radiofunktion will.
"das bessere Raumklima"
Gibt es eigentlich Luftfilter für unsere Heizungen, so wie bei kommerziellen RLT? Kann ja auch für das bessere Raumklima sorgen.
Der Boiler ist sehr schön, gefällt mir.
Noch ein Tipp von mir dazu. An den Metallanschlüssen oben wird sehr viel Wärme verloren gehen. Da eine Isolierung anbringen, wird dir Energiesparen helfen.
Hab eine FLIR am Handy, war erschrocken, wo überall Wärme spazieren geht. Und was so alles vor sich hin heizt.
