Beiträge von Krabbe

Ei Gude Jens und willkommen bei den Verrückten.

Und ich glaube bei der Fragestellung bist Du hier schon richtig.

Bilder hier hochladen ist ja kein Hexenwerk.

Das Problem mit externen Bildern ist halt immer, dass man aktuelle noch ein zweites Programm oder Fenster aufmachen muss und dass die Bilder dann irgendwann weg sind.

Ich hatte damals auch mal angefangen wegen der vielen Bilder die Ausbaubilder extern zu speichern und darauf zu verlinken.

Irgendwann hat der Anbieter den Dienst aufgegeben, die Bilder waren weg und alle Links in den alten Beiträgen führen nun ins leere.

Schade eigentlich.

Bei „Leichtbau“ würde ich nicht unbedingt zu 12 mm-Platten greifen.

Oder wenn, dann zu 12 mm Multiplex greifen und die auf der Innenseite mit großflächig ausgefrästen Taschen versehen.

Um einen möglich leichten Leichtbau in Holz zu realisieren würde ich einen Rahmen aus leichten Holzleisten nehmen oder den Rahmen aus Platten in 8 - 10 mm ausschneiden und darauf dann eine Deckschicht aus Flugzeugsperrholz leimen.

Zitat von lotte

1. Der Druckminderer - muss der außerhalb des Farhrzeugs angebracht werden, direkt an den Tank?

Es geht zwar (ggf. mit Adaptern etc.) auch anders, macht aber wenig Sinn und ist aufwändiger.

Zitat

Und muss es der nicht gerade billige Truma MonoControl CS sein (das ist der für meine Heizung - Truma S3004 - empfohlene) oder gibt's vielleicht doch weniger kostenintensive und trotzdem sichere Alternativen? Aufs Heizen während der Fahrt kann ich verzichten. Ich hab das so verstanden, dass der Crash-Sensor, der einem das ermöglicht, das Teure daran ist.

Truma empfiehlt natürlich einen Truma-Regler. Mit dem CS kannst Du beim Tank aber eh wenig anfangen, wenn dann bräuchtest Du für den Tank den CS T.

150-200 € mögen Dir im Vergleich zu 20 € - 30 € für einen billigen Druckregler für die direkte Flaschenmontage teuer vorkommen, gemessen am Gesamtpreis des Wohnmobils ist es aber wenig und hier würde ich nicht sparen. Und eine Anlage mit Tank ist nun einmal aufwändiger und teurer als eine Flaschenanlage. Wer A sagt muss auch B sagen.

Hier: https://www.wynen-gas.de/regleranlagen-…html?isorc=2542 findest Du eine recht gute Übersicht an verfügbaren Regleranlagen für Tanks. Es geht also auch etwas günstiger, Du solltest aber drauf Achten, dass der Eingang vom Regler zum Ausgang vom Tank passt. Und natürlich auch, dass der Regler 30 mBar hat.

Auf die Möglichkeit / Zulassung während der Fahrt zu heizen würde ich nicht verzichten wollen. Auch wenn man eigentlich kein Wintercamping macht, wie nutzen unser Fahrzeug auch immer mal wieder im Winter für Besuche bei Freunden und Familie etc. Und da ist es schön, wenn das Bett schon warm ist, wenn man erst abends irgendwo ankommt. Und auch die Möglichkeit die Kabine (mit gefülltem Wassertank / ggf. gefülltem Spülwassertank der Toilette) frostfrei zu halten sollte man nicht unterschätzen.

Zitat

Hat der Tank schon einn vorgefertigten Ausgang, an den ich nur die nächste Verbindung anschrauben muss oder ist das komplizierter?

Der Tank sollte ein Entnahmeventil mit Handrad haben. Dahinter sollte sich dann bei einem Tank mit einer Entnahmeamatur zur Entnahme aus der Gasphase meist ein Anschlussgewinde in 21.8 Links befinden, woran Du dann sofort den passenden Regler anschließen kannst. Seltener auch ein Rohrstutzen für eine Schneidringverschraubung dür die dann geeigneten Regler. Solltest Du kein Handrad finden, so würde ich mich fragen, was das für ein Tank ist und was für eine Entnahmeamatur verbaut ist. Denn mit einer Entnahme aus der Flüssigphase, wie man sie beim Antrieb für den Motor bräuchte, kannst Du nichts anfangen, das wäre für eine Brenngasanlage lebensgefährlich.

Zitat

Ich könnte die Rohre immer an der Wand entlang verlegen, dort wären sie überall einsehbar und man käme ran, aber es bräuchte mehr Verschraubungen, oder ich könnte die Rohre an der Wand nach oben verlegen, quer über die Decke und an der anderen Wand wieder nach unten, das ginge in einem Stück, Strecke ungefähr gleich lang, aber dafür geht das Rohr halt hoch und wieder runter und evtl stößt sich mal jemand den Kopf dran. Was ist die schlauere Variante?

Ein Rohr über die Decke, an dem man sich dann den Kopf stößt ist doof. Und sieht auch nicht aus.

Wenn Du keinen doppelten Boden hast, dann wäre unter der Kabine her noch eine Möglichkeit. Du musst auch nicht beide Schnellschlussventile für die Geräte an einer Stelle haben. Ein T-Stück unter der Kabine und dann bei Kocher und Heizung in die Kabine ginge auch.

Ich würde es mal bei tegos versuchen: http://www.wohnmobil-tuer.de

Hallo syt,

nichts für ungut, aber so trocken verschraubte Schneidringverschraubungen sind meiner Erfahrung nach die erste Ursache dafür, dass die Verschraubung nicht dauerhaft dicht bleibt.

Und wenn man nach dem Aufpressen / Einschneiden des Schneidrings da nachher dran rumschleifen oder sägen muss, dann ist meiner Meinung nach irgend etwas schief gelaufen und man sollte das ganze Teil wegwerfen.

Moin lotte,

wenn der Gastank von einer Fachwerkstatt eingebaut wurde und Du von der die entsprechenden Nachweise hast, dann ist das schon mal die halbe Miete.

Die Gasrohre und den Heizungseinbau kannst Du selber machen. Nutze zur Verschraubung ganz dünn „Truma-Paste“ und wenn Du meinst es ist fest, dann geht noch was…?

Dem Tipp von syt, die Gasrohre vor dem Möbelbau zu verlegen, damit man dann besser an die Verschraubungen heran kommt, kann ich nur bedingt zustimmen. Du solltest unbedingt darauf achten, dass Du auch später so gut wie möglich an alle Verschraubungen heran kommst, falls die mal nachgezogen werden müssen.

Die Erstprüfung der Gasanlage würde ich dann nicht beim TÜV machen lassen. Die wenigsten Prüfer haben wirklich Ahnung davon, viele lehnen daher Erstprüfungen auch ab. Und sie fühlen sich eigentlich meistens wohler, wenn jemand anders dieses für sie weitgehend fremde Gewerk bereits geprüft und dafür unterschrieben hat.

Wirklich Zeit habe ich auch nicht, und bis nach Hessen ist es von Dir auch recht weit.

Wenn es Dir aber nur um die Verschraubungen etc. geht und darum, dass nochmal einer final drüber schaut und Du ansonsten schon alles vorbereitet hast (Rohre abgelängt und gebogen etc.) , dann kannst Du Dich melden. Evtl. finden wir einen Termin.

Für die Basics kann ich Dir auch meinen Gasbeitrag in der Wissensbasis empfehlen, wenn Du ihn nicht schon kennst.

Ich glaube ja nicht, dass die Kabine nach zwei Jahren noch erhältlich ist.

Körapur 666 wird ja hier überwiegend genutzt um (PU)Schaum und GfK zu verkleben. Ob das auch gut für Alu(folie) auf Alu ist?

Ich habe mit den Kingspan-Platten bei mir in der Werkstatt die Decke vom Sanitärraum isoliert. Da habe ich die mit einem „normalen“ MS-Polymerkleber von Soudal unter die Betondecke geklebt und unten drunter dann die Lattung, an der Kunststoffpanele mit eingelassenen LED-Spots hängen.

Das hält jetzt seit einigen Jahren.

Ein 1K MS-Polymerkleber sollte also auch in Deinem Fall ausreichend sein.

Moin Martin,

Kennst Du das hier: https://www.kba.de/DE/Themen/Zent…icationFile&v=2

Wenn ich es richtig verstanden hatte:

K zu A bei Änderungen gemäß §13 Abs. 1 Ziff. 4-11 FZV.

Also immer, wenn das Fahrzeug grundsätzlich gemäß einer EG-Typgenehmigung oder ABE zugelassen wurde und dann verändert wurde.

E wenn es sich um ein Fahrzeug ohne EG-Typgenehmigung oder ABE handelt (bzw. wenn es im „Stufenverfahren“ für die letzte Ausbaustufe keine ABE oder EG-Typgenehmigung gibt) und das Fahrzeug aufgrund eines Einzelgutachtens zugelassen wurde.

(Wie mein Krabbavan 2)

Wenn bei Dir unter Ziffer 17 das A steht, dann müsste die Nr. der EG-Typgenehmigung unter K stehen, weil ohne EG-Typgenehmigung oder ABE kein A. Außer die Genehmigungsnr. wäre nicht bekannt, dann ist sie auch zu streichen.

Könnte es sich um einen „Grauimport“ handeln?

Zitat von diekorks

kleben und eine Spreizniet gegen die Angst.

Spreiznieten würde ich in GfK bei belasteten Teilen eher nicht setzen. Wenn dann durchschrauben.

Zitat von holger4x4

Die Seitenmarkise F45s ist übrigens 5kg leichter als die Aufdachmarkise, keine Ahnung warum.

Der Kasten hat mehr Blech. Und auch das Frontteil vorn an der Markise ist m. M. n. breiter bzw. höher. Die 80er hat z. B. auch drei Schlitze für Keder.

Ich habe zwar nicht genau nachgemessen, aber vor drei Wochen war mein Bruder bei mir, der gerade neu eine 80er drauf hatte. Da sah der Kasten auf den ersten Blick schon größer und irgendwie stabiler aus. Muss er eigentlich auch sein, denn bei der Wandmarkise ist die Einleitung der Kräfte der Markisenarme nach hinten in die Seitenwand ja eher direkt, wohingegen die 80er unten Befestigt wird. So erkläre ich mir das zumindest.

Hallo Holger,

Du kannst auch eine C-Profilschiene aufs Dach kleben und die Halter darin verschrauben.

Oder einfach ein T- oder Winkelprofil aufs Dach bzw. aufs Eckprofil kleben und daran eine 45 verschrauben.

Die einschlägigen Kabinenbauer fertigen Dir sowas nach Deinen individuellen Wünschen.

Ok, mit dem Formteil vorn könnte es etwas problematisch werden, das bekommt man nur in Serie so passend hin.

Aber schau doch mal bei Woelcke, das Formteil vom Woelcke Autark finde ich eigentlich ganz gelungen.

Robel baut zwar überwiegend Alkoven, hat aber auch ein ähnliches Formteil für den Sprinter.

Jein.

Berstdruck ist der Druck, bei dem die Flasche birst. Der Mindestberstdruck also der Mindestdruck, den die Flasche mindestens aushalten muss, bevor sie zerknallt. Der Prüfdruck ist der Druck, mit dem die Flasche geprüft wird.

Nun müsste man noch das genaue, in der Norm geforderte, Prüfverfahren kennen.

Naja, wenn ein Mindestberstdruck von 50 Bar gefordert ist, dann sollte der Prüfdruck wohl auch mindestens 50 Bar betragen, oder nicht?

Hast Du da ein Zertifikat zu?

Was mich etwas stutzen lässt ist die Angabe bei Ebay über den Prüfdruck von 30 Bar in Verbindung mit der Angabe der EN 1442. Denn IMHO steht in der EN 1442 die Forderung eines Berstdrucks von 50 Bar.

Wie / womit sind sie verklebt und wie dick ist die Klebeschichtstärke.

Wenn der Platz reicht würde ich versuchen sie mit dem Multimaster o. ä. abzusägen.

Ja.

Die Seitzfenster werden ja dadurch befestigt, dass man sie durch aneinanderschrauben der beiden Rahmenteile an die Wand klemmt und ggf. je nach Wanddicke noch einen Hilfsrahmen braucht.

Der Ausschnitt im Isoliermaterial muss also größer sein als der Fensterausschnitt, wenn Du innen auf der Wand noch isolieren willst.

Die Breite spielt für die Fähre eigentlich überhaupt keine Rolle. Wenn, dann nur bei Containerverschiffung. Aber da bist Du mit 3 m ja eh zu hoch für (außer Flatrack) und da sind auch mehr als 2 m breite drin.

Die gut 2 m Außenbreite fand ich aber sehr angenehm beim fahren und parken. Jetzt hab ich 2,15 m. Geht auch nich gut, die 10 cm merkt man aber.

Bei der Höhe spielen die 3 m eigentlich nur für die Autobahnmaut in Frankreich eine Rolle. Bei den Fähren ist die Höhe egal, sobald Du aufs LKW-Deck musst. Und das kann je nach Fähre ab 2 m, 2,20 oder spätestens 2,40 sein.

Aber 3 m oder 3,10 war eigentlich auch eine gute Höhe, jetzt bin ich bei 3,55 und da muss man deutlich mehr aufpassen und hat deutlich mehr Brücken, die es zu umfahren gilt.