Warum Reimo das empfiehlt kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich würde dem Holger seinen Rat SEHR große Aufmerksamkeit schenken. Der xTrem-Isolator isoliert nur, wenn er nicht gestaucht ist gut.
Um uns die Sorge wegen dem Kondenswasser zu nehmen, sind wir wie folgt vorgegangen
- Das Blech (mit Hammerit) lackiert
- AluButyl flächig drauf - Ja jede Sicke nachgebildet
- Sytrodur drauf auf den Sicken - Hohlräume gelassen
Sollte jetzt irgendwann man Kondenswasser stehen, steht es erst auf dem Alu, dann auf das Butyl und das wars. Da sollte es kein Ärger mehr geben.
Nachteil:
4 Wochen lang dampft der scheiß riechbar aus. Uns war es egal, da fast 6 Monate dazwischen lagen.
Beiträge von mrmomba
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Ist das ein 2k Einschichtlack? Wenn nein, greife außen bitte immer zu 2k alles andere ist Mist. Da kann dir ein Vogel-Schiss schon den Lack runter ziehen
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Gefällt mir gut, was ihr da baut.
Habt ihr die Metallrahmen NACH dem schweißen neu Konserviert? (Vor allem im Holraum?)
Solltet ihr machen, die Zinkschicht verbrennt nämlich. -
Wir 'ham ein Profi hier, der dir das genauer Schildern krann: Krabbe ist sein Name.
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Was haltet ihr davon:
- nichts!
Da immernoch grundlegende Infos von Seite 1 fehlen - nehme ich mich als Maßstab.
Wo sollen u.A. auch die Schiebeelemente von Terasse hin?Edit:
Warst du derjeniege der seine Wohnung aufgeben wollte? Und für mehrere Monate auf Montage in untersch. Städten bist? -
Zitat von Balu
Zu der Idee vom Thomas, mit dem Wohnwagen schlachten, was im Prinzip gar keine so schlechte Idee ist, möchte ich folgendes zu bedenken geben:
Alte Wohnwagen haben in der Regel eine Gasanlage mit 50mbar Betriebsdruck.gibt auch schon Hochmoore mit 30mbar für 3000€ - ob es sich lohnt?
Zitat von holger4x4
und die Möbel nur von minderer Qualität.Kann man so nicht stehen lassen, es kommt durchaus auf die gesamtqualität drauf an.
Und im zweifel ist sie sogar besser... -
Endlich!!!!!
Nicht das ich es brauche, aber ich habe schon mal nach gegoogelt und es gab nicht viel sinnvolle & unabhängige Seiten im Netz! -
https://www.elbeflugzeugwerke.com/fileadmin/imag…test-by-EFW.jpg
Nunja, erinnert mich an Ikea-Schrankwände...Spaßbeseite:
Durch die kleineren Waben erhalte ich eine wesentlich höhere, punktuelle, Druckbelastung aus.
Also im Grunde kein Hexenwerk.
Die Wabenplatten scheinen mit nem CFK, GFK Amaridverbund o.Ä. gedeckt. Das bekommt man alles bei R-G für Hobby-Flugzeugbauer & Piloten der onlineshop!
http://shop1.r-g.de/list/Sandwich-Werkstoffe
Für 512€ M² hast du dann auch die Gewebeplatten - CFk-Armarid... Lohnt es sich noch? unisoliert?
Statt Wabenkern gibts die auch mit etwas "Schaum" dazwischen - 3mm... m² Preis liegen dabei dann nur bei 472€ und 1,5Kg -
Ne, der ist zu alt, da stellt sich der TÜV noch nicht an, Anschnallgurte müssen nur sicher verschraubt sein.
Ein irres Fahrzeug - und zumindest von Außen ersichtlich - wenig spezielle Bauteile.
Allzeit viel Spaß beim Umbau, und sei nicht geizig - Fotos kosten nur dem Wolfgang was
Die Scheiben würde ich Erstmal lassen, da alle zu ersetzten teuer sind. Aber im Sitzbereich/Aufenthaltsbereich würde ich die Scheiben direkt am Anfang gegen Blech tauschen und darin Womo-fenster rein bauen. Nichts ist eckeliger als die Kälte, wenn sie hochkrabelt

Alternativ könnte man versuchen mit einem Luftschleier Gegenangriff zu starten und gegen an heizen
Ich kenne das nur aus dem T3 - ab 8 Grad unbeheizt wird es ungemütlich vorne, zwischen den Fenstern, da beim sitzen es irgendwann eckelig wirs -
Meine Eltern verwenden ein Zusatz, ich glaube Micropur. Aber sie konservieren da auch nur ihr Trinkwasser mit.
Wasser kommt vom Trinkwasserhahn.
Da Sie meist nur am Wochenende beim WoWa sind, und da liegen nunmal 5 Tage mind. zwischen - empfinden die das als super Lösung.
Es gibt auch Tage, da haben die zwei Wochen das Wasser im Tank stehen. Bis dato haben die nicht über WehWehchen geklagt. -
Hallo Horst,
ich glaube es trügt nicht, denn hier ist ja Selbstbau (und Träumen) eher das Thema :), aber ich glaube, das macht kein Unterschied, willkommen ist hier ziemlich jeder!

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Ich für mein Teil finde es originell und genial, die Form aus knete zu bauen!
Super genial!!! -
Zitat von visual
Ich würde einfach beides Nehmen, co2 für den Innenraum und wenn es mal am/Im Motor passiert
Und Schaum für alles was windig ist.
Dazu noch ne löschdecke für den Herd und alles ist perfekt.Das man immer das Pferd neu aufzäumen muss -.-
Co2 ist weder zulässig noch praktikabel für Brandklasse A, Organische Stoffe die unter Glut verbrennen, Holz etc.
Diese müssen gekühlt und erstickt werden.
Zusätzlich gibt es mehrere Arten Pulver, wovon nur eins Für A, B zulässig ist. -
Ja, auf Pulver würde ich verzichten und eher die Spraydosenlöscher von Abus o.Ä. Nutzen.
Denn die haben eine Freigabe der Brandklasse F - Fettbrand.
Pulverlöscher empfinde ich als Nachteil,überall!Am ehesten triffst du auf Brandklasse A und B
Feststoffe und Flüssigkeit, beides löscht man mit Schaum. Brandklasse A sogar mit Wasser..
Fett darf nie mit Wasser und sollte nie mit Schaum ( gelöscht werden. Außer es ist ein Kombinationsschaum, der es zulässt, steht aber auf den Löscher.
Pulver nutzt man hauptsächlich für Gas, nach dem die Zufuhr geschlossen wurde. Auch verwendbar für Flüssigkeit.Wie man sieht, am ehesten macht Schaum Sinn, am besten Fettbrand geeignet.
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Kann man V2A nicht mit einer Blechlochzange stanzen?
https://www.hazet.de/produktkatalog…es/009039ba.jpgMagst du auch den Gesamtpreis des Fahrzeuges am Ende (Oder auch jetzt) Schreiben?
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Interessante Frage

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Evtl. kann für 150€ mehr, der Softwareoptimierer dir dann noch mal 20PS mehr zaubern
und gleichzeitig die Drossel entfernen! -
Die VEPs schmieren sich selbst durch den Diesel - daher sollte das Beimischen vom Benzin vermieden werden.
Biodiesel sollte u.A. aus den gennanten Gründen auch nicht genutzt werden - bei CR und PD
Auch kommen dann auch die "Abgassnachverbesserer" dann nicht mehr damit klar, daher steht womöglich auch nichts mehr bezüglich Biodiesel in dem Handbuch. Ich glaube weniger, dass die CR-Technik da limitiert.die VEPs kann man ja auch ohne sorge auf Pöl umbauen - ach wie ich die VP37 Modelle mag
... wenn du nen 6Zyl Passat hast müsstest du ne VP44 haben - oder? Die ist schon wieder zickiger 
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Plasti-Dip habe ich ganz vergessen
Verarbeitung ähnlich wie ein normaler lack
Materialbeschaffenheit ist wie ein Gummiüberzug, welches aber nicht ganz wie Gummi und auch nicht wie Softtouch ist, eher wie weichens Plastik.Vorbereitung reicht meist nur den Untergrund zu entfetten.
NICHT Lösemittelfest, aber Dehnbar und relativ Abplatzfest - aber weniger kratzunempfindlich. Kumpel hat damit ein Auto gemacht - ist top.
Relativ gut konservierend. -
Ich habe die aus dem Hagebau verwendet - Go-On und betreibe die mit 12V. Ganz normale Lichtschalter, passen ohne Probleme im T3 rein. 2 Stück als Wechselschaltung - Vorteil für uns, die sind fast Schneeweiß. Dahinter eine Trockenbauunterputzdose.
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mjYZu…PHdOQNQ6vVg.jpg
Quasi diese, nur als 1Fachschalter.