Hallo Krabbe,
die ECE-R67-01 auf die du verwiesen hast, ist ausschlißlich für Fahrzeuge gültig, in deren Antriebssystem verflüssigte Gase verwendet werden.
Zumindest bei flüchtiger Durchsicht habe ich auch nichts zur Befestigung der Tanks gefunden.
Würde mich aber nicht wundern, wenn die relevanten Verbände bei Tanks das selbe Chaos anrichten, wie bei den Tankflaschen.
LG Wolfgang
Hallo Gunther,
ich bezweifle, dass es spezielle Vorschriften gibt, für die Befestigung eines Gastanks. Die muss einfach für die Größe und das Gewicht des Tanks hinreichend stabil sein. Zusammen mit den Tanks werden passende Blechkonsolen, Gummi- und Edelstahspannbänder verkauft. Ob am Fahrzeug- oder Zwischenrahmen befestigt wird, macht nur bei flexibel gelagerten Offroadkonstrunktionen einen Unterschied.
Ich habe mir für den Gastank Konsolen geschweißt, die am Fahrzeugrahmen befestigt sind. Daran wiederum o.g. Blechkonsolen und Spannbänder. Der TÜV hat sich für all meine Gastankbefestigungen noch nie interessiert. Das sehe ich auch als die Aufgabe des Gassachverständigen, der dir den Tank in das gelbe Buch einträgt.
LG Wolfgang
Warum willst du Alu- und kein GFK Sandwich verwenden?
Hallo Gunther,
nach meinem Verständnis muss ein Gastank in keinerlei Kasten eingebaut werden, sondern kann frei unter dem Fahrzeug befestigt werden. Lediglich wenn er im unmittelbaren Spritzbereich eines Rades, z.B. hinter dem Hinterrad befestigt wird, muss er gegen Steinschlag geschützt werden.
Bei den aktuellen Tanks gibt es ja keine 10-Jahresprüfung mehr. Daher ist es im Eigeninteresse den Tank vor Steinschlag, Spritzwasser und Korrosion zu schützen. Ich habe meinen Unerfluhrtank daher nochmals Lackiert und verkapselt mit geeigneten Kuntstoffplatten, jedoch nicht gasdicht. Der Zugang geschieht durch eine Klappe in der Seitenschürze.
LG Wolfgang
Die Holzleisten einfach auf Maß abhobeln.
LG Wolfgang
Wenn eine flexible Lagerung des Hilfsrahmens realisiert werden soll, dann wird der normal hinten starr befestigt, und vorne flexibel durch Federlagerung oder nur mit seitlichen Gleitbacken. Benötigt wird eine solche Konstruktion allerdings nur für ernsthaften Geländeeinsatz. Für normalen Einsatz wird der Hilfsrahmen fest verschraubt, oder allenfalls mit kleineren Federn etwas Bewegung ermöglicht.
Die Aufbauer realisieren einen Alkoven übrigens normal freitragend. Er wird mit dem Führerhaus lediglich mittels dünner Verblendungen verbunden.
Es ist zwar durchaus möglich mit Siebdruckplatten zu bauen, würde aber Sandwich Material GFK-PU-GFK bevorzugen.
LG Wolfgang
Hallo Klaus,
ich habe eigene guten Erfahrungen mit diesen beiden BMS:
https://ecs-online.org/BMS/LiPro1-1:::2_7.html
http://www.litrade.de/shop/BMS,Balan…V,24V,3,5A.html
Viele verwenden auch dieses hier:
http://www.litrade.de/shop/BMS,Balancer/BMS,Systeme/123BMS/
Zu all den billig Chinaprodukten kann ich nichts sagen.
LG Wolfgang
Wo immer es was zu löschen gibt, bin ich dabei. Zuerst das Feuer, dann den Durst.
Gruß Wolfgang
Hallo Joachim,
ich würde das überlappende Stück zwischen Anschlag Tür1 und Tür 2 in 27mm Leimholz ausführen. Dann können ordentbliche standard Metallscharnire stabil befestigt werden.
Habe so etwas wie deine Tür 2 mit drei Scharnieren in der Stirnseite von 12mm Dreischichtholz mit 50mm Schrauben solide befestigt.
LG Wolfgang
Hallo Klaus,
zu den Zellen kannich nichts sagen, kenne ich nicht. Das von die vorgeschlagene BMS würde ich nicht nehmen. Balancing beginnt erst bei 3,7V Zellspannung und der Zellausgleich ist auf 80mA begrenzt. Das ist dürftig. Normal fließen hierzu 1 - 3 A um auch wirklich etwas zu bewirken. Balancing sollte bei 3,4 bis 3,6V einsetzen.
LG Wolfgang
Liebe LiFe Freunde,
ich finde es einerseits gut und richtig technische Daten kritisch zu hinterfragen und Marketing getriebene Aussagen einem Realitätscheck zu unterwerfen. Andererseits habe ich den Eindruck, dass diejenigen mit der geringsten eigenen Erfahrung mit diesen Zellen zum Thema Betrieb bei Kälte Panik verbreiten, die in der Praxis bisher so nicht brechtigt ist.
Ich spreche hier ausschließlich über die gelben Winston Zellen, über alle anderen kann ich keine Aussagen machen. Die Winston Zellen sind nun über 10 Jahre auf dem Markt und genauso lange reicht die gemachte Erfahrung mit ihnen zurück. Ich würde meine Hand auch nicht ins Feuer legen, dass alle von den Chinesen gelisteten Parameter, speziell die -45 Grad, unter allen Bedingungen so zutreffen. Für unseren Einsatz im Womo hat sich das aber als irelevant erwiesen.
Es gibt inzwischen Erfahrungen und Langzeittests von Winston Zellen die nun über 10 Jahre in unseren Breiten bei Umgebungsthemperatur betrieben und mit Solar- und Bleiladetechnik geladen werden. Bisher sind keinerlei Kapazitätseinbußen dabei festzustellen.
Meine eigene Anlage ist inzwischen 6 Jahre alt. Habe auch noch sechs weitere gebaut. Ich war damit ganzjährig unterwegs, immer in den Bergen zum Skifahren (außer jetzt bei Corona) und wie einige wissen, auch mehrere Wochen jenseits des Polarkreises. Meine Zellen sind in einem isolierten Unterflur-Staukasten ohne besondere Heizung. Die gesamte Heckgarage ist im Betrieb beheizt, aber nur wenig Wärme kommt in den Staukasten ganz unten. Solar läd immer ungehindert, der Ladebooster hat einen Temperatursensor an den Zellen und reduziert die nominalen 45A bei tiefen Temperaturen. Mehr Vorkehrungen, oder gar eine zusätzliche Heizung halte ich für völlig überflüssig.
Die bisherigen Erfahrungen deuten darauf hin, dass die Zellen unter obigen Einstzbedingungen deutlich länger als 10 Jahre uneingeschränkt zu nutzen sind. Die Ladung mit sehr hohen Strömen bei tiefen Minustemperaturen verursacht sicherlich gewissen Stress für die Zellchemie. Die dadurch verursachte mögliche Degradation bewirkt jedoch offenbar keinen Kapazitätsverlust, sondern eine Erhöhung des Innenwiderstandes. Dies wiederum würde dann eine niedrigere Zellspannung bei sehr hoher Belastung bewirken.
Wer diesem möglichen Effekt im zweiten Betriebsjahrzehnt entgegenwirken möchte und seine Batterie vielleicht danach noch weitervererben will, der tu gut daran, sich mit allen Arten von Batterieheizungen zu beschäftigen. Alle anderen bauen sich ein Mal ein solches System und können es dann sich selbst überlassen.
LG Wolfgang
2 Personen im Kalender eingetragen, Beamer könnte ich wieder mitbringen
Hallo Gunther,
ich halte dein Konzept zur Winterabschaltung für funktional in Ordnung. Da können keine Ströme mehr über das BMS fließten.
LG Wolfgang
Hallo Karsten,
gefederte Rahmen oder gar Dreipunktlagerung halte ich lediglich für offroad Anwendung für erforderlich. Denke nicht, dass so ein Fahrzeug dafür besonders geeignt wäre.
LG
Hallo Karsten,
ich bin zwar kein Atego Kenner, aber ganz allgemein: Jeder LKW Leiterrahmen benötigt einen Hilfsrahmen zur Lastverteilung und Verstärkung. So steht es auch in jeder Aufbaurichtlinie. Die Leiterrahmen sind von Natur recht weich und würden sämliche Verwindung ungefiltert auf die Kabine übertragen. Sieh dich mal auf der Straße um, ob du auch nur einen LKW ohne Hilfsrahmen findest, egal welcher Aufbau. Lediglich einige "premium" Serienhersteller verzichten darauf und schrauben lediglich Ausleger seitlich an den Leiterrahmen. Bei dem bis zum Anschlag ausgenutzten z.G. wundern sich dann die Fahrer über schwammiges Fahrverhalten.
LG Wolfgang
Hallo Gunther,
ich konnte im normalen Betrieb noch nie eine spürbare Erwärmung der Zellen feststellen. Bei einem Belastungstest mit 250A über 2+ Stunden mag sich da was rühren, aber ansonsten musst du dir darüber keine Gedanken machen. Fan ist völlig überflüssig. Ich habe meine Zellen dicht in einer Siebdruckkiste und die wiederum dicht im Sandwich Unterflurkasten.
Anbei ein Bild einer anderen 200Ah Installation.
LG Wolfgang
Da musst du am besten Gode fragen, der fährt einen Fuso und scheint sehr zufrieden zu sein.
Technisch ist der Fuso auch o.k., denn e rhat ja schließlich den IVECO F1C 3 Liter Motor drin.
LG Wolfgang
Besten Dank, endlich funktioniert der Portal Button wieder wie gewohnt.
LG Wolfgang
Die Einstellung der Torsionsstäbe an der VA kann man durchaus selbst machen. Am hinteren Ende der Federstäbe kann deren Vorspannung verändert werden. Dazu Kontermutter öffnen und Gewindespindel drehen. Wird damit der kurze Hebel auf der Spindel nach innen bewegt (zum Rahmen), dann erhöht sich die Vorspannung und das Fahrzeug wird vorne angehoben. Zu messen ist dabei zuvor der Abstand zwischen dem oberen Anschlagpuffer und dem darunter befindlichen Queerlenker. So lässt sich auch eine asymmetrische Belastung ausgleichen. Ein Anheben des Fahrzeuges erleichtert den Verstellvorgang.
LG Wolfgang
Bei deinem Daily hast du folgende Optionen:
1. Die Spannung der Torsionsstäbe an der Vorderachse der Achslast anpassen, sodass genügend Federhub bleibt.
2. Sowohl die Hinterachse als auch die Vorderachse können mit einer Zusatzluftfederung versehen werden. In der komfortableren Ausführung kann dann der Luftdruck variabel eingestellt werden. Das bewirkt zwar keine Wunder, verbessert aber den Fahrkomfot.
Grundsätzlich ist die Vorderachse des Daily zwar recht robust und langlebig, allerdings bei kurze, harten Stößen von Queerfugen, nicht sehr komfortabel.
LG Wolfgang
