Ein Problem bei einem alten Handy oder Tablet ist für mich, dass die ja alle Tasten haben, die seitlich am Gerät sind. Und ich wirklich eine Einbaulösung haben möchte.
Ein altes Handy im Handyhalter wäre natürlich deutlich einfacher. Aber das will ich möglichst vermeiden. Und ganz groß wäre natürlich, dass das Teil automatisch hochfährt, wenn es Spannung bekommt.
Moin Zusammen,
vielleicht ist einem von Euch ja schon mal so etwas über den Weg gelaufen.
Ich suche ein Einbau-Android-Gerät (Display). Das Ganze sollte so in der 4-5 Zoll Größe sein, muss nicht zwingend eine SIM-Karte aufnehmen können, WLAN und Bluetooth reichen aus. Es muss auch nicht die neueste Android-Version haben. Eher das Gegenteil, die sollte gerne schon etwas älter sein, da noch eine ältere App drauf laufen soll, die auf einem aktuellen Android nicht mehr ohne weiteres läuft. 9er Android ist völlig ausreichend.
Wozu das Ganze: Ich will mir ins Fahrzeugcockpit (und evtl. auch in die Kabine) ein Display einbauen, auf dem ich ca. 6 Apps zur Kommunikation mit meiner Fahrzeugtechnik nutzen kann. Mehr nicht. (2x Truma-App, Votronic-App, Victron-App, RV Level und Torque)
Nur auf dem Handy will ich nicht mehr (Da kommt nun auch das Problem, dass RV Level nicht mehr weiter entwickelt wird und nur auf alten Androids läuft) und darauf ein altes Handy zerlegen und für den Festeinbau umzufrickeln habe ich derzeit noch keine Lust.
Was haltet ihr von diesem Rechner?
Wenig, weil er den angenommenen Spannungsabfall nicht angibt.
Und der kann bei einigen Anwendungen im Wohnmobil entscheidend sein.
Ob da wirklich der Trend hingeht und ob das wirklich eine für alle sinnvolle Lösung ist? Denn dann muss zum Warmwasser produzieren immer die Heizung laufen.
Ich bin ziemlich froh darüber mit der Truma Combi gerade Warmwasser produzieren zu können, ohne zusätzlich das Mobil zu heizen.
Wäre es eine Option ein flexibles Modul auf eine 10mm Stegplatte aus Polycarbonat zu kleben, einen Rahmen aus Aluminium U-Profilen ringsherum und das ganze dann auf dem Dach befestigen?
Ich hatte auch mal überlegt ein flaches Modul einfach auf eine Styrodurplatte zu kleben. Wäre aber auch nicht viel leichter geworden, als meine jetzige Lösung mit leichten Rahmenmodulen.
Die von mir vorgeschlagene Variante wäre ca 15mm dick. Ein Rahmenmodul hat mindestens 25mm. Also 10mm gespart. Oder liege ich falsch?
Es gibt auch Rahmenmodule mit flacheren Rahmen.
Solarswiss hat auch feste (Glas)module ganz ohne Rahmen.
A) Du hast keine 6 m Leitungsweg, sondern 12 ? m. Du musst Plus- und Minusleitung zusammenaddieren.
B) Bei dem Strom würde ich das nicht mehr über einen Schalter laufen lassen, sondern über ein Relais.
C) Wieviel Spannungsabfall kannst Du Dir leisten? Du könntest ggf. auch auf 6 qm runter gegen. Würde ich persönlich aber auch nicht machen. Ich würde dafür sorgen, dass ich größere Querschnitte angeschlossen bekomme. Du könntest für die letzten cm eine 10 oder 16 qm- Leitung auch auf 2x6qm aufteilen und dann mit normalen Quetschverbindern anschließen.
Ich werde sie nicht flächig verkleben, sondern mit Rechteckrohren z.B. 10x10mm alle 10cm, sozusagen als "Tropendach".
Genau so würde ich nicht montieren, da Du so wieder Bewegung (Schwingung) ins Modul bekommst.
Wattstunde wollten Qualität sein…
Du schreibst ja selber, wo das Problem lag.
Hallo Peer,
nimm auf keinen Fall 😉welche zum aufkleben, deren Tod ist absehbar. Ich hab ordentlich Lehrgeld bezahlt obwohl ich German Engering für viel Geld gekauft habe.
Gruß Ralf
Wenn man vernünftige Qualität kauft und damit dann auch vernünftig umgeht, dann halten die auch.
Ich habe selber sehr gute Erfahrungen mit denen von Solarswiss gemacht.
Und was man halt auf keinen Fall machen darf, ist die einfach mal testweise zu biegen, womöglich noch hin und her. Das mögen die Siliziumkristalle nicht. Man muss drauf achten, dass die immer schon gerade bleiben und nicht durchgebogen werden. Die „flexiblen“ Module darf man höchstens beim Aufkleben einmalig an die Rundung eines Dachs anpassen.
Du kannst eigentlich auch bei allen mir bekannten Solarmodulen die Anschlussbox entfernen und da was eigenes basteln. (Ist natürlich nicht vorgesehen und eine Eigenbaulösung.)
Moin Michael,
wie schon geschrieben wurde: Leider kenne auch ich den geplanten Nutzen und die Idee hinter dem Konzept nicht. Daher ist die ein oder andere Sache recht unverständlich für mich und ich würde es anders bauen. Da ich Deine Ideen nicht nachvollziehen kann, kommt jetzt natürlich viel Kritik. Sorry schon mal dafür. Aber wenn das so für Dich Sinn macht, dann ist das ja auch ok. Dein Ausbau muss für Dich passen, nicht für mich.
Zunächst mal zu dem Container in der Sonderform mit der einzelnen Tür vorn. Ich weiß nun nicht, ob es Container und LKW dafür schon gibt, aber für mich macht das wenig Sinn. Durch den benötigten Platz für den Eingangsbereich wird der LKW in meinen Augen nur unnötig lang.
Auch ich mag Euroboxen zum lagern. Im Innenraum gefällt mir die Optik aber weniger und so viele würde ich dann auch nicht verbauen. Kleidung kann man meiner Meinung nach z. B. besser in einem Schrankfach aufbewahren.
Ich vermute, die Idee mit den Fenstern nur auf einer Seite entspringt einem „Stealthcamper“-Gedanken? Das kann man meiner Meinung nach vergessen. Einen Stealthcamper kann es in der Realität nicht geben. Denn da spricht immer das Nutzungsverhalten gegen. Oder willst Du nur in Gewerbegebieten stehen?
Die Anordnung des Hubbetts finde ich für mich auch unpraktisch. Mitten im Raum, um auf Toilette zu kommen muss man über die Kopfseite aussteigen? Und trotz großer Kabine keine Sitzmöglichkeit bei heruntergelassenem Bett?
Die Sitzgruppe wäre mir auch zu eng. Und für mich sieht es danach aus, als wären die Rückenlehnen zu gerade, um gemütlich darin zu sitzen.
Meiner Meinung nimmt die gesamte Nasszelle auch zu viel Platz ein, für die kurze Zeit, die man täglich darin verbringt.
Ich würde die Kabine auf Antirutschmatten stellen und zum Befestigen an den Seiten dreieckige „Konsolen“ schweißen und an den Seiten der Kabine so verkleben/verschrauben, dass die an den Seiten in die / an die Halterungen der Bracken passen. Und dann damit verbolzen/verschrauben.
Anheben könntest Du dann auch an den Konsolen.
Also für Christophers Verhältnisse hat er den Vario jetzt doch schon recht lang.
Da wird es doch mal Zeit für etwas Neues. 😉
Und ich bin mir sicher, dass Angelika nun mit mir schimpft, wenn wir uns das nächste mal sehen. 😱
Hallo Wolfgang,
Mit Raptor beschichtete Kunststoffteile sind ja keine Seltenheit. Ich sehe da keine Probleme und habe auch schon überlegt die Eckprofile beim Krabbavan 2 raptoren zu lassen.
Die ganze Wandfläche würde ich damit aber (aus optischen Gründen) nicht beschichten. Gefällt mir nicht.
Musst Du denn die Wände auch beschichten / lackieren, oder ist das optional?
Hallo Picco,
herzlichen Glückwunsch zum Neuwerwerb.
Und nun musst Du alles wieder umplanen/umbauen?
Dann dauert das ja mit der Kabine noch 15 Jahre.
*schnell weg*
Moin Holger, und willkommen im Forum.
das siehst Du falsch.
Autoscheiben und die Fenster im Wohnmobil lassen sich überhaupt nicht vergleichen.
Heutzutage werden Fahrzeugscheiben fest eingeklebt, da diese auch ein versteifendes Element der Fahrzeugstruktur sind.
Der Einbau unserer Campingfenster in Wohnmobile ist etwas anderes.
Man kann natürlich einen Kleber nehmen, wenn man will. Aber dann würde ich nicht zu einem Produkt wie Sika 252 greifen, sondern eher zu einem klebenden Dichtstoff mit höherer Elastizität.
Aber da die Seitz-Fenster (und ähnliche) durch die Klemmung halten, müssen sie nicht noch verklebt werden, sondern nur abgedichtet. Und dazu ist eine Dichtmasse ausreichend und im Regelfall auch die bessere Wahl.
Und hier hat Butyl nun einmal die Eigenschaft dauerhaft elastisch zu sein. So dass ein mit Butyl eingesetztes Fenster dauerhaft dicht eingesetzt sein sollte, wenn es richtig montiert wurde. Auch Vibrationen, Unterschiedliche Materialausdehnung etc. machen aufgrund der Elastizität des Butyls keine Probleme.
Und ein weiterer Vorteil: Ein späterer Austausch ist ohne weiteres möglich.
Butyl ist immer noch das Mittel der Wahl. Von welchem Anbieter ist eigentlich egal.
Die Mechanik von so einem Druckregler ist im Prinzip simpel. Ich glaube bei GOK gibt es dazu auch eine Grafik.
Eine kleines Absperrventil (eine kleine Klappe) die immer nur eine kleine Gasmenge durchlässt, die dann expandiert. Gesteuert über eine Hebelmechanik, die an einer Gummimembran hängt, welche von einer Feder runtergedrückt wird.
Wenn da etwas hängt, dann kann es entweder Vereisung sein (Wasseranteil im Propan). Dagegen hilft eine Heizung. Oder Korrosion. Evtl. ist auch Dreck oder Wasser durch den Stopfen vom Abblasventil eingedrungen.
Wenn Du den ersten defekten noch hast, dann schneid ihn doch einfach mal auf. Dann kannst Du die genaue Ursache evtl. sehen.
Den Spannungsabfall zwischen 0,2V und 0,3V anzusetzen sehe ich als guten Wert an.
Für „normale“ Anwendungen, wie Beleuchtung, Steckdosen, Zünder vom Gasherd passen die 0,2 - 0,3.
Bei spannungssensiblen Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen, wie z. B. einer Kompressorkühlbox (oder -schrank) würde ich deutlich dicker dimensionieren.
Ebenso bei der Standheizung.
