Hoi Peter
Nein, auf PE haftet nichts dauerhaft.
Du kannst versuchen die Tanks überlappend zu folieren, aber lackieren kannst Du vergessen.
Beiträge von Picco
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Hoi Christian
Jetzt hab ich Dich erwischt!
Ha!
Du hast also nicht jedes Wort gelesen...
Es ist ein 900W-'Quasi-Sinus'-Wechselrichter, also Treppe statt Saubere Sinuskurve.
Ausprobiert hab ichs natürlich schon, wenn der Kühlschrank bei eingeschaltenem WR über den Thermostat eingeschaltet wird geht das grosse Piepsen los und der WR geht auf Überlast.
Wenn ich den Thermostaten auf kältest mögliche Temperatur schalte und dann den WR am Einschaltknopf einschalte fährt der WR den Strom langsam rauf und der Kompressor läuft langsam an.
Hat dieselbe Wirkung wie eine Sanftanlaufschaltung.Darum baue ich das Ganze so um dass der Thermostat nicht mehr den Kompressor sondern den Wechselrichter einschaltet, der dann langsam rauffährt und so den Kompressor langsam anlaufen lässt.
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Hoi zämä
Die Akkus wurden nochmals kontrolliert entleert, Grossteils mit einem 45W-Ventilator.
Zum Schluss hin aber nur noch mit einer LED von 6W.Die Spannung ist unter 12,5V recht schnell eingebrochen, gegen Schluss immer schneller.
Gemäss technischer Angaben hätte das BMS den negativen Pol bei 4x3,9V = 11,60V unterbrechen müssen, effektiv hat es bei 11,466V unterbrochen, also 2.8665V pro Zelle...theoretisch.
Praktisch konnte ich die Spannung nicht mehr messen, da mein präzisestes Spannungsmessteilchen mindestens 2,9V benötigt...und mein Multimeter heute Früh das Zeitliche gesegnet hat...toller Zeitpunkt, danke Murphy...
Was ich aber sagen kann ist dass mir bei allen Zellen nichts mehr angezeigt wurde, also waren alle unter den 2,9V.Somit sind keine grossen Abweichungen zu vermuten.
Der Spannungsverlust mit dem 230V-Umformer und der daran angeschlossenen 6W-LED war extrem schnell, von 11,600V bis runter auf 11,467V gings in knapp 5 Minuten.
Somit machts keinen Sinn die Akkus unter 12,5V zu entladen, sonst sind sie dann sehr schnell unter den vom Hersteller minimal angegebenen 2,75V pro Zelle.
Den Kühlschrank und den Umformer hab ich mir angeschaut, der Umbau wird nicht ganz so einfach werden da beim Kühlschrank alles direkt über 230V und Thermostaten geschaltet wird, also nicht wie erst vermutet über eine kleinere Spannung.
Da der Hersteller des Kühlschrankes aber so nett war das E-Schema gleich hinten drauf zu kleben und dabei sogar die Kabelfarben zu beschriften wird das grösste Problem sein die 230V-Birne durch eine 12V-LED zu ersetzen.
Also machbar...
Unten: Das Kabel das nach oben führt...
Unten: ...endet in der Thermostat/Licht/Bedieneinheit.
Unten: Und so siehts im Umrichter aus, die weissen Kabel rechts oben führen zum Ein-Aus-Schalter:
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Hoi zämä
Hallo - ich würde sie außen verbauen, die Dichtung ist ja nicht lebensmittelgeeignet und könnte im Tank Weichmacher etc. abgeben.
Ist ein Dilemma...wenn sie aussen verbaut wird bleiben Spalten, in denen sich Wasser bzw. Feuchtigkeit halten kann, was dann eine Bakterienbrutstätte werden kann...
Ist die Dichtung wirklich nicht lebensmittelecht? -
Hoi zämä
Also:
Die erste Ladung (Zyklus 1) ist vom Abschaltpunkt des BMS bis zu den eingestellten 16V, die aber offenbar nicht dafür gesorgt haben dass es in den Akkus bei 16V blieb...kann es sein dass das Ladegerät die Akkus wieder etwas runtergezogen hat?
'Aktiver Zyklus ' ist von eingestellten 16.000V auf eingestellte 16.500V...
Wenn ich das richtig interpretiere habe ich also insgesamt 131.7Ah reingebuttert, nicht schlecht!
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Hoi zämä
Dann meinte sie noch, man könnte heute aber auch nix mehr geheim halten. Noch Fragen?
Ja, eine...
Wie schafft es solch ein Hirn trotz offensichtlicher Beschränkungen zuverlässig ein Herz schlagen zu lassen? -
Hoi Urs
Ja, dann hab ich Dich falsch verstanden!
Vielleicht hätt ich jede einzelne Zellspannung überprüfen sollen....hmmm....der Venti scheint nochmals etwas zu ventilieren zu haben...
80% von 160Ah sind 128Ah.
Nennspannung ist 4x3,7V= 14,8V
128Ah x 14,8V = 1894,4Wh, also rund 1,9kWh
Demnach müsste der Venti mit 45W und einem Wirkungsgrad des Umformers von 90% (wenn er den denn erreicht) 37h53m vor sich hin rattern.
Das könnte stimmen, denn am Samstag um 10:10 Uhr hab ich nach zwei mal einer Einschaltung bis Abschaltung des 90W-Kühlschrankes den Venti drangehängt und in der Nacht auf Montag hat das BMS abgeschaltet.
Aber heute werd ich ja wissen wie viele Ampere in die Akkus geflossen sind.
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Hoi zämä
Offenbar ist mein Billig-BMS eines von der ganz vorsichtigen Sorte, denn die Akkus hatten heute früh 12,465V und das BMS hat den Strom unterbrochen.
Das sind dann 0,865V mehr als die technischen Daten des BMS' versprochen haben und 1,465V mehr als die Akkus haben dürfen.
Aber besser so als zu spät getrennt.Nun hängt der Akku am Victron-Ladegerät und morgen früh wird der Akku wohl die eingestellten 16V erreicht haben.
Kaum war der Lader dran hat das BMS durchgeschaltet, sonst könnte der Akku ja nicht geladen werden.
Zumindest 'untenrum' scheint das BMS halbwegs zu funktionieren.
Heute um 18:00 hatte der Lader irgendwas mit 106Ah angezeigt und die Spannung war bei 15,6V.
Morgen schau ich mal wie viele Ah von 12,465V bis 16,000V reingepasst haben, Bluetooth sei dank.
Und dann schau ich wie viel zwischen 16,000 und 16,500V noch reingehen.
Den Kühlschrank hab ich mir auch angeschaut und den Umformer geöffnet.
Beim Umformer schaltets mit 12V, beim Kühlschrank schaltets mit 230V, da ist noch etwas Umbau notwendig...
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Hoi Urs
Nein, das aktuelle Billig-BMS schaltet das Ladegerät nicht aktiv.
Das schlussendliche BMS soll alle Lade- und auch 'Entlade'-Geräte aktiv steuern.
Ich schau beim Laden nach der Entladung (Der 45W-Venti ventiliert seit Samstag Vormittag ununterbrochen vor sich hin) mal wie viele Ah das Ladegerät bis 16,0V reinbuttert und überprüfe dann die Einzelzellspannung.
Wenn das passt hau ich 16,5V rein und schau mal wie viele Ah das mehr sind als bei 16,0V.
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Hoi zämä
Danke, Klaus, aber ich nehm gern das was schon vorhanden ist.
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Hoi zämä
Krabbe: Eher 'alter Sack forscht forsch vor sich hin'!
Und beim fröhlichen Forschen sind mir einige Dinge aufgefallen!
Zum Einen dass die Akkus vom 230V-45W-Venti im Dauerbetrieb am 'Quasi-Sinus'-Umformer innert 12 Stunden 0,90V Spannung verloren hat aber noch immer über der Nennspannung ist.Und zum Anderen dass der Umformer den 230V-Strom beim Einschalten langsam aufbaut und der Kühlschrank darum problemlos anlaufen kann, was bei Kompresoreinschaltung per kühlschrankinternem Thermostat nicht funktioniert. Nun hat der Kühlschrank ja eben diesen Thermostat der den Kompressor schaltet.
Und der Umformer hat einen KIppschalter zu ein- und ausschalten.
Einer meiner nächsten Versuche ist also den Kompressor auf Dauerbetrieb zu verdrahten und den Thermostat den Umformer ein-und ausschalten zu lassen.
Somit könnte ich mir zum einen die angedachte Sanftanfahrregelung des Kompressors sparen und zum Anderen hat der Umformer so keinerlei Bereitschaftsverluste.Heute geh ich noch die Spannung nach weiteren 20 Stunden Dauerbetrieb des Ventis kontrollieren...bin gespannt!
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Hoi zämä
Die Akkus wurden auf 4,100 Volt geladen bis die Ampere-Anzeige am Netzteil 0,00 angezeigt hat.
Dann sind die Akkus erst mal ein paar Tage gestanden, noch immer Parallel angeschlossen.
Dabei wurde die Spannung aufs Tausendstel Volt gehalten...zumindest hat mir das mein Spannungsmessgerät angezeigt...ob der aufs Tausendstel messen kann oder es nur anzeigt ist eine andere Frage.
Dann hab ich die Akkus in Serie gehängt, eine übergrosse Plexiglasscheibe als Schutz drüber befestigt und ein billiges BMS mit Balancer sowie den schon vorhandenen Victron Blue Smart Charger 12/13 drangehängt.
Natürlich nicht ohne vorher die Einstellungen für die Absorptionsspannung auf 16.50V, die Erhaltungsspannung auf 15,20V und die Lagerungsspannung auf 15,00V zu setzen.
Ob das die optimalen Werte sind wird sich noch zeigen.Natürlich hats mir dabei noch etwas Strom reingebuttert...ob das klug war ist eine andere Frage...egal...
Nun hängt der vom letzten Camper noch vorhandene 'Quasi-Sinus-Wechselrichter' mit 900W dran und an dem der Kühlschrank, der für den Camper bestimmt ist.
Seit einer halben Stunde läufts, der Kühlschrank kühlt und ich bin gespannt wie lange es dauert bis das BMS abschaltet.
Danach wird das Ladegerät wieder angehängt und über die App geschaut wie viele Ampere es in den Akku buttert...Das billige BMS/Balancer-Teil hat als fixe obere Ausschaltgrenze 4,28V pro Zelle, das ist mir zu viel, zumal der Hersteller des Akkus maximal 4,25V angibt.
Die Untere Abschaltgrenze ist mit 2,9V bei vom Akkuhersteller erlaubten 2,75V ok, so dass der Test stattfinden kann.Mein Plan ist einen BMS/Balancer nach Holgers Schema mit zusätzlicher Temperaturüberwachung zu bauen, der dann auch in der Zeit wo der Camper nicht genutzt wird die Batterie überwacht, gegebenenfalls mal per Solar von z.B. 3,00V auf 3.70V nachlädt und ihn dann wieder von der Solaranlage trennt.
Da die Akkus gemäss Hersteller unter 0°C nicht geladen werden sollten werd ich da natürlich auch eine entsprechende Logik und wohl auch eine Heizmatte odrr so was einbauen und ansteuern.Über dieselbe Infrastruktur soll auch eine Übertemperatur zur Trennung der Akkus von allen Ladegeräten erfolgen.
Dazu sollen die Akkus in eine Box aus 30 Minuten feuerresistentem Material kommen, sicher ist sicher.
Jetzt ist ein Alarm abgegangen...wenn sich der Kühlschrank selbst per Thermostat einschaltet ist der Umformer offenbar überfordert, wenn ich den Umformer aus- und wieder einschalte läuft der Kühlschrank problemlos an.
Demnach wird ein anderer Wechselrichter angeschafft werden müssen und ein Ventilator darf die Akkus leersaugen. -
Hoi zämä
Unterdruck saugen ist nur bei einem geschlossenen Kasten nicht ganz so einfach, wie bei einer einzelnen Platte.
Doch, das geht schon, aber halt Isolationsplatte nach Isolationsplatte...es braucht halt Zeit! -
Hoi zämä
Ist die Verklebung von XPS so aufwendig wie es klingt?
Nein!
Alu reinigen, Kleber auftragen, Platte drauf und Platte andrücken bis der Kleber durchgehärtet ist und hinter der Platte keine Luftblasen sind, möglichst von beiden Seiten drücken, da das Alu wohl nicht soooo stabil sein wird.
Hier siehst Du wie ich meine Sandwichplatten mit Hilfe von Unterdruck selbst baue, klick mich.(muss m. E. nicht mit Unterdruck sein, sondern kann auch mittels Holzplatte und Spreizstangen an die Wand gepresst werden)
Genau!
Unterdruck hat halt den Vorteil dass dann gleichmässig von Aussen und von Innen gedrückt wird, das Alu also nicht nach aussen gedrückt wird.Wenn man Alukaschierte PU-Platten, wie z. B. Kingspan nimmt, hätte man dann nicht eine annehmbare Dampfbremse?
Ja, das sollte auch passen sofern die Platten untereinander auch verklebt sind.
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Hoi famotion
2 Schichten Armaflex AF 19 mm überall (bei kaltem Wetter eng kleben, Dichtungsklebeband an Stöße, die beiden Schichten überlapppend --> fungiert als Dampfsperre
Nein, tut es genau genommen nicht, im Gegensatz zur Alu-Aussenhaut.
Nur Metalle und Glas sind echte Dampfsperren, physikalisch betrachtet.
Kommt aber nicht so drauf an wenn Du nicht dauerhaft drin wohnst.
Aber bei den Holzlatten hast Du zwangsläufig ein Problem.
Wie wäre es XPS vollflächig zu verkleben, z.B. mit Hilfe von Unterdruck durch z.B. einen Nasssauger?Und innen aufs XPS auch vollflächig verklebt ein Alublech?
Oder, falls Ihr nicht wochenweise Wintercamping macht, 4mm Sperrholz?
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Hoi Kalle und herzlich willkommen hier!
Hast Du schon Campererfahrung?
Grundsätzlich lässt sich so ein Koffer mit etwas handwerklichem Geschick aus Sandwichplatten gut selbst bauen.
Wenn man den Platz und die Helfer dazu hat.Unter 3,5t ist das Gewicht immer ein Problem, darum von Anfang an auf tiefes Gewicht und die richtige Gewichtsverteilung achten.
Sonst kanns sein dass Zahnbürste, Unterhose und Kreditkarte reichen müssen... -
Hoi Holger
OK, dann mach ich das noch.
Oder soll ich auf die erlaubten 4,25V hoch?
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Hoi zämä
Nun sind die Akkus parallel auf 4,00V (am Ausgang Netzteil) geladen, das waren an den Akkus 3,968V, wobei noch rund 1,90A geflossen sind.Das reicht erstmal.
Nun sind sie in Serie zusammengeschlossen und mit einer Plexiglasabdeckung etwas gegen versehentlichen Kurzschluss gesichert...wobei die beiden Hauptpole ja noch immer nur 8cm nebeneinander aus dem Plexiglas schauen.Da kommt auch bald eine Abdeckung drauf, aktuell tuts eine Kunststoffdose.
Mich erstaunt immer wieder wie klein die Dinger sind...aber ich hoffe trotzdem auf die 160Ah...werd ich vielleicht irgendwann mal testen...
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Hoi Holger
wenn du kannst
Das sollte schon machbar sein, hab damals mit C-Controll einen Heizungs- und Solarregler gebaut den es so nicht zu kaufen gab da er um eine bessere Solarausbeute zu erreichen zwei hydraulisch in Serie geschaltete Dreiwegventile ansteuern musste.
Funktionierte seit den 90ern zufriedenstellend...bis letztes Jahr.
Da wurde die Heizung gewechselt und ein Standartregler mit einem nun erhältlichen 3-in-1-Ventil, das die zwei in Serie geschalteten 3-Weg-Ventile ersetzen kann, ausgestattet.
So ein Ventil gabs damals halt noch nicht.
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Hoi Holger
Schaut doch ganz passabel aus!
Hast Du da einen Schaltplan gezeichnet?Und ja, auch ich hab schon mit Elektronik zu tun gehabt (Schule, Ausbildung, Mitte/Ende 90er C-Controll mit selbst 'konstruierten' und vom Profi hergestellten Leiterplatten die ich dann selbst bestückte und verlötete (Wurde ein Regler für einen Wärmeerzeuger, einen Heizkreis mit Doppelventilansteuerung, einen Warmwasserkreis und einen Solarkreis), 2000er PCs selbst gebaut usw), aber schon seit bald 15 Jahren nicht mehr.
