Beiträge von KingWarin

Ahoi,

Und herzlich Willkommen!

Syncro-Doka mit Dieselmotor steht bei mir 1640kg Leergewicht im Schein, realistisch ist man aber näher an den 1,8t (ich meine ich hätte mit vollem Tank aber sonst quasi leer so grob 1750kg an der geeichten Waage vom Karlsruher Großmarkt gehabt).

Mit meinem 30mm GFK-Sandwich Würfel, dem großen Dachträger und einem Vollwertigen 15" Ersatzrad bin ich dann bei knapp unter 2,2t und Reisefertig mit zwei Personen und 20l Wasser extra ziemlich genau bei den 2,5t die die Doka vor der Auflastung durfte.

Auflastung auf 2,805t ist kein Problem, Gutachten gibt's bei SK für nicht ganz wenig Geld und ist eine Papierauflastung (also man muss nur Felgen und Reifen mit passender Traglast haben, dann braucht man sonst nichts technisch zu ändern. Originale Syncro Felgen sind zum Beispiel ausreichend, die normalen Bis Felgen aber nicht).

Trotzdem ist es angenehmer je weiter man von dem Gewicht weg bleibt (auch wenn der T3 wenn die entsprechenden Teile verbaut sind über 3t auch gut wegsteckt).

Die Frage ist auch ein bisschen welcher Motor verbaut ist (oder zum Schluss drin sein soll). Bei Kauf war bei mir ein gut gehender AAZ verbaut, mit Hardtop und zwei Personen war das noch toll zu fahren. Kurz bevor die Kabine drauf kommen sollte war der Motor dann leider am Ende, darum kann ich dazu nicht so genau sagen wie sich das fahren würde.

Danach hatte ich erst einen mTDI mit angeblichen 90PS mit dem es (mit Kabine) ging solange man keine Steigungen vor sich hatte. Inzwischen daraus einen Vollwertigen TDI (1Z) mit nun knapp 100PS gemacht, mit dem macht es dann auch wieder Spaß zu reisen (wobei auch da der Verbrauch nicht unter 10l geht mit der Kabine drauf).

Mit dem originalen JX würde ich mir keine Kabine antun (wollen).

Zum Material für die Kabine selbst:

Wenn man sauber arbeitet kann man auch mit Holz eine tolle und lange haltende Kabine bauen.

Ich habe persönlich das Gefühl mit GFK-Sandwich etwas lange haltendes zu bauen ist einfacher und schneller (wenn man gut vorbereitet kann man einen Würfel wie meinen problemlos an einem Wochenende mit einer helfenden Person zusammenbauen). Weiß aber nicht ob ich da unter 30mm gehen würde.

Die Griffmulden die man typischerweise so kriegt sind bei 30mm Sandwich zum Beispiel eigentlich schon zu tief und bräuchten eher 35mm. Wie das bei Fenstern aussieht weiß ich nicht da ich keine habe, Dachluke ist kein Problem und auch der Türrahmen (müsste bei mir ein Mekuwa sein) ist kein Problem.

Bei GFK-Sandwich würde ich keinen zusätzlichen Rahmen aus Alu oder so bauen, die Platten selbst sind mehr als ausreichend stabil wenn man sie ordentlich zusammensetzt.

Gruß

Sven

Ahoi,

Zitat von pseudopolis

Oder gibts da noch mehr als den Sicherheitsaspekt?

Ich hab da mal von einem Pärchen im Reise-Allrad-LKW die Begründung "um im Stau mal kurz auf Toilette oder an den Kühlschrank zu können" gehört.

Die haben aber auch gesagt dass sie den Durchgang rein als Komfort und nicht als Sicherheitsgedanken sehen.

Fand ich schlüssig und hat sich für mich auch ehrlich angehört.

Gruß

Sven

Ahoi,

ich hatte zuerst die günstigste 90x200 Matratze vom Ikea drin (45€, 10cm dick), die war mir aber zu dünn.

Jetzt die eins teurere, 89€ und 12cm dick, mit der bin ich sehr zufrieden.

Ich finde es kommt aber auch zusätzlich auf den Unterbau drauf an, die erste hatte ich zuerst auf einem Froli und dann auf einem Holzlattenrost, die zweite jetzt auf einem Eigenbau aus Gurtbändern.

Für das Froli war ich damals glaube ich einfach zu schwer, am Anfang war das super hat aber schnell nachgelassen und ich gehe davon aus das ich da auch mit der 12cm Matratze nicht glücklich geworden wäre.

Zitat von Varaderorist

Matratzen von bett1.de verbaut

Auf der wird im heimischen Bett (allerdings in 140x200) auch hoch zufrieden geschlafen, Preis-Leistung definitiv nicht von schlechten Eltern. Das wäre auch ein Online-Kandidat mit Rückgabemöglichkeit.

Gruß

Sven

Ahoi,

Zitat von Picco

Gerissen hat weder das XPS noch der Kleber, sondern das GFK hat sich aufgelöst.

Was sich ja auch 1:1 mit den Versuchen von Hartwig deckt und auch in gewisser Weise logisch ist.

Mit den kleinen Resten von meinem Bau habe ich auch ein paar Dinge versucht, dabei war es mir quasi nicht möglich die GFK-Deckschicht von der Mitte aus vom Schaum zu trennen (also mit Zugbelastung die Mittig auf die Deckschicht angewandt wurde), bei Zug am Rand der Platte (also an der Schnittkante) ist eine Trennung hingegen problemlos möglich.

Meine geplante Hub-Konstruktion ist noch nicht ganz fertig, aber ich mache mir da eigentlich wenig Sorgen. Die Kabine wiegt ~400kg, der hintere Angriffspunkt zum Heben wird 45cm vom Heck der Kabine (richtung Kabinenfront) entfernt von unten angreifend sein, der vordere Angriffspunkt wird besagte Airline-Schiene die auf einer Fläche von 6x162,5cm (also 975cm²) vollflächig auf dem GFK-Eckprofil das vollflächig an Kabinendach und -front verklebt ist.

Für mich wäre nach wie vor die Frage spannend was Quox denn überhaupt machen will. Manche Dinge lassen sich ja auch aus der alltäglichen Praxis recht einfach erklären, ich denke da z.B. an die Kederleiste an der Kabinenseite in der auch beim Fahren die Sackmarkise hängt...

Zitat von WoMoG

ich demontiere/zerstöre ja quasi gerade mein Auto

Dein Auto gehört auch zu den Fahrzeugen die ich wirklich gerne mal Live sehen würde und das quasi zerstören momentan flößt mir noch mehr Respekt ein als der Bau das schon tat.

Zitat von WoMoG

1. Wenn man nicht

äußerst vorsichtig den Kleber trennt, hebt

sich bei geringster Gewalt, Hebelkraft durch

Ziehen z.B. , das GFK vom Schaum.

Das aber an den Schnittkanten, oder bei dir auch "in der Mitte" der Platte? Ersteres würde ich erwarten, zweiteres aufgrund der Fläche und Kraftverteilung eher weniger.

Gruß

Sven

Ahoi,

Ich hab gestern eine Airline-Schiene zwar nicht direkt auf die GFK-Deckschicht der Sandwichplatte, aber auf den GFK Winkel der auf dieser verklebt ist geklebt. (Dieser Satz liest sich für mich komisch...)

Hartwig hatte Klebeversuche gemacht und kam dabei relativ unabhängig vom verwendeten Kleber auf immer ähnliche Ergebnisse im Zug Test.

Ende war immer bei um die 200kg Zug (ich meine sie waren alle Recht nah an den 220kg) wobei hier wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf hab die Klebefläche ca 10cm² waren und dabei die GFK-Deckschicht aufgegeben und sich zerlegt hat.

Die Frage ist was du machen willst, also wieviel Zug du darauf bringen willst.

Bei mir ist der Plan an der Airline-Schiene ein Stahlrohr mit Umlenkrollen zu befestigen um damit (und einem zweiten Rohr mit Umlenkrollen das am Heck der Kabine am Kabinenrahmen verankert wird) die Kabine vom Wagen auf einen Anhänger und zurück umzusetzen.

Gruß

Sven

Ahoi,

Ich sehe das Problem (für eine Klappe) nicht wirklich, bei einer Tür möchte man vielleicht eher die Möglichkeit haben die einfach zu drücken zu können und dann die kurze Öffnungsbewegung zu haben.

5kg sind natürlich eine Ansage. Die Frage wäre da für mich wie viel von den 5kg übrig bleiben? Du wirst ja nicht das gesamte Gestänge, dass für ein ausgewachsenes Garagentor gedacht ist verbauen. Hast du Vergleichsgewichte für "normale" Klappenverriegelungen? Da hab ich leider keinen Überblick ob 5kg so arg viel mehr sind als die sowieso schon auf die Waage bringen. Der Kastenschloss Teil kann eigentlich garnicht so viel schwerer als die Kastenschlösser die man bei den üblichen Verdächtigen kriegt sein, Formfaktor ist ja quasi gleich.

Gruß

Sven

Ahoi,

Verbaut nein, daher auch keine Erfahrungen zu vor- und Nachteilen, aber rein vom Prinzip sehe ich nicht wieso das schlechter als ein (vermutlich x-Mal so teures) von den üblichen Verdächtigen funktionieren sollte.

Einzig vielleicht, dass es nur eine offen und eine geschlossen Position gibt, also für eine klassische Tür eher nichts weil die dann nicht in die Falle fallen kann.

Beim Explorer gab es kürzlich ein Video von einem Schweizer der an einer Klappe am Heck auch Teile von einem Garagentor verbaut hat (wobei ich mir da nicht sicher bin ob es nur der Griff oder das ganze Schloss ist, so detailliert hat man es nicht gesehen).

Gruß

Sven

Ahoi,

zur Anbauposition:

Die Starterbatterie sitzt quasi hinter dem rechten Rücklicht. Das Kabel würde innerhalb der Vergitterung auf der linken Seite (also in der Stufe) aus der Kabine kommen, genaue Position der Steckverbindung ist auch abhängig vom Stecker.

Bei der Nato-Kombi hatte ich daran gedacht die Buchse in der Nähe des rechten Rücklichts (wahrscheinlich unterhalb davon) zu setzen, da ist Witterung aber auch kein Problem. Bei den Anderson Steckern würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich die Verbindung im Motorraum, also erst nachdem ich durch die Motorklappe durch bin, vornehmen würde.

Sind die Gabelstaplerladestecker nicht auch Anderson SB nur mit dem (optionalen) Griff versehen? Zumindest beim Stapler bei uns im Verein hängt da ein Anderson SB350 (oder vielleicht auch nur der SB175, bin aktuell nicht in der Nähe davon) dran.

An sich würden mir wirklich die zwei Pole reichen.

An Harting hatte ich noch garnicht gedacht, aber eigentlich klar das man bei denen auch fündig wird, muss ich mir mal anschauen. (Von wegen nicht ganz billig: wahrscheinlich wäre die günstigste Variante ein kleines PV Panel mit billigem Laderegler und das mit Kroko-Klemmen bei Bedarf an die Starterbatterie klemmen )

Die Installation bei mir in der Kabine ist eigentlich nicht der Rede wert, kleines bisschen LED-Beleuchtung, 12 V Zigarettenanzünderbuchse, USB-Ladebuchsen, USB-C-PD-Ladebuchse und die Standheizung (Planar 12V mit 2kW Heizleistung). Als Batterie eine 95Ah AGM und die wird über die 2x 100W PV auf dem Dach durch einen Victron SmartSolar 75/15 versorgt.

Und im Auto selbst gibt es nur die üblichen Lampen und 12V Buchsen (auch da ist noch eine USB-C-PD-Ladebuchse in Planung).

Ich rechne nur mit dem Einzug einer Kompressorkühlbox im Auto. Die Batteriespannung behalte ich zwar sowieso normalerweise im Auge, allerdings wäre es schon nett auch mal 3-5 Tage an einem Ort stehen zu können ohne das der Wagen läuft und die Starterbatterie leer geht (das es nicht Ideal ist die Starterbatterie dafür zu verwenden ist mir klar).

Im Normalbetrieb würde ich auch mit Strömen deutlich unter 100A rechnen, aber ich habe leider keine Erfahrung wie sich das beim Cyrix verhält falls z.b. die Aufbaubatterie deutlich leerer ist als die Starterbatterie und dann die Lichtmaschine das ganze freischaltet, also was für Ströme da auftreten können. Die Lichtmaschine bringt zwar "nur" 90A, aber aus der Starterbatterie könnte ja theoretisch noch einiges dazu kommen (oder andersrum).

Normales Trennrelais und 35mm² Leitungen in deinem klingt aber für mich schonmal gut, da würde ich davon ausgehen, dass das bei mir dann auch locker reicht, selbst wenn noch mehr in der Installation dazu kommen sollte.

Dachte gerade dann könnte ich auch den kleineren Nato Stecker (mit 35mm²) nehmen, der bestimmt etwas kleiner als der 50er ist... Denkste, sind beide genau gleich von der Baugröße... Die haben dennoch den Charme eine ordentliche Einbaubuchse zu haben (derer ich natürlich auch eine am Bus und eine an der Kabine setzen könnte und dann nur bei bedarf das Kabel dazwischen hängen).

Gruß
Sven

Hallo miteinander,

nun ist es (nach fast fünf Jahren) soweit und ich möchte die elektrische Verbindung der Kabine mit dem Bus angehen...

Nachdem ich ursprünglich mal daran gedacht hatte die Kabine einfach über die 13-polige AHK-Dose zu versorgen, aber eigentlich gerne beide Richtungen haben würde (und mir dafür die 2,5mm² Leitung der Dose etwas dünn erscheint) war nun die Idee ein Victron Cyrix-ct 12/24-120 für die Verbindung zu nehmen.

Dies sollte ja, wenn ich es richtig gelesen hab beide Richtungen ermöglichen und so unterwegs die Starterbatterie von der PV profitieren lassen und die Aufbaubatterie bei sehr schlechten Bedingungen über die Lichtmaschine laden.

Bisschen recherchiert und gerechnet hab ich auch schon. Ich habe von Aufbaubatterie bis Starterbatterie ca 3m Kabelstrecke (wenn es hoch kommt 3,5m). Wenn ich die 120A Dauerstrom aus dem Cyrix Datenblatt zugrunde lege würde ich bei der Kabellänge noch mit 50mm² Kabeln hinkommen (wobei ich an sich, unter anderem da auch die Starthilfebrücke nicht genutzt werden soll, ja von deutlich geringeren Strömen ausgehe). Falls ich hier schon falsch liege (in die eine oder andere Richtung) bitte gerne korriegen!

Das ganze soll natürlich leicht trennbar sein, also mit einem Stecker verbunden werden.

Mögliche Steckverbindungen die ich jetzt schon gefunden hab wären Anderson SB175, die klassischen 2-Poligen Nato-Stecker oder (theoretisch) die Verbindungen von Schweißkabeln (wobei ich denke, dass die nicht tauglich sind da ich davon ausgehe das die sich bei Vibrationen im Fahrbetrieb eher lösen können).

Der Nato-Stecker ist mit (nominellen) 12cm Länge nochmal etwas länger als ein Anderson SB175 mit seinen 8cm (jeweils Plus Kabel!), dafür habe ich auf die schnelle aber keine Einbaubuchse für den Anderson Stecker gefunden.

Daher die Frage hier: Hat jemand vielleicht noch einen anderen Tipp für eine passende Stecker/Buchsen-Kombination die ich vielleicht bisher einfach übersehen hab?

Danke euch

Gruß

Sven

Hallo Gynny,

Zitat von Gynny

"Leider" ist mein Wrangler JK ein 2-Türer, da wird's eng, sonst würd ich mit dem was machen. Ich hab hinten alles drin was ich brauch, kann aber nicht drin kochen, sitzen oder gar schlafen. Es muss alles alles draußen stattfinden. So wie auf dem Bild wäre mein Notfallkonzept gewesen. Wie es meine Wrangler-Spezln mit 4-Türer lösen weiß ich.

Ich glaube was MrMomba genau meint ist nicht ganz raus gekommen.

Albatross hat zwar auch einen 4-Türer, aber für's "wohnen" ist das eigentlich egal da er sich eine Kabine für seinen Anhänger gebaut hat (dies kann man in diesem Thread lesen).

Ich muss sagen das ich inzwischen wahrscheinlich eher ein ähnliches Konzept als die Kabine speziell aufs Fahrzeug zugeschnitten bauen würde (für mich spielt die Geschwindigkeitsreduktion durch den Anhänger aber auch keine Rolle; Verbrauch etc wäre wahrscheinlich mit Hänger sogar geringer als mit der Box aufm Bus).

Gruß
Sven

Ahoi,

Ausbau mit Alu Profilen und Euroboxen kommt mir bekannt vor... Aus Erfahrung: 20er Profile reichen da (für das meiste) aus und sparen Gewicht gegenüber den 40ern.

Und mrmomba ist ganz klar kein Ornithologe, aber Albatross hat sich eine in meinen Augen sehr tolle Kiste gebaut die er hinter seinem Wrangler her zieht...

Gruß

Sven

Ahoi Sebastian,

ganz großen Respekt dir, dass du die Zeit und Resourcen in die Hand nimmst um hier zu zeigen was (und vorallem wie) in Heimarbeit geht.

Wie schaut denn bei dem GFK-Material die Oberfläche aus wenn es aus der Form kommt (ich nehme an es steckt aktuell noch in der Form)? Durch das direkte pressen im Harz müsste die ja an sich auch recht glatt sein, oder?

Gruß
Sven

Ahoi,

die Ormocar Variante hab ich dir ja schon geschickt, was mir aber eben noch eingefallen ist sind die Profile die albatross für seine Absetzbare Schlafbox verwendet hat: siehe hier und jetzt konnte ich sie auch hier im shop finden.

Kältebrücke sollte da, trotz alu ja eigentlich kein Problem sein...

Ah, aber ich seh gerade das es eigentlich nicht zu deiner Plattenstärke passt... vielleicht ja trotzdem (mit aufdopplung innen) interessant?

Gruß

Sven

Hallo Klaus,

das klingt schon sehr spannend, herzlich Willkommen.

Und was Picco natürlich vollkommen vergessen hat: Immer her mit den Bildern, gerade bei "verrückten" Ideen!

Gruß

Sven

Hey Alex,

Ja, außen sollte Panzertape reichen. Ich habe meine Winkel außen auch mit 666 geklebt und dazu nur mit Panzertape angezogen, hält seither stabil.

Und am zwei Stellen an denen ich nachträglich ein bisschen von den Winkeln entfernen musste ging das nur mit einem stechbeitel und die Klebefläche unten drunter war satt und gleichmäßig gefüllt.

Erfahrung mit der Menge kommt ganz schnell bei den ersten Leisten.

Gruß

Sven

Ahoi,

Zitat von womo3

Hast du auch Dunkelflaute an deiner Lichtmaschine?

mehr oder weniger ja, aber da bin ich eher die Ausnahme. Meine Box ist ja nur mit sechs Schrauben mit dem Auto verbunden, keine Kraftstoff oder Stromleitungen. Aufbaubatterie in der Box, also reine Ladung über PV (quasi das Gegenkonzept zu Urs).

Der Plan war zwar die Kabine per Stecker in die Fahrzeugenergieversorgung einzubinden und somit Aufbaubatterie auch über die Lichtmaschine bzw. Fahrzeugbatterie auch über die PV laden zu können, für die Umsetzung des Plans war der Bedarf seit 2019 aber bisher nicht groß genug

Ich find die Gratis-Steckdose auch mit 2A super.

Ich hab keinen Wechselrichter und keinen USB-Lader für meine elektrische Zahnbürste, die könnte ich da gut zwischenladen (meine ich vollkommen ernst!).

Eine Engel MR040 ist z.B. auch mit 0,37A bei 230V angegeben, also wenn man mit der nur über Solar geladenen Aufbaubatterie nach Dunkelflaute mit leerer Batterie kommt kann man trotzdem noch die Lebensmittel frisch halten...

Also ich sehe das gerade bei (nicht lebenswichtigen) Kleinverbrauchern als nett an... Wenn man einen "ordentlichen" Stromanschluss braucht fährt man (wahrscheinlich) sowieso nicht auf gut Glück zu einem Stellplatz bei dem man nicht reservieren kann.

Ahoi Roland,

bist du denn sicher das es nur ein Aufkleber ist? Also hast du die Leuchten schon und das selbst überprüft oder z.B. die Info vom Verkäufer gekriegt?

Im Angebot steht ja nichts von Aufkleber oder so und vom Bild würde ich da auch erstmal nicht drauf tippen...

Ob's beim TÜV Termin schief geht hängt wohl davon ab wie genau der Prüfer hin schaut, falls dir mal einer hinten drauf rasselt (am besten im dunkeln/zwielicht) schaut im Zweifelsfall ein Gutachter aber ganz genau hin und dreht einen Strick draus wenn das nicht passt...

Aber ich persönlich würde mir die Dinger nicht ans Auto schrauben wenn das E4 nur als Aufkleber drauf ist, dass ist dann ungefähr so viel Wert wie wenn es garnicht drauf wäre...

Hast du schon geschaut ob die Leuchten denn auch tatsächlich als das verwendet werden dürfen was dort beschrieben ist? Ich kenn mich bei den Nummern nicht so aus, weiß nur aus meiner Moped Zeit und den damals neu auf den Markt gekommenen LED-Blinkern das es da auch welche gab die z.B. nur vorne Zulässig waren worüber die Buchstaben-Zahlen-Kombination die mit beim E-Prüfzeichen dran steht auskunft gibt.

Gruß

Sven

Stimmt, ich musste bei Rolands Foto nur direkt an dieses Video denken (vorallem in Verbindung mit der Fehlerbeschreibung).

Und da ist mir vorhin auch eingefallen das ich sowas eigentlich auch noch einbauen wollte, vielleicht sollte ich das jetzt in Angriff nehmen wo ich sowieso die Versorgungselektrik ausgebaut hab...

Ahoi,

ich finde es leider gerade nicht mehr, hatte aber zu den günstigen mal ein Video gefunden bei dem solch ein Gerät auch viel zu früh ausgelöst hat und dann unter zuhilfe der Wärmebildkamera sichtbar wurde das er auf einer Seite extrem warm wird.

Da das Teil sowieso da und offensichtlich ungeeignet war wurde es in dem Video zerlegt und auch wenn die Dimensionierung der Teile im inneren an sich passend war war dort die Verbindung zum ausgehenden Schraubterminal der Knackpunkt.

Hab das Video doch gefunden bin mit mit der Dimensionierung der Teile im innern nicht mehr ganz so sicher, aber sicher interessant zu sehen wie die (günstigen) im innern Aufgebaut sind.

Ich hab vorhin beim Suchen nur das Explorer-Video gefunden in dem diese Automaten als (ich meine sogar gute) alternative zu getrennter Sicherrung und Hauptschalter gezeigt wurden, da hieß es aber auch das die Option etwas teurer ist als Sicherung und Hauptschalter getrennt zu setzen, weshalb ich da auch von Markenware wie BUSS ausgehen würde.

Gruß

Sven